А хто що скаже про таку пропозицію електриків при проведенні капремонту в квартирі в багатоповерховому будинку: Вони пропонують перекласти ввідний кабель в квартиру (що йде від вертакального електричного "стояка" в будинку, розташованого в загальному коридорі) замінивши його на мідний товстенький такий під потужність десь на 50 А. Там (в коридорі біля стояка) ставиться запобіжник на 50 А в корпусі запобіжника на 25 А. В квартирі в подібному щитку десь на 20 контурів ставиться вхідний запобіжник також на 50 А в корпусі 25 амперного. Далі вже приблизно як тут описували 20 контурів по квартирі із відповідними УЗО та запобіжниками на 25-20 А. Зрозуміло що це є порушенням, тому нікого не закликаю таке робити. Але суто з технічної точки зору у чому тут небезпека для споживача? Потужність стояка начебто дозволяє таке робити (якщо розумників таких в будинку буде небагато). Далі усі електричні кабелі і запобіжники в принципі відповідатимуть запланованим реальним навантаженням. Ввідний кабель в квартиру також відповідає реальній потужності. По кожній окремій гілці перевантажень не буде. У чому гіпотетична небезпека? Електрики, які таке пропонують - вони просто шахраї, чи ще й ставлять під загрозу життя власника квартири?
1. Не зрозуміло, для чого взагалі перекладати кабель? Що зі старим не так? Якщо він просто старий (>20-30 років), то - так, потрібно прокласти новий, на 6 кв.мм. мідь (або якщо хочеться - 10 кв.мм). 2. Для чого запобіжники? По нормальному - повинні стояти автомати. Що в коридорі, що в квартирі. Чи це ви так назвали автомати? Якщо автомата на 25 А буде реально не досить - тоді можна думати, що робити (збільшувати проектну потужність, чи просто збільшити автомат). 3. Формальне обмеження по номіналу, яке можуть перевірити - стосується лише того захисту, що стоїть до лічильника, хоча вже не пам'ятаю. Далі (за лічильником) завищений номінал не варто ставити, а краще - навпаки, впритик. У вас лічильник стоїть в квартирі? (це гірше - не зручно).
Коротко кажучи - якщо вам кортить отримати більший номінал перед кабелем - то можна. А після кабелю - не варто. Якщо завищувати номінал - то на одну ступеньку (до 32А), а не в два рази. Буде все ок.
Підправив картинку
1. можна використовувати одинакові 30-міліамперні УЗО скрізь. Можна лишити як є - частина 30 мА, частина 10 мА. Тоді при проблемах (надлишковій чутливості) - їх можна буде тасувати між собою. 2. (Вже писав) - сім УЗО на квартиру - перебор. Але якщо хочеться мати здоровенний щиток - то ок. 3. На теплий пол теж кладіть кабель 2.5 кв.мм. Тому що, 1) це стандарт для силової проводки, 2) ніхто не буде вас цим тикати, мов "Чому ви тут економите на таких дрібницях" (при тому, що аж 7! шт УЗО). Хоча, тк як зараз - автомати 10 А та провід 1.5 кв.мм - виглядає достатньо гармонійно. 4. Все ще немає третього проводу на кухню - а це сама енергонасичена кімната. Дуже пожалкуєте про це. Це саме головне зауваження.
1. можна використовувати одинакові 30-міліамперні УЗО скрізь. Можна лишити як є - частина 30 мА, частина 10 мА. Тоді при проблемах (надлишковій чутливості) - їх можна буде тасувати між собою. 2. (Вже писав) - сім УЗО на квартиру - перебор. Але якщо хочеться мати здоровенний щиток - то ок. 3. На теплий пол теж кладіть кабель 2.5 кв.мм. Тому що, 1) це стандарт для силової проводки, 2) ніхто не буде вас цим тикати, мов "Чому ви тут економите на таких дрібницях" (при тому, що аж 7! шт УЗО). Хоча, тк як зараз - автомати 10 А та провід 1.5 кв.мм - виглядає достатньо гармонійно. 4. Все ще немає третього проводу на кухню - а це сама енергонасичена кімната. Дуже пожалкуєте про це. Це саме головне зауваження.
Розмію, що кількість УЗО можна зменшити до 3 спокійно (світло, розетки, підлога) але хочу розділити на менші групи. Розмір щита все одно буде на 48 місць, бо при необхідності щось додати місця в меншому щиті вже не буде. З ТП вже вирішим класти 2,5 - хай буде по правильному. Стосовно ще однієї лінії на кухню, то я вчора пів години стояв на кухні і думав куди вона мені може знадобитися. Так і не придумав Якщо щось зміниться, тоді вже буду думати. Дякую всім за поради.
отут навіть я ніфіга не електрик, але прокоментую - світло у всій квартирі вирубиться при відключенні вхідного автомату. і вирубиться воно при спрацюванні захисту. ставити по автомату на кожну лампочку - просто зайва трата грошей та місця у щитку (якого, як правило, не дуже багато). єдиний сенс такого імхо - якщо потрібно поміняти люстру і працювати з оголеними проводами. але це ж можна робити вдень і раз років на 5...
По всій квартирі прокладається нова проводка і мені простіше протягнути лінію освітлення від кожної кімнати, ніж вирізати в бетонній стіні поглиблення для розподільчої коробки.
так для цього імхо є колодка, а не на кожен дріт окремий автомат. хоча хз, так думаю може це й неправильно...
Стосовно ще однієї лінії на кухню, то я вчора пів години стояв на кухні і думав куди вона мені може знадобитися. Так і не придумав Якщо щось зміниться, тоді вже буду думати.
Духовка планується лише газова, не електрична? Електрична значно зручніша. Якщо так - то це вже одна окрема незалежна силова лінія. Потім (що може бути): холодильник, кондиціонер, чайник, посудомийна машина, скороварка, мікрохвильовка, .... це лише те, що споживає досить багато. Умовно кажучи, на одну стіну кухні - потрібно одну незалежну лінію, не менше. Ту розетку, що розташована на стіні, суміщеній з кімнатою - можна живити від однієї кімнатної лінії (бо в кімнатах, як правило, ніякого навантаження, в наші часи - немає). Хіба що праска, чи пилосос. (Плюс одна потужна лінія на електродуховку).
Духовка та плита газові, тому ця потужна лінія відпадає. В мене навіть електочайника немає. На одну лінію з розділенням у розподільчій коробці йтиме холодильник (+ ще одна розетка біля нього про всяк випадок), витяжка, електричні функції плити та духовки та буде стояти блок розеток для підключення міксера, комбайна, тостера. Інша лінія - пральна машинка та блок розеток для мікрохвильовки та підключення якихось приладів.
Забудьте за 1.5 на любі силові споживачі.
А скількі повинно бути?
Духовка та плита газові, тому ця потужна лінія відпадає. В мене навіть електочайника немає.
Тоді дві лінії - дійсно, має б вистачати. (Але, електрична духовка, все ж, значно зручніша).
Духовка та плита газові,
А спробуйте знайти зараз на нашому ринку газову духовку. Плити ще є, а от окрему духовку знайти, та ще й щоб на щось людське була схожа це той ще квест. Так що може і плани з цього питання зміняться.
Робити щит на 48 модулів та ставити ... газову духовку дивно.
Вже все написали.
1. Структура щита планується знизу - від споживачів 2. Автомати не беруть "з запасом". Одна розеточна лінія - 16А автомат 3. Можна поставити узо/диф на кожну лінію, але логіки в цьому мало. Тільки зайві витрати. Найбільш критичні групи можна повісити на окремий диф, а решту можна по 2-3 лінії вішати на загальне узо.
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
А от і ні. Наприклад у мене окрема гілка і автомат на холодильник - як кудись їду, то відключаю практично усе крім холодильника і ще дечого. Окремі гілки та автомати на кондиціонери (підключені напряму, без розеток). Щоб не стояли під напругою на зиму вимикаю. І так ще є дечого. Звісно у мене не 48 автоматів, але 20 нарахується в трикімнатній квартирі. Щодо 16 А максимум - якщо на одну гілку повіситься пилосос (а він переноситься по квартирі) і одночасно на цій же гілці хтось прасуватиме то от уже і не вистачає 16А. Звісно так робити не треба, але крім мене в квартирі ніхто не розуміє, що так не можна і де яка гілка.
Забудьте за 1.5 на любі силові споживачі.
А скількі повинно бути?
На кухню я би вів 4, бо там інколи одночасно духовка, мікрохвильовка, хлібопічка, чайник, посудомийка, всякі міксери і комбайни навіть не рахуєм. Всюди решта - 2.5 Ну хіба хочеться стіни струмом гріти
Розетка лля холодильника подключается на кухонную линию для девайсов, которые эпизодически появляются на столешнице - гриль, комбайн и т.д.
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
Я вже писав, що автомати з запасом не беруть. Це щодо 16А на освітлення. 16х220=3520 Вт
Але у світлодіодного освітлення пусковий ток може в декілька разів перевищувати номінал
Для 1-1,5 не рекомендується 16А автомати
Аналогічно 25А на 1-1,5
Це як раз не порада, а антипорада...
Дріт плавиться, а автомат себе почуває нормально, бо номінал же не перевищено
Щодо 16 А максимум - якщо на одну гілку повіситься пилосос (а він переноситься по квартирі) і одночасно на цій же гілці хтось прасуватиме то от уже і не вистачає 16А. Звісно так робити не треба, але крім мене в квартирі ніхто не розуміє, що так не можна і де яка гілка.
Ну от для цього і ставиться автомат на 16А. Щоб навіть, якщо хтось не розуміє, не зміг поплавити проводку...
Какой должен быть ток и за какое время оплавит провод моножилу медь 1 мм даже при последовательном подключении лед освещения на квартиру и одновременном включении всего освещения? Номинальную мощность 3кВт для лед освещения квартиры я себе не могу представить. Автомат нужен для защиты от КЗ и чтобы лампочку поменять. Самый дешевый из хороших пойдет, номинал по барабану для лед. По кондиционерам, линии сводятся в щиток и на скрутку в автомат 25А.
номинал по барабану для лед.
А потом кто-то вместо лед повкручивает лампочки накаливания... Смысл ставить автомат завышенного номинала, если можно поставить подходящего?
номинал по барабану для лед.
А потом кто-то вместо лед повкручивает лампочки накаливания... Смысл ставить автомат завышенного номинала, если можно поставить подходящего?
1-2А ставить автомат? А теперь господа электрики теоретики давайте посмотрим цену на автомат 1-2А и на 10,16А. Можно и проводку кинуть на свет 0.1 мм, а что, все по формулам, физика рулит.
номинал по барабану для лед.
А потом кто-то вместо лед повкручивает лампочки накаливания... Смысл ставить автомат завышенного номинала, если можно поставить подходящего?
1-2А ставить автомат? А теперь господа электрики теоретики давайте посмотрим цену на автомат 1-2А и на 10,16А. Можно и проводку кинуть на свет 0.1 мм, а что, все по формулам, физика рулит.
Ну то може поставити промисловий корпусний автомат, ампер на 250?
Автомати з «запасом» ставлять тільки «кваліфіковані» електрики...
До речі, автомати 6 та 10 а можуть коштувати дорожче 16а. Це підстава ставити всюди 16?
А спробуйте знайти зараз на нашому ринку газову духовку. Плити ще є, а от окрему духовку знайти, та ще й щоб на щось людське була схожа це той ще квест. Так що може і плани з цього питання зміняться.
А от тут правда, треба подивитися що з газових духовок є зараз.
Робити щит на 48 модулів та ставити ... газову духовку дивно.
Вже все написали.
1. Структура щита планується знизу - від споживачів 2. Автомати не беруть "з запасом". Одна розеточна лінія - 16А автомат 3. Можна поставити узо/диф на кожну лінію, але логіки в цьому мало. Тільки зайві витрати. Найбільш критичні групи можна повісити на окремий диф, а решту можна по 2-3 лінії вішати на загальне узо.
Все це влізе в щит на 36 модулів, але запасу ніякого не буде. А наступній за розмірами вже 48. Так я і зробив, щоб на одному УЗО було кілька ліній.
Самое смешное, что никто потом этими автоматами не пользуется. Кроме зря потраченных денег и одоробла на стене пользы ноль. 1. Ввод 2. Зубр 63А(почему 63А, там самое мощное реле 80А) 3. На все освещение хватит одного автомата 16А и проводки 1.00-1.5 мм 4. Дифы 16А имеет смысл ставить на бойлер, сма, пмм(возможен пробой тэна) 5. На кухню 3 линии по 2.5 мм с головой и по 25А 4. На комнаты по 2.5 мм и по 16А 5. На все кондиционеры хватит одного автомата 25А проводка на каждый 1.00-1.50 мм
При желании можно ещё меньше сделать...
3. У меня на каждую комнату отдельная линия на свет идет. А соединять их в коробке будет то еще удовольствие (да и коробку нужно утопить). Мне проще автомат поставить отдельный. 4. Дифы и буду ставить, т.к. не нашел УЗО с бОльшим чем 16А током на ток утечки 10мА.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Якщо щось зміниться, тоді вже буду думати.
