итак похоже назрела пора "удалить" катализатор соответственно "отшиться" и поставить пламегаситель или еще бог знает что поэтому - кто что посоветует из компаний в Киеве ? желательно в личку . заранее спасибо)
Советую поставить ремонтный кат, т.е. не обязательно родной за конскую цену. Жене купили машину уже с вырезанным катом практически с новья типа, чтоб ехала лучше В общем, смердит-с как мой москвич, может, даже хуже Вынашиваю мысли вварить ремонтный обратно.
+1 и знать, что кто-то, благодаря тебе, возможно, не умер от рака
Советую поставить ремонтный кат
А что это?
Советую поставить ремонтный кат
А что это?
Катализатор-вставка, которая вваривается вместо убитого/отсутствующего родного.
Шо по цене такое и на сколько хватает, "мозги" перепрошивать нужно?
Шо по цене такое и на сколько хватает, "мозги" перепрошивать нужно?
Керамические 150-200 у.е., но надо конкретно по машине смотреть. Допустим, если вставка евро-4 и машина евро-4, то ничего шить не надо будет. Если брать дешевый типа с металлической сеткой, а не на керамике, то там уже знать как в конкретной машине мозги работают. Если просто следят, чтобы после было меньше чем до, то должно работать как есть, если меряет именно уровень выбросов, то надо будет "отшивать" датчики. В любом случае, даже с отшивкой лучше вварить даже дешманский, но кат, чем пламегаситель.
удалять только если он дает сопротивление выхлопу и вваривать пламегаситель банку внутрь старого корпуса и ставить эмулятор катализатора
или универсалный кат , а свой продать =)
почему уудаалять то решил ?
эмулятор катализатора
Эту приблуду можно (и нужно) ставить и без удаления ката, если кат уже не тойво и нижняя лямбда пишет какую то чушь Норм отрабатывает.
и даже необязательно вторая рабочая =) , можно с первой через него на вторую , и даже если первая широкополосная , например на прадиках
Что делать, если появилась ошибка P0420 или P0430? Как оценить состояние катализатора? Нужно ли катализатор менять или нет? Нужно ли удалить катализатор? Забит катализатор или нет?
Чтоб не повторять из раза в раз одно и то же по телефону, расскажу здесь.
При любых ошибках связанных с катализатором и/или послекатализаторными датчиками кислорода (лямбдазондами) есть смысл определиться с состоянием катализатора. При этом следует различать: а) естественный процесс деградации химической активности катализатора происходящий вследствие эрозии поверхностного слоя платины и родия нанесённого на сотовую структуру катализатора (в подавляющем большинстве случаев - керамическую, редко - металлическую) или загрязнения. Грубо говоря, активный слой со временем облетает и загаживается . В результате его способность связывать кислород и отдавать его на доокисление продуктов горения топлива снижается. б) физическое повреждение структуры катализатора, которое может возникнуть вследствие ударов либо чрезмерного перегрева катализатора. Эксплуатация автомобиля с неисправностями в системе зажигания двигателя способна убить катализатор полностью. Если неисправна свеча, или выскоквольтный провод или катушка зажигания...то есть если по какой-то причине нет искры в одном из цилиндров, а машина продолжает эксплуатироваться - будет проблема. Представьте себе, что вы едете по трассе, а то топливо, которое должно было гореть в одном из цилиндров и совершать работу по перемещению машины, горит в катализаторе и совершает работу по его разогреву. Теперь понятно, почему температура катализатора в таком случае может подняться с рабочих 600-800 градусов Цельсия тысяч до полутора. Никакая керамика такого издевательства долго не выдержит. Она и не выдерживает. Соты оплавляются и забивают проход для выхлопных газов.
Катализатор с повреждениями структуры прийдётся удалить. На его место необходимо поставить либо новый катализатор (с т.з. экологии это таки самый лучший вариант), либо стронген (пламегаситель). Оставлять "банку" катализатора пустой нельзя. Дело в том, что помимо дожига продуктов горения топлива соты катализатора выполняют ещё одну не менее важную функцию - гасят ударные волны в выхлопной системе. Если кат удалить и ничего не поставить взамен - готовьтесь где-то через год менять стоящий "ниже по течению" резонатор. Он не сможет адекватно справляться с возросшими на него нерассчётными нагрузками. Внутренние перегорродки начнуть со временем выламываться и тарахтеть.
Как же понять, цела структура катализатора или нет, забит он или нет? Есть разные способы: 1) можно катализатор снять и визуально осмотреть. 100% достоверный, но самый трудоёмкий и затратный способ 2) можно залезть 7-8 мм телекамерой (эндоскопом/бороскопом) в отверстие выкрученного докатализаторного лямбдазонда (датчика кислород) Такие камеры сейчас не редкость, да и по ценам доступны даже для совсем небогатых СТО 3) при помощи любого диагностического сканера, подключенного к разъёму OBD (OnBoardDiagnostics)
Справится даже блондинка (допускаю, что не всякая ) Метода проверки косвенная, но позволяющая достоверно оценить проходимость катализатора:
1. двигатель должен быть полностью прогрет 2. подключаем сканер, заводимся, смотрим значение давления (разрежения) во впускном коллектора (Intake manifold pressure/ absolute manifold pressure) 3. минимизируем нагрузку на двигатель (выключаем кондиционер, свет, вентиляцию, подогревы и т.п.); двигатель работает на холостых 4. значение должно быть в пределах 0,3 атм (30 кПа) на накоторых машинах м.б. и 0,24, на других до 0,33 атм (24-33 кПа) 5. плавно нажимаем педаль газа и фиксируем средние обороты (2500-3500) 6. при зафиксированной педали газа давление во впуске должно быть НИЖЕ, чем на холостых оборотах. Лишь на некоторых авто с "расходомерными" системами управления двигателем может не быть датчика разрежения во впускном коллекторе. В таком случае можно подключить манометр к одной из вакуумных магистралей. Это чтоб не вкручивать манометр вместо лямбды для прямого измерения давления перед катализатором.
Физический смысл сего действа таков: при увеличении потока по какому-то пути давление перед препятствием растёт а после препятствия падает. У нас поток проделывает путь: "воздухозаборник > воздушный фильтр > дроссельная заслонка > впускной коллектор > цилиндры с клапанами > выпускной коллектор > катализатор > глушитель > выхлопная труба". Значит если при увеличении оборотов (и потока) давление во впускном растёт, значит узким местом стал забитый катализатор; а если падает - дроссельная заслонка (и катализатор не забит).
Вот после того, как мы уже точно определились с состоянием катализатора, возврящаемся к вопросу "что делать?". Если катализатор повреждён - меняем его на стронгер и ставим электронный эмулятор катализатора Если физически катализатор цел - только поставить эмулятор катализатора (он же - электронная обманка). Больше ничего делать не нужно.
В любом случае эмулятор катализатора Spider CE2 откорректирует сигнал послекатализатоного лямбдазонда и блок управления двигателем будет "видеть" высокую эффективность работы катализатора. Соответственно, без "экологических" ошибок более не будут блокироваться некоторые режимы работы двигателя, меняться настройки автоматической трансмиссии и т.п. Всё будет работать в шатаном режиме. А катализатор, даже с 20% остаточной эффективности всё равно будет ощутимо уменьшать вонь из выхлопной системы.
Случилась и у меня беда с катализатором на Kia Sportage. Изучал разные варианты, в конце концов решил менять. Приехал в гаражи на окружной, там за 250 ye и 3 часа работы мне вырезали старый и вварили новый, металлический, ноунейм, Евро-5, как на картинке выше в этой теме.
Из плюсов - не нужно ничего перепрошивать, или ставить обманки. Лампочка Check Engine больше не зажигалась. Из минусов - 250ye.
Если что пишите в личку, дам контакты.
Случилась и у меня беда с катализатором на Kia Sportage. Изучал разные варианты, в конце концов решил менять. Приехал в гаражи на окружной, там за 250 ye и 3 часа работы мне вырезали старый и вварили новый, металлический, ноунейм, Евро-5, как на картинке выше в этой теме.
Из плюсов - не нужно ничего перепрошивать, или ставить обманки. Лампочка Check Engine больше не зажигалась. Из минусов - 250ye.
Если что пишите в личку, дам контакты.
У меня после замены ошибка все равно выскакивала. Пришлось шить на Евро 2.
Искал поиском, заранее, аналоги катализатора на свой авто, исходя из высокой цены оригинала (оригинальный MR529412 предлагают за 35625грн., что ~$1280) Наткнулся на британского производителя: страница
Искал поиском, заранее, аналоги катализатора на свой авто, исходя из высокой цены оригинала (оригинальный MR529412 предлагают за 35625грн., что ~$1280) Наткнулся на британского производителя: страница
Дак это катализатор в сборе. Мне официалы тоже зарядили $2К за замену всей детали. Если менять только лишь сам катализатор, как на картинке выше в этой теме, то будет дешевле.
У меня после замены ошибка все равно выскакивала. Пришлось шить на Евро 2.
Мне металлическая ноунейм болванка тоже не внушала особо доверия. Хотя и на ней была маркировка с текстом Евро-5. Но уже больше года езжу. Шить совсем не хочется, мне кажется чем меньше умельцы лезут в компьютер тем лучше. Так что сильно надеюсь что все будет нормально и дальше.
Если менять только лишь сам катализатор, как на картинке выше в этой теме, то будет дешевле.
Squash, спасибо Понял, разобрался. Много информации услышал в этом видео ( не обязательно смотреть ): 21м13сек
Шо по цене такое и на сколько хватает, "мозги" перепрошивать нужно?
Керамические 150-200 у.е., но надо конкретно по машине смотреть. Допустим, если вставка евро-4 и машина евро-4, то ничего шить не надо будет. Если брать дешевый типа с металлической сеткой, а не на керамике, то там уже знать как в конкретной машине мозги работают. Если просто следят, чтобы после было меньше чем до, то должно работать как есть, если меряет именно уровень выбросов, то надо будет "отшивать" датчики. В любом случае, даже с отшивкой лучше вварить даже дешманский, но кат, чем пламегаситель.
Надо понимать конструкцию. Подобных вставок в родном катализаторе может быть несколько, 2 и больше. И датчик может стоять где-то между ними.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
В общем, смердит-с как мой москвич, может, даже хуже 
Вынашиваю мысли вварить ремонтный обратно.
