У меня паять больше нечего ) , а как дорабатываешь, ток уменьшаешь?
1) Минимальный вариант, доступный каждой домохозяйке. Оторвать колпак, закапать масла в место стыка диска со светодиодами и алюминиевого стакана под пластмассой корпуса. Это одно из слабых мест, диск просто впрессован в стакан без какого-либо подобия термопасты. Белая резина просто намазана сверху и на теплоотвод никак не влияет. А этот стык должен иметь хороший тепловой контакт со стаканом, масло заполняет щели и улучшает теплопроводность. Конечно хуже термопасты, но гораздо лучше чем ничего. Масло - минеральное, силиконовое, отработка, любое, которое не превратится в олифу на воздухе. Подсолнечное не подойдёт Если колпак получится оторвать просто силой, не повреждая корпус инструментом - товарный вид сохранится и гарантия не пострадает.
Как проверить эффект - сравнить скорость нагрева стакана после включения у лампы с маслом и без масла. С маслом греется быстрее, значит теплопроводность выше.
У меня паять больше нечего ) , а как дорабатываешь, ток уменьшаешь?
2) Вариант полный, для задротофф Подковырнуть диск со светодиодами, когда он выйдет из пазов стакана, он будет держаться на двух проводах. Выковырять центральный контакт цоколя - освободится один провод, второй надо просто вырвать из-под цоколя, уперевшись в изгиб провода отвёрткой. Потом, при сборке - просверлить в цоколе отверстие, протянуть через него проводок (другой, более длинный) и припаять снаружи.
В драйвере надо увеличить ёмкость конденсатора на высокой стороне после выпрямителя. Обычно там самый минимум, 1,8-2,2мкФ, надо поставить хотя бы 4,7 или лучше больше, если влезет. Иногда там есть место для двух конденсаторов параллельно, но один не установлен, надо поставить. Эта ёмкость определяет пульсации. Даже если их не видно - глазом можно не заметить пульсации где-то до 30%, но они, даже небольшие, всё равно влияют на утомляемость. Кроме того, появится запас на высыхание конденсатора со временем и запас стабильности для работы при пониженом напряжении.
Кроме того, часто почти всегда не установлен плёночный конденсатор параллельно сети, там обычно 47-100нФ 400В. Это фильтр ВЧ помех от драйвера и одновременно "защита" от утечек, для работы с выключателем с подсветкой. Надо поставить, на плате часто есть место под него.
По вкусу, можно ещё поставить дроссель в разрыв дорожки где-то между выпрямителем и конденсатором общего питания (тем, которому увеличивали ёмкость). Тоже улучшит ситуацию с помехами от лампы в сеть и в эфир.
Ну и уменьшение тока через светодиоды. Задаётся обычно двумя низкоомными резисторами в параллель, бОльший из них надо выпаять или заменить на бОльший номинал. Я при доработках контролирую не ток, а потребляемую мощность по ваттметру, резистор подбираю по снижению мощности на 20-30%. но можно и посчитать, там обратная зависимость тока от сопротивления.
При сборке в паз, куда запрессовывается диск со светодиодами, надо вмазать термопасты тонким слоем по кругу. Если под рукой нет термопасты, подойдёт любая невысыхающая субстанция, которая не потечёт от нагрева - литол, унипак или аналоги и т.д. Или потом закапать в паз масла (чуть-чуть, чтобы только заполнить щель)
Совсем задротская доработка (и если не важен внешний вид лампы) - насверлить дырок в корпусе, чтобы вентилировать внутреннее пространство и чтобы хоть немного работал теплоотвод с внутренней поверхности стакана. Также можно насверлить дырок в колпаке, но не как попало, а по кругу возле стыка с корпусом. Это почти не повлияет на свет, но с этими дырками начнёт охлаждаться воздухом самая горячая часть лампы - диск со светодиодами, особенно если лампа стоит горизонтально.
Я не скажу что это всё сделает лампы прям вечными. Но из доработаных "по полной" за полтора-два года пока не сгорела ни одна. Причём ток я уменьшал не всем, только самым мощным 12-ваттным.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
