При диагностике подвески ерунда получается - сначала загоралась значок АБС, а сегодня вся гирлянда по тормозам. Компьютер пишет ошибки по АБС, по KAN-шине АБС, по прерыванию сигнала АБС и сигнала с приборкой. По передним колёсам. Поведение машины не меняется. Пытались поймать момент, когда конкретно выскакивает, не получается. Есть мнение, что при диагностике подшипников прокручивая колёса. Меган 3, 832 двиг, МКПП, 146 тык.
При диагностике подвески ерунда получается - сначала загоралась значок АБС, а сегодня вся гирлянда по тормозам. Компьютер пишет ошибки по АБС, по KAN-шине АБС, по прерыванию сигнала АБС и сигнала с приборкой. По передним колёсам. Поведение машины не меняется. Пытались поймать момент, когда конкретно выскакивает, не получается. Есть мнение, что при диагностике подшипников прокручивая колёса. Меган 3, 832 двиг, МКПП, 146 тык.
если я правильно понял о чем речь мне когда делали диагностику, тоже крутили колеса (она даже зажигание включила) мастер сразу предупредил что будут ошибки по абс и т.п., но они пропадут через километр-два никаких подключений к компу и прочего не делали - завёл, целая гирлянда появилась, через километр (а может и меньше) пропала
Отчитываюсь о замене своих тормозов, в итоге: Передние диски TRW, задние NTN-SNR с подшипниками и магнитами Абс, колодки в круг Remsa. Что скажу, тормоза стали гораздо резче и эффективнее, не пищат, единственное на скорости 1-3 км если поджимаешь бывает лёгкое типа рипение, не помню было ли раньше, но не парит. В общем доволен
При диагностике подвески ерунда получается - сначала загоралась значок АБС, а сегодня вся гирлянда по тормозам. Компьютер пишет ошибки по АБС, по KAN-шине АБС, по прерыванию сигнала АБС и сигнала с приборкой. По передним колёсам. Поведение машины не меняется. Пытались поймать момент, когда конкретно выскакивает, не получается. Есть мнение, что при диагностике подшипников прокручивая колёса. Меган 3, 832 двиг, МКПП, 146 тык.
если я правильно понял о чем речь мне когда делали диагностику, тоже крутили колеса (она даже зажигание включила) мастер сразу предупредил что будут ошибки по абс и т.п., но они пропадут через километр-два никаких подключений к компу и прочего не делали - завёл, целая гирлянда появилась, через километр (а может и меньше) пропала
ну, да где-то так же. Только раньше загорался значок АБС и без компа тух через пару км. А тут целая гирлянда, так я немного очканул и попросил комп
...
Спасибо, понял. Там правда чуть меньше оказалось, 220 родного, но уже это не важно, машина куплена. Общее состояние, комплектация и цена, сыграли свою роль. Если считать в лоб 50 к.грн это конечно много, но вот если брать разницу с заменой обычного сцепления, то 30 к.грн, это уже не так критично, а просто плата за комфорт. Робот тут очень шустрый, при резких обгонах, благодаря ему, мощности хватает. Ручкой я бы фиг так замешал, хоть сам очень быстро переключаю передачи.
Вопрос, в оригинальных ксеноновых фарах, какая лампа на дальний свет стоит? Немного удивляет двойной дальний, от биксенона и дополнительного галогена, поэтому хочу LED вместо дальней галогенки вставить. Вроде нашел, Н7. Есть ли нормальные LED лампочки под работу с рефлекторной фарой?
Там ещё ЭБУ коробки стоит штуку баксов. А выходит из строя часто, по всяким разнообразным причинам.
ну не штуку а 600, это раз, и не по разным, а основные всего две, проблемы с перепадами электрики из за плохого АКБ или перегрев, с первым очень легко бороться, просто не жлобится на акуме. Второе сложнее, но если стоит оригинальная защита последнего образца, она с воздуховодом, то как бы это помогает реально.
1. Это можно как-то проверить? 2. Если не последнего - можно заменить и каков ориентировочный бюджет?
Что то пролетело уже 4года от владения моим флюенсом с к4м,наехал всего 18-20тысяч,вот и не знаю менять ГРМ или нет,дилер говорит да,но вроде как и не зачем(по км),что скажете?
...
Там ещё ЭБУ коробки стоит штуку баксов. А выходит из строя часто, по всяким разнообразным причинам.
ну не штуку а 600, это раз, и не по разным, а основные всего две, проблемы с перепадами электрики из за плохого АКБ или перегрев, с первым очень легко бороться, просто не жлобится на акуме. Второе сложнее, но если стоит оригинальная защита последнего образца, она с воздуховодом, то как бы это помогает реально.
1. Это можно как-то проверить? 2. Если не последнего - можно заменить и каков ориентировочный бюджет?
1. какой год авто? 2. нет не можно, дорого выйдет, я не совсем так выразился, имел ввиду не защиту снизу картера, а защитный щиток диффузор у радиатора, он идет в комплекте с остальными, скорее всего если машина у вас с 14 года, у вас уже новый тип. Если менять менять надо их все, бо они один под один, и другой не сконектится с остальными по форме,в итоге вся эта лабудень не влезет по периметру радиатора и не встанет под бампер. Короче забейте )))
Что то пролетело уже 4года от владения моим флюенсом с к4м,наехал всего 18-20тысяч,вот и не знаю менять ГРМ или нет,дилер говорит да,но вроде как и не зачем(по км),что скажете?
ГРМ меняется по пробегу или по возрасту - что будет раньше. Для Украины 60 тыс. или 4 года, для Европы 120 тыс. или 6 лет. Почему такая разница - это вопрос к производителю. Менять или не менять - выбор твой (как и последствия выбора)
ГРМ меняется по пробегу или по возрасту - что будет раньше. Для Украины 60 тыс. или 4 года, для Европы 120 тыс. или 6 лет. Почему такая разница - это вопрос к производителю. Менять или не менять - выбор твой (как и последствия выбора)
Ясно значит буду еще катать,пред.замена показала что ремень был в идеальном состоянии,да и менял у дилера так что перестраховка в плане подделки есть.
ГРМ меняется по пробегу или по возрасту - что будет раньше. Для Украины 60 тыс. или 4 года, для Европы 120 тыс. или 6 лет. Почему такая разница - это вопрос к производителю. Менять или не менять - выбор твой (как и последствия выбора)
По своему опыту эксплуатации, для себя сделал такие выводы. При замене на 60 тыщ, ремни были в отличном состоянии. При замене на 115 тысячах и 5 годам, состояние было очень плохое. Для себя принял решение менять на 90 тыщ. Но менять нужно с помпой, 180 тыщ, редко какая помпа выходит. А вот если менять раз в 60 тыщ, то помпу и натяжную станцию, можно менять через раз.
ГРМ меняется по пробегу или по возрасту - что будет раньше. Для Украины 60 тыс. или 4 года, для Европы 120 тыс. или 6 лет. Почему такая разница - это вопрос к производителю. Менять или не менять - выбор твой (как и последствия выбора)
По своему опыту эксплуатации, для себя сделал такие выводы. При замене на 60 тыщ, ремни были в отличном состоянии. При замене на 115 тысячах и 5 годам, состояние было очень плохое. Для себя принял решение менять на 90 тыщ. Но менять нужно с помпой, 180 тыщ, редко какая помпа выходит. А вот если менять раз в 60 тыщ, то помпу и натяжную станцию, можно менять через раз.
На к9к помпа ходит по 300 400тыс. Нахэ Ра ее менять каждые 60 тыс???
На Лагуне 1 (К4М, 1,6) менял через 90, забив на рекомендацию на 60. На Мегане (К4М, 1,6) с Европы менял на 115. Ремни в обоих случаях были в прекрасном состоянии.
ГРМ меняется по пробегу или по возрасту - что будет раньше. Для Украины 60 тыс. или 4 года, для Европы 120 тыс. или 6 лет. Почему такая разница - это вопрос к производителю. Менять или не менять - выбор твой (как и последствия выбора)
По своему опыту эксплуатации, для себя сделал такие выводы. При замене на 60 тыщ, ремни были в отличном состоянии. При замене на 115 тысячах и 5 годам, состояние было очень плохое. Для себя принял решение менять на 90 тыщ. Но менять нужно с помпой, 180 тыщ, редко какая помпа выходит. А вот если менять раз в 60 тыщ, то помпу и натяжную станцию, можно менять через раз.
На к9к помпа ходит по 300 400тыс. Нахэ Ра ее менять каждые 60 тыс???
Мне поменяли официалы на 203т.км первый раз. По телефону рассказывали что там люфт. Забирал машину, попробовал найти в старой помпе люфт, нифига не нашёл.
Що це за трубка в рено лагуна, і чому вона в маслі, не підкажете?
Хе хе... Это та самая важная трубка )) Впуск после интеркуллера. А потеет потому что там масло.сними глянь, если масла много , значит в интеркуллера его много, значит турбина скорее всего. Если просто масляная пленка, забей..скорее всего это просто износ поршневой либо траблы с рецеркуляцией карьерных газов, можно попробовать поменять мембрану в клапане. Все случаи не опасны, кроме первого. Если в интеркуллера будет много масла от давления воздуха масляные капли будут смешиваться с компрессированным воздухом в следствии чего будет происходить карбюрация в результате чего двигатель может уйти в разнос. Так как дизель может спокойно работать на масле. Поэтому лучше проверить.
Подскажите, диски R16 с вылетом ЕТ40 нормально станут? Какие лучше взять на зиму R15 или R16?
Подскажите, диски R16 с вылетом ЕТ40 нормально станут? Какие лучше взять на зиму R15 или R16?
Посмотри цену резины, прикинь на калькуляторе разницу в клиренсе ЗЫ. Немаловажный факт наличия в Украине - в 2015 году не смог найти нормальную шипованую 205*65/15 пришлось покупать 195*65/15. Но у меня было два комплекта 15" дисков
Хе хе... Это та самая важная трубка )) Впуск после интеркуллера. А потеет потому что там масло.сними глянь, если масла много , значит в интеркуллера его много, значит турбина скорее всего. Если просто масляная пленка, забей..скорее всего это просто износ поршневой либо траблы с рецеркуляцией карьерных газов, можно попробовать поменять мембрану в клапане. Все случаи не опасны, кроме первого. Если в интеркуллера будет много масла от давления воздуха масляные капли будут смешиваться с компрессированным воздухом в следствии чего будет происходить карбюрация в результате чего двигатель может уйти в разнос. Так как дизель может спокойно работать на масле. Поэтому лучше проверить.
Так уровень масла не будет уходить в двигателе при этом?
Оставлю в копилке опыта: Меган 3, не заводится, поворачиваешь ключ - щелкает реле но стартер не крутит. По результату - клеммы стартера, почистили и поехали. 145 000 км, 2013 год, 1.5d 837
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
