меня ожидает через пару-тройку дней укладка плитки. ситуация такова, что будет порядка погонных 22м пореза плитки. в прошлый раз мы резали болгаркой, долго, с водой, алмазным диском, относительно норм. в этот раз будет много видимых швов. профиль ужасный в среднем для моего дизайна и потому я хочу как-то без. Пытаясь найти нужный профиль, я обнаружила что в магазине плитка порезана так, что шов как бы прятать нет необходимости, она практически как фабричный срез(у меня у плитки у всей 90 градусов край, под плоский шов(уже научилась его делать именно полностью плоским и успешно 25квм положили(2 года полет отличный). Оказалось что они в магазине плитку резали просто на хорошей мокрой пиле для плитки. дорогой пиле. но не ужас. Вопрос в другом. Кто, из тех кто юзал проф пилы(я рассматриваю dewalt d24000) добивался отсутствия сколов на ректификационной плитке 10 мм толщиной? Дорогой плитке. Ну то есть она очень качественная и плотная. Пилу смысл есть брать в любом случае, так как резать много. Имеет ли смысл аж такую ? Возможно имеет смысл брать какойто более серьезный диск чем там идет в комплекте? Поделистесь опытом. Ванная получается очень клевая и очень не хочется пихать туда профиль или видеть паршивые зарезы. Спасибо. Дороже этого девальта я уже не рассматриваю. дело в штатах, так что доступ к лезвиям есть любой. только купи как говорится. Спасибо. купить относительно не дорого потому как делаем сами и экономим кучу денег на том что делаем сами.
Оказалось что они в магазине плитку резали просто на хорошей мокрой пиле
шуре шуре? Не вотерджет ли это был? Что-то вроде https://www.waterjet.nyc/ . В Киеве все на таком режут.
меня ожидает через пару-тройку дней укладка плитки. ситуация такова, что будет порядка погонных 22м пореза плитки. в прошлый раз мы резали болгаркой, долго, с водой, алмазным диском, относительно норм. в этот раз будет много видимых швов. профиль ужасный в среднем для моего дизайна и потому я хочу как-то без. Пытаясь найти нужный профиль, я обнаружила что в магазине плитка порезана так, что шов как бы прятать нет необходимости, она практически как фабричный срез(у меня у плитки у всей 90 градусов край, под плоский шов(уже научилась его делать именно полностью плоским и успешно 25квм положили(2 года полет отличный). Оказалось что они в магазине плитку резали просто на хорошей мокрой пиле для плитки. дорогой пиле. но не ужас. Вопрос в другом. Кто, из тех кто юзал проф пилы(я рассматриваю dewalt d24000) добивался отсутствия сколов на ректификационной плитке 10 мм толщиной? Дорогой плитке. Ну то есть она очень качественная и плотная. Пилу смысл есть брать в любом случае, так как резать много. Имеет ли смысл аж такую ? Возможно имеет смысл брать какойто более серьезный диск чем там идет в комплекте? Поделистесь опытом. Ванная получается очень клевая и очень не хочется пихать туда профиль или видеть паршивые зарезы. Спасибо. Дороже этого девальта я уже не рассматриваю. дело в штатах, так что доступ к лезвиям есть любой. только купи как говорится. Спасибо. купить относительно не дорого потому как делаем сами и экономим кучу денег на том что делаем сами.
Не знаю как в штатах, у нас свободно можно инструмент взять в аренду и натренироваться сколько надо
Написано как-то не по нормальному.
меня ожидает через пару-тройку дней укладка плитки. ситуация такова, что будет порядка погонных 22м пореза плитки. в прошлый раз мы резали болгаркой, долго, с водой, алмазным диском, относительно норм. в этот раз будет много видимых швов. профиль ужасный в среднем для моего дизайна и потому я хочу как-то без. Пытаясь найти нужный профиль, я обнаружила что в магазине плитка порезана так, что шов как бы прятать нет необходимости, она практически как фабричный срез(у меня у плитки у всей 90 градусов край, под плоский шов(уже научилась его делать именно полностью плоским и успешно 25квм положили(2 года полет отличный). Оказалось что они в магазине плитку резали просто на хорошей мокрой пиле для плитки. дорогой пиле. но не ужас. Вопрос в другом. Кто, из тех кто юзал проф пилы(я рассматриваю dewalt d24000) добивался отсутствия сколов на ректификационной плитке 10 мм толщиной? Дорогой плитке. Ну то есть она очень качественная и плотная. Пилу смысл есть брать в любом случае, так как резать много. Имеет ли смысл аж такую ? Возможно имеет смысл брать какойто более серьезный диск чем там идет в комплекте? Поделистесь опытом. Ванная получается очень клевая и очень не хочется пихать туда профиль или видеть паршивые зарезы. Спасибо. Дороже этого девальта я уже не рассматриваю. дело в штатах, так что доступ к лезвиям есть любой. только купи как говорится. Спасибо. купить относительно не дорого потому как делаем сами и экономим кучу денег на том что делаем сами.
Не знаю как в штатах, у нас свободно можно инструмент взять в аренду и натренироваться сколько надо
неделя - 280$+tax. + лезвие. и я не уверена, что за неделю управимся. и получается что купить дешевле в итоге...а после продать как малоюзаную.
Оказалось что они в магазине плитку резали просто на хорошей мокрой пиле
шуре шуре? Не вотерджет ли это был? Что-то вроде https://www.waterjet.nyc/ . В Киеве все на таком режут.
то что я видела, было точно чем-то дисковым резано. но очень ровно. мне больше не требуется
Написано как-то не по нормальному.
основной язык общения не русский.
dewalt d24000
Не будет никаких сколов на таком аппарате, а рез будет не хуже заводского.
dewalt d24000
Не будет никаких сколов на таком аппарате, а рез будет не хуже заводского.
дякую. железка пріедет послезавтра. і благо есть остаткі с прошлого ремонта такой же точно пліткі для треніровкі.
dewalt d24000
Не будет никаких сколов на таком аппарате, а рез будет не хуже заводского.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
В заводских условиях, ректификационная плитка режется гидрорезом, запятая, точка. В наших условиях, если экономить, можно попробовать резать на подобных станках, как в первом посте. Я лично знаю мастера, который сделал свой станок для подобного реза. Но использовал он станину от старого советского станка, чтобы убрать вибрации к минимуму. И размерами он раз в 10 больше, ну по весу уже и не говорю. И диски он заказывает с индивидуальным напылением, и подбирает их под каждую плитку. К сожалению, приведенный Dewalt не тянет и на половину от той самоделки. Причем имеет такое ограничение по длине реза...
Но все может получиться, все зависит от плитки и эмали на ее поверхности. Несколько лет назад, при похожей задаче, одна из ведущих компаний по производству подобных станков (не Dewalt), не справилась с задачей. В итоге самые сложные элементы возили на гидрорез, чистовую порезку к нашему кулибину, о котором писал выше.
Добавлю. Ведь проблема не в том, чтобы сделать ровный торец, а в том, чтобы не допустить сколы глазури на краю.
Добавлю. Ведь проблема не в том, чтобы сделать ровный торец, а в том, чтобы не допустить сколы глазури на краю.
я это понимаю. гидрорез в моем случае не вариант вообще. купить не куплю, а заказывать как услугу малореально - очень дорого.
болгаркой эта плитка была резана вот с таким качеством. она же идет на пол сейчас, и такая же в глянцевом варианте на стену. частично. что б было понятно о чем речь. плитка 10мм.
и еще.
Честно, я не плиточник, но когда делал ремонт помогал, я резал он клал. У меня получалось делать примерно один микроскол на несколько плиток. Резал болгаркой. Если кратко (спать ложусь) режется под углом с запасом на микросколы которые убираются шлифовкой. Или же прорезается сама эмаль дальше обычным кругом плюс шлифовка. Из минусов затрата времени. У меня есть интересный круг, сейчас таких в продаже нет (думал что утерян, хотел купить новый) алмазная крошка на боковых поверхностях, то есть круг работает не торцом а боковой плоскостью.
У меня есть интересный круг, сейчас таких в продаже нет (думал что утерян, хотел купить новый) алмазная крошка на боковых поверхностях, то есть круг работает не торцом а боковой плоскостью.
Этот круг называется, черепашка для плитки, и в продаже их полно.
что б было понятно о чем речь. плитка 10мм.
Шлифовать черепашкой. Сколы будут меньше если резать под небольшим углом (с той стороны где угол острый сколы меньше, где тупой больше)
Если 22м, может даже какую-то держалку для болгарки купить чтобы удобней было.
что б было понятно о чем речь. плитка 10мм.
Шлифовать черепашкой. Сколы будут меньше если резать под небольшим углом (с той стороны где угол острый сколы меньше, где тупой больше)
Если 22м, может даже какую-то держалку для болгарки купить чтобы удобней было.
судя по докам, плиткорез позволяет только углы 22, 45, 90 . еще не тестила, завтра собираюсь развернуть, было негде просто.
отчитываюсь d24000 - плиткорез качество среза из коробки
для сравнения, та же плитка, срез болгаркой
ну и заводской край на ней же;
сама железка
Вот, если честно, в принципе не могу понять необходимости такого устройства в хозяйстве. С учётом того, что потребность в нем возникает раз в 6-8 лет. Для проф. и полупроф. задач - понятно, а в быту...
Вот, если честно, в принципе не могу понять необходимости такого устройства в хозяйстве. С учётом того, что потребность в нем возникает раз в 6-8 лет. Для проф. и полупроф. задач - понятно, а в быту...
Зависит от расценок на работы. Такой станок в Штатах стоит где-то $700. Если нужно положить 70м2 - это 10 на м2. Такая цена за м2 была у нас 10-15 лет назад, причем для ммелких форматов плитки. В Штатах сейчас расценки, наверное, в разы больше. Так что если есть час та натхнення класть плитку самому - получится большая экономия.
После работ станок можно либо приспособить на что-то, например под классную торцовку, либо продать.
Как торцовка, она будет ущербной - углов очень ограниченный выбор, а продать - это вариант. Но тогда лучше искать сразу легкое б/у, потери на цене меньше. Или брать в аренду. ИМХО.
Как торцовка, она будет ущербной - углов очень ограниченный выбор, а продать - это вариант. Но тогда лучше искать сразу легкое б/у, потери на цене меньше. Или брать в аренду. ИМХО.
такую пилу берут только проф контракторы. я смотрела что есть бу - это серьезно поработавшее железо. контрактор хорошую пилу вряд ли продаст, значит что-то стало не так.
электрик в штатах стоит порядка 90 в час. я не думаю, что плиточник стоит дешевле. к тому же, довольно не просто нанять плиточника отдельно. все хотят делать под ключ. Под плитку основное - выстроеные плоскости. не построил нормально - все, будет лажа, как ни крути. дом дерево. перепад в ванной 1.8х2ю3 по потолку 1 см(волной) пол 2, одна стена завалена, другая волной и тп. никто тут из контракторов не будет выстраивать плоскости. Тут делают по принципу - не отвалится и по коду. Они мне эту ванную за пару недель бы отляпали, взяли бы тысяч 25 и я потом смотрела на кривые швы. Мы наняли сделать окно в крыше(больше никогда). Там в принципе не сложно, хотели время сберечь, в итоге они сделали, за пол дня. У них нет уровня, никакого, в инструментах, они в принципе не думали, что нужно какоето пространство для тогочтоб шахту к окну обработать гипсокартоном и они не доложили нормально гидроизоляцию. 1600 они взяли. Так что лучше я куплю полный парк инструментов и сделаю сама. Тем более что я умею и у меня более-менее есть время. Если я делаю сама, я могу позволить себе самую лучшую плитку, клей и технологии. У меня есть второй санузел еще. Он в два раза больше и его так же надо переделывать(сил нет смотреть на волнистую укладку плитки и по дурацкому выстроеное пространство). А как мне надоест, я свою пилу смогу продать как действительно слегка б/у и наверное за полцены так точно.
Я не думаю что все контракторы такие, но думаю что те кто сделают такое качество как делаю я, стоить мне будут ну очень много денег.
когда мы пытались нанять на кухню столяра сделать окно, они пришли, и сказали - оу, окно вам будет стоить тысяч 5, и поставить тысяч 5. Но это если мы и кухню делать будем. В итоге окно мы построили сами(3х1м), инспекции с кухней прошли сами, и стоило окно нам 1400 из которых 1200 было окно, а 200 на обработку проема по материалам.
В общем тут комплекс причин между дорого, умеем сами и влом платить за то качество которое тут в среднем делают). После 130 м ремонта квартиры бетонной которая шла без отделки, ремонт в деревянном доме это песня. у меня все еще нет перфоратора!
ремонт в деревянном доме это песня. у меня все еще нет перфоратора!
Перфоратор с момента переезда в деревянный дом стал для меня самым невостребованным инструментом . Только после достройки гаража из пеноблока изредка стал пользоваться. И то, только потому, что есть. А то, что так плохо с толковыми мастерами - это печаль. Не ожидал.
Как торцовка, она будет ущербной - углов очень ограниченный выбор
Угол нужен один - 90 град. Из него 45 делается угольником Свенсона. Транспортирной шиной делается любой угол, если уж вдруг он понадобится.
В общем, углы раскроя совсем не проблема при наличии хорошей каретки. А там каретка должна быть, по идее, приличная, поскольку усилия на крупноформатном гресе/камне могут быть побольше, чем на дереве.
Так что лучше я куплю полный парк инструментов и сделаю сама.
Именно!
у меня все еще нет перфоратора!
Зато наверняка есть найлер
Так что лучше я куплю полный парк инструментов и сделаю сама.
Именно!
у меня все еще нет перфоратора!
Зато наверняка есть найлер
таки да. но под мелкие гвозди, тот что под фрейминг попросили у знакомого два года назад ну и купили к нему гвозди - 5 тыс. покупать свой решили уж после того как гвозди пробьем все, а то какой смысл, тем более что знакомый отстроил дом полностью и ему он как бы не нужен ни разу. а найлер я брала так как дерала рек для винных бутылок и им было очень удобно сбивать, воткнул в компрессор и поскакали.
вообще все мои хотелки про железо домой проистекают из одного случая, я как-то по незнанию, навешала полок в кладовке. в итоге я руками завинтила 160 шурупов, отверткой. кисти мои плакали страшно после этого(я крутила двумя руками), с тех пор, я за максимальную автоматизацию где можно.
дерала рек
дерАла рек? А-а, это в смысле, ваяла стеллаж для стеклотары?
я руками завинтила 160 шурупов, отверткой
Ур-раган! Вот что значит на свежем воздушкЕ-то
дерала рек
дерАла рек? А-а, это в смысле, ваяла стеллаж для стеклотары?
я руками завинтила 160 шурупов, отверткой
Ур-раган! Вот что значит на свежем воздушкЕ-то
то была душная киевская съемная квартира.
upd. если очень нужно, то лезвие 7 дюймов для стеклянной плитки дает на 10мм плитке срез чище чем заводской. лезвие при этом умирает быстро. но бывает нужно супер качество.
одна стена завалена, другая волной и тп. никто тут из контракторов не будет выстраивать плоскости. Тут делают по принципу - не отвалится и по коду.
Интересное кино. У нас в ДБН где-то есть требования к качеству оснований - стяжек, штукатурок и т.д. Перепады не более 2 мм на 2 м. И на этом строители попадают. А там если нет такого требования - что ты им скажешь...
одна стена завалена, другая волной и тп. никто тут из контракторов не будет выстраивать плоскости. Тут делают по принципу - не отвалится и по коду.
Интересное кино. У нас в ДБН где-то есть требования к качеству оснований - стяжек, штукатурок и т.д. Перепады не более 2 мм на 2 м. И на этом строители попадают. А там если нет такого требования - что ты им скажешь...
5.19 Відхилення поверхонь основи, підстильних шарів, стяжок і покриттів від горизонтальної площини або від заданого ухилу допускається не більш як 0,2 % від відповідного розміру приміщення. При ширині або довжині приміщення 25 м і більше ці відхилення не повинні перевищувати 50 мм.
одна стена завалена, другая волной и тп. никто тут из контракторов не будет выстраивать плоскости. Тут делают по принципу - не отвалится и по коду.
Интересное кино. У нас в ДБН где-то есть требования к качеству оснований - стяжек, штукатурок и т.д. Перепады не более 2 мм на 2 м. И на этом строители попадают. А там если нет такого требования - что ты им скажешь...
5.19 Відхилення поверхонь основи, підстильних шарів, стяжок і покриттів від горизонтальної площини або від заданого ухилу допускається не більш як 0,2 % від відповідного розміру приміщення. При ширині або довжині приміщення 25 м і більше ці відхилення не повинні перевищувати 50 мм.
вы вообще сравнили бетон/кирпич с деревом и фанерой во влажном климате.
дом дерево/фанера цемент основание. все. оно все ходит и дышит и найти ровные балки большая проблема на самом деле, ну то есть они ровные., но не настолько что б это все не вылазило на 1-2 мм шве.
одна стена завалена, другая волной и тп. никто тут из контракторов не будет выстраивать плоскости. Тут делают по принципу - не отвалится и по коду.
Интересное кино. У нас в ДБН где-то есть требования к качеству оснований - стяжек, штукатурок и т.д. Перепады не более 2 мм на 2 м. И на этом строители попадают. А там если нет такого требования - что ты им скажешь...
в деревянном каркасном доме внутри нет стяжек и штукатурок
google - frame house structure.
в деревянном каркасном доме внутри нет стяжек и штукатурок
по деревянному основанию дедовский способ укладки плитки - механически крепится сетка, штукатурится цементным раствором, а по этому основанию уже плитка или там у вас как-то иначе?
5.19 Відхилення поверхонь основи, підстильних шарів, стяжок і покриттів від горизонтальної площини або від заданого ухилу допускається не більш як 0,2 % від відповідного розміру приміщення. При ширині або довжині приміщення 25 м і більше ці відхилення не повинні перевищувати 50 мм.
Интересное кино. У нас в ДБН где-то есть требования к качеству оснований - стяжек, штукатурок и т.д. Перепады не более 2 мм на 2 м. И на этом строители попадают. А там если нет такого требования - что ты им скажешь...
5.19 Відхилення поверхонь основи, підстильних шарів, стяжок і покриттів від горизонтальної площини або від заданого ухилу допускається не більш як 0,2 % від відповідного розміру приміщення. При ширині або довжині приміщення 25 м і більше ці відхилення не повинні перевищувати 50 мм.
вы вообще сравнили бетон/кирпич с деревом и фанерой во влажном климате.
дом дерево/фанера цемент основание. все. оно все ходит и дышит и найти ровные балки большая проблема на самом деле, ну то есть они ровные., но не настолько что б это все не вылазило на 1-2 мм шве.
Я ничего не сравнивал... Это был ответ spd, где указан допуск 2мм на 1м, а не на 2-х метрах.
ну да, это я основание с облицованной поверхностью перепутал
зы. а где-то было еще про перепад между соседними плитками не больше 1 мм для какой-то категории зданий, я ту книжку заказчику на объект носил и штангелем перепады замеряли
в деревянном каркасном доме внутри нет стяжек и штукатурок
по деревянному основанию дедовский способ укладки плитки - механически крепится сетка, штукатурится цементным раствором, а по этому основанию уже плитка или там у вас как-то иначе?
сейчас в лучшем варианте в деревянный фрейм дома ввинчивается мембрана (я крутила эту ) толщиной в гипсокартон, места шурупов и швы закрываются тонкой мембраной типа ткань.сверху кладется плитка. все. на пол кладется мембрана (я клала эту , в нее же при желании кладется теплый пол) которая нивелирует разность в движении плитки и фанерного пола, так же она полностью водонепроницаема. кладется на плиточный клей, толщина 3 мм. швы так же закрываются спец мембраной. технологии не стоят на месте в общем. цемент пропускает воду, так же как и бетон, если не сделать влагоизоляцию у меня выгниет дом.
есть опции вкручивании специальной цементной доски по толщине как гипсокартон, влагонепроницаемый. никаких стяжек.
уф. ремонт окончен, разобрала плиткорез обратно в коробку. резюме: 1. почему я не купила это раньше ? 2. зачем продавать если на очереди еще одна ванная, коридора кусок и целое крыльцо(девайс режет кирпичную плитку которой там все устелено? 3. ВСЕМ СПАСИБО ЗА РЕКОМЕНДАЦИИ! это было круто.
на картинке срез 10мм плитки этим плиткорезом с помощью лезвия для стеклянной плитки(да, переводняк денег, но было критично важно сделать хорошо.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
? 
