Но проверка - подруга та ещё дамочка. На этот раз принесла огорчение.
После того как с клипсами и заглушками закончил, после новых поливов с крыши по тыльным бочинам кузова, с увеличением интенсивности, выявил новые точки проникновения воды в багажник – ими оказались зоны листовых соединений, где один лист кузова заходит на другой. Причём сделано это весьма непродуманно: на внешней стороне с тыльной стороны, слева и справа от проёма багажника чуть ниже от его нижней кромки, внешний нижний лист кузова наложен внахлест на верхний (внутренний), тем самым стык смотрит вверх и как ложка-ложбинка собирает потоки воды, льющиеся вниз с крыши. Во всём мире черепицу укладывают наоборот, а здесь учудили проектанты, наверное для экономии времени роботизированной укладки листов и пайки на конвейере. Т.о. в этих местах швы подвержены потоку и вымыванию постоянно. Швы конечно заделаны заводским герметиком, но если сварочная точка по каким-либо причинам «расстыковалась» или попросту плохая или устала, то в этом месте свободный отрезок начнёт вибрировать и герметик в этом месте также может начать играть на колдобинах и появится отслоение герметика от кузова, простым языком – появится проникающая трещина, которая конечно же будет вымываться водой на постоянке и увеличиваться со временем для сбора воды в багажнике. Вот вам и проблема номер 2.
Приехал на СТО, заплатил за снятие (и конечно же за будущую установку обратно) заднего бампера, машину выставили на улицу что бы не занимать лифт-подъёмник в боксе и я спокойно в солнечнй день, проведя осмотр обнаружил 3 трещинки. Правый горизонтальный шов, на фото № 2: №2 правая трещина на фото оказалась ложной, но т.к. я её расцарапал по заводскому герметику что бы понять – там трещина глубокая или это просто внешний мелкий скол герметика, я решил замазать основательно и что бы не было нюансов в будущем.
Правый горизонтально-вертикальный шов, на фото № 1 (левее от №2): Рядом щель №1 достаточно явная, там точно одна точка сварки сделана была слабо. Необходимо срезать старый заводской (светлый) герметик, немного увеличить зазор отверткой что бы новый герметик зашёл в достаточном количестве внутрь шва, после этого пока герметих не задубел, щель под плавным уверенным нажимом нужно прижать обратно. Если часть герметика выйдет наружу, тогда всё ок.
Левый вертикальный шов, на фото № 3: №3 мелкую щелюку нашёл за левым фонарём в вертикальном шве. Зачистил, залил внутрь тоже герметиком. Здесь конфигурация листов такая, что давить нет смысла, только заливать без уплотнения. На этом всё.
Вариант 4 для попадания воды в багажник (у меня следы не обнаружены, поэтому вариант для диагностики, может кому и поможет): Есть ещё одна идея как вода может заходить в багажник: под гибким уплотнителем 5-й двери что уложен вдоль проёма багажника двери, расположены стыки листового железа, торцом. Их там по 3-4 шт. Между собой они заварены, но герметика я там не обнаружил. Уплотнитель не плотно прилегает на углах проёма двери, т.к. в этих местах торцы листов от кузова выпирают чуть больше и юбка уплотнителя не прижимается к кузову. В этих местах (на верхних углах проёма) потоки воды могут зайти под уплотнитель и вдоль швов течь вниз. На нижних углах, где также уплотнитель отстаёт от шва, вода может и выходить, но часть поворачивает в сторону центра. Там самые большие отверстия между листами. Если там проникает вода, визуально это сложно проверить, т.к. внутри багажника, вода заходит между листами, которые не видны, далее вода может устремиться по другим кромкам и выходить во внутренних нижних зонах «фальшпанелей», за рёбрами жёсткости где визуально трудно крутить телефоном для поиска и фиксации свежих подтёков. Поэтому пользуясь случаем, имея на руках спец герметик, за пользование которым я доплатил мастерам на СТО, я прошёлся именно по швам проёма багажного отделения. После того как спец герметик затвердел, отдал машину на установку бампера, чтобы больше туда никогда уже не лазить. С тех пор дожди и доп полив не выявили подтёков. Легко можно это проверить так: уложить на всех точках где когда-то они были бумажные полотенца /салфетки/туалетную бумагу, которые сразу явно дадут понять где сочится даже минимальная влага.
Все фотки залиты в слайдере. Муз поддержка на этот раз - снова немецкая сцена 70-х – краутрок, психоделический рок. После Вируса, хотелось бы поделиться ещё одним шедевральным быстротечным явлением – незабываемым квартетом в этом направлении немецкой муз сцены - группой Gila. Здесь не только влияние Pink Floyd и смелые обработки. Меллотрон, табла и орган придают экзотический фон наравне с гитарными ритмами, разнообразными психоделическими структурами и восточными мотивами. Это пример ещё одной яркой звезды, пионеров этого стиля и переплетений спэйс-рока с краут психоделикой. После первого сильнейшего альбома, группа чуть изменила стиль с влиянием прогрессив рока и фолка, выпустив ещё два винила, после чего распалась. Вот ещё один пример неизведанной, весьма разнообразной и менее коммерческой немецкой рок сцены, которая достаточно хорошо начинала конкурировать с мощнейшим рок эпицентром Туманного Альбиона в период 1968-1974-х годов. Gila (Germany) - Kommunikation - (дебютный альбом “Gila” -1971)
На фотках в ролике Ф-фронт, Т-тыльная сторона (со стороны заднего бампера/5-й двери), а ЛБ и ПБ - Левый/Правый борт авто, Левая или Правая сторона машины, для ориентира в разобранном багажнике и его кузовных нишах.
наступили холода, снял почти лысый летний комплект 195/55/16 с резиной RoadStone N8000 91V (Корея) и поставил зимний комплект 185/55/16 с зимней резиной Strial Winter 85T (Сербия).
Повторюсь с честным отзывом: для Nissan Note E11, в размере 195/55/16 никогда !!!, никогда не покупайте корейскую резину RoadStone , модель N8000, нагрузка 91V. Эта марка и модель живёт на 30% меньше !
Суммарный ресурс накатала около 20 тыс км, при среднем ресурсе предшественников в 35 тыс.. Предпоследний ресурс в 24,3 тыс км не в счёт, т.к. на Маранджёни можно было кататься и дальше выкатывая в ноль, но тогда решил не мучить опу и влил свободные деньги в новый комплект корейского пр-ва. Увы, все хорошие отзывы и статейки "независимых" журнальных налогапоедателей оказались как минимум не для меня.
Статистика:
04.01.23 – 170 157 км – Ремонт трубы выхлопной системы (глушителя) и как СТО ниссан на жмеринской забарыжнячили
Когда рык от нажатия на акселлератор стал вообще некомфортным, даже с закрытыми стёклами, понял что выхлопная труба что между ДВС и глушителем получила очередную дырулю, из которой доносится спортивно неприличный звук работающего двигателя.
Заехал на СТО на Жмеринской, на подъёмнике стало всё ясно: колено средней трубы настолько прогорело по окружности в месте стыка с последним коленом (в котором сидит глушитель), что это всё рассоединилось и задним пассажирам давало о себе знать громче чем на переднем ряду.
Цену не оговаривали, приехал на ремонт и в условиях аварийных отключений, машину можно было опустить и уехать (приехав через пару дней), или искать другую СТО. Не стал тратить время и согласился на ремонт. Мастер снял последнее колено (труба с глушителем) и долго слесарил, что бы вытащить пригоревший остаток внутреннего обода трубы, который был внутри приёмной стороны. Работы действительно хватило на 40-50 минут, плюс откисание хомута и его съём. Далее можно было сваркой и с помощью куска трубы удлиннить на 4-5 см патрубок, но электростанция не потянула бы сварочный трансформатор. Поэтому схитрили, вынули остатки трубы из середины и заново их соединили. В результате последнее колено с глушителем сдвинулось в сторону ответной трубы среднего колена на те самые 4-5 см.
В общем обошёлся лишь испугом, т.к. сварочные работы с накладкой-цилиндром маячили на пару часов работ и хороший ценник. В итоге, за слесарные работы оплатил 25 $ (=1000 грн), но за снятие + установку обратно последнего колена (труба и глушитель) с меня содрали 400+400=800 грн = 20$/ Мои доводы о лёгкости снятия глушителя (не нужно было отсоединять от среднего колена), который висит на двух направляющих лишь и снимается за 1 минуту - не возымели успеха. Директор СТО начал загибать пальцы о высоких ценниках в других конторах, что его Ниссан СТО просто желанный источник для ремонта всех кто хочет сэкономить деньги и всё в таком же духе. Я далее не стал спорить, тратя своё время и карму. Лишь в очередной раз убедился что цены нужно оговаривать только заранее, но даже в результате непредвиденных дополнительных работ и нюансов, которые повышают ценник от оговоренного заранее, нужно относиться соизмеримо затраченному труду и времени. Ни первого, ни второго учтено не было, просто на вежливом уровне отымели бабла. Такиой подход мне давно уже не попадался на моём жизненном пути, поэтому честно, без остатка удивления или обиды говорю всем: там где вы обслуживаетесь и кому доверяете, даже закрываете глаза на добавленные сверх того лишние 5 копеек, там где аппетиты и люди меняются, там где глаз у вас также замыливается, там рано или поздно ценник станет неприлично глупым. А в условиях войны со многими неудобствами и ограничениями, этим начинают пользоваться, причём беспардонно в нагляну смотря тебе в глаза. Извините, но даже снять фильтр салона куда сложнее в плане исполнения, чем "оторванный" глушитель. И по времени соизмеримо со снятием воздушного фильтра ДВС из капотного пространства. Ну пусть было бы 100+100= 200 грн, но здесь тупо Х4=800 грн. Или мои ожидания от такой процедуры сильно занижены в ценовом эквиваленте? Не сильноли скромно "поработали" со мной уважаемая бывшая команда "Свобода Авто" на ул.Жмеринская 1, нет? Ничего не жмёт после этого?
21.01.23 – 170 500 км – внешние передние ручки дверей люфтят: ремонт и профилактика для Nissan Note E11
Как обычно, для тех кто с этим не сталкивался и не имеет похожую симптоматику, кто не любит читать и смотрит бесцельно чужие темы ради того что бы вставить свои 5 копеек , ответ пишу сразу – виновна вода, которая вызвала ржавчину между штоком и цилиндром самого возвратного механизма (сидящего в держателе/фиксаторе внешних ручек), что и привело к его заеданию и свободному люфту внешних ручек дверей (передних). В результате естественной эксплуатации автомобиля, увы, любые конструкции под влиянием внешней среды, человеческого фактора, иногда и конструктивных особенностей и даже откровенного брака - всё стареет и сигнализирует об этом в будущем. Усталость можно отодвинуть во времени, отложить на завтра с помощью гаража или более сухой среды обитания, но рано или поздно усталость даст о себе знать. Как никак, нотык уже 14,5 лет бегает. После устранения всех уставших прокладок в багажнике в 2022-м, я уже не удивился и внешним ручкам передних дверей, когда ручки перестали прижиматься обратно до конца.
Сразу вспомнил случай, когда при сильном морозе годика 2-3 тому назад, когда ручки примёрзли и не хотели отКрываться (или отрываться?), я с большим нажимом их открыл. Запшикал вэдэшкой в зазоры что бы растопить лёд, который проник во внутрь. Думаю что такое делать не нужно. Лучше в таком случае было задние двери открыть (у них периметр вероятно также примёрзшего к раме уплотнителя меньше и меньше сопротивление на открывание) и через салон открыть внутренними ручками передние двери. Зачем так сложно? Вэдэшка как масло имеет больше плотность и вытесняя воду, направила остатки воды или льдинок далее во внутрь. Там вода попала на возвратный механизм. Внешней конструкции которого абсолютно всё-равно это событие, пружина мощная, не сломается от ржи. Но если посмотреть на фото, возвратный механизм (ВМ) сидящий на штоке – это попросту вал (неподвижный шток) и поворачивающийся на нём в пределах 45 градусов примерно цилиндр сложной формы. Подвижный цилиндр вылит цельно и состоит из: -язычка-толкателя (на него давит задняя ножка внешней ручки при открывании и поворачивает весь ВМ, а пружина потом прижимает ручку к двери обратно), -балансира (противовеса) и -корпуса с возвратной пружиной.
фото конструкции: Держатель, ручка, ВМ
Проще представьте себе карандаш, который вы держите двумя руками по краям. А на карандаше поворачивается катушка от ниток (в ограниченном диапазоне). Здесь карандаш – это шток/вал, а катушка – цилиндр или сложная конструкция ВМ с возвратной пружиной. Проблема оказалось в том, что вода попала между карандашом и катушкой и прихватила ржавчиной обе поверхности. В результате катушка на 45% градусов прокрутилась и «залипла» в полуоткрытом состоянии, т.е. дверь не открывается ещё, а внешняя ручка обратно не прижимается уже. Скорее всего и это лишь отчасти моё предположение что виноват тот случай с «вэдэшкой», т.к. подтёки воды из переднего отверстия рукоятки внутри двери явно не из этой серии. Хотя ВМ находится напротив заднего окошка рукоятки и амплитуда действия ножки этой рукоятки достаточно большая, чтобы закачивать воду прямо на ВМ. Но не так всё просто для профилактики этого соединения в ВМ. Шток (вал) на концах имеет открытые участки для крепления к пластиковому корпусу держателя. На штоке сам цилиндр ВМ просто вращается в пределах 45 градусов, чтобы через первый тросик вытащить язычок в замке двери из петли и открыть дверь. Второй тросик работает на внутреннюю рычажную конструкцию ручки салона. У водительской двери есть даже третий механизм открытия, который включает в себя ещё и штангу. В общем вода по этой причине, или по иной, далее зашла между штоком и вращающимся (при открывании ручки) цилиндром и сделала свою коррозийную «работу» за несколько лет. А может за последние полгода, т.к. ручки эпизодически начало клинить с осени 2022-го. Что бы изучить в чём проблема, нужно снять ручки. Симптоматика может быть схожа, причин больше: и ржавчина, и набивание грязи или дробление/осколки пластика внутри, обрыв тросика, заедание язычка механизма открывания замка двери и х.з. что ещё. Можно отдать машину на сервис и получить через 1-2 дня желаемый вердикт и результат после ремонта, но таких СТО стало меньше, а кто начал задирать ценники, таких стало больше. Мне было неудобно искать кому отдать машину за нормальный ценник и кататься на такси от них и снова к ним. Машина под домом, снятие ручек предполагает лишь заклейку двух дырок в двери на 1 день (от дождя), машина ведь остаётся запертой в таком случае при снятой внешней ручки, т.к. замок закрытия двери, на который работают две независимые друг от друга ручки двери (внешняя и внутренняя) через свои тросики, отлично запирают дверь при отсутствии одной из них. Порядок снятия долог, но кто в тех краях уже был, поймёт о чём это я и сделает ремонт своими силами бесплатно. Но вопрос не в деньгах, а в качестве работы! Ну кто же мне сделает работу даже лучше чем я сам? Только я, плюс знания и опыт!
Ремонт ВМ в держателях ручек можно разделить на следующие этапы:
Этап 1 – снятие карты двери (начал со штурманской правой передней). Снимаем серебристую накладку-месяц внутренней ручки открывания двери, далее снимаем ВЧ-пищалку (треугольную переднюю накладку), сидящую на двух направляющих поэтому без сильных перекосов выводим из зацепления нижнюю ногу, потом верхнюю часть. Поддев и сняв круглую пластиковую заглушку - откручиваем шуруп и вытаскиваем кармашек двери, потом поддеваем вверх в передней стороне и отстёгиваем от колодки сам БУС (Блок Управления Стеклоподъёмником), отстегиваем карту двери от кузова (держится полукругом на пистонах) и под наклоном приподымая вверх – снимаем с двери саму карту. Это самое простое (для меня).
Этап 2 - теперь аккуратная работа нужна по снятию внешней ручки двери.
Для начала снял торцевую круглую заглушку, и при отсутствии торкс ключа большого размера, открутил фиксирующий болт обычным шестигранником (размер 4 мм) – хорошо садится и нормально срывает заводскую тяжёлую затяжку. Болт крепит внешнюю заднюю часть ручки (её неподвижная часть) к торцу внутреннего держателя, тем самым не давая держателю сдвинуться назад. Именно здесь до конца вытаскивать этот болт не стоит, т.к. шляпка болта может выломать две пластиковые вертикальные перегородки (торчащие из корпуса внутреннего держателя). Они как раз как фиксатор-ограничитель – просто не дают болту выпасть в полость двери при полном откручивании болта.
У меня был донор (держатель с серой ручкой) от Тииды, на которой я всё изучил и испытал заранее. На нём я и выломал этот фиксатор. Если его не будет, то болт при откручивании выпадет в полость двери, ну вы знаете где его потом искать и для этого придётся снимать плёнку до самого низа, что бы шарить рукой в недрах двери внизу и это не совсем вдохновляет (на водительской поимел такой опыт увы, т.к. там болт короткий с другой резьбой под личинку замка вместо заглушки). Т.о. болт выкручивая, мы видим что задняя внешняя часть ручки двери уже начинает люфтить, и как только болт впереди выходит из внешней неподвижной части ручки полностью, второй рукой просто вынимаем эту «заглушку» (неподвижную заднюю часть внешней ручки) и всё.
Далее что бы снять основную часть внешней ручки двери, лучше всего вначале при отведённой ручки, вывести из зацепления заднюю длинную чёрную рамку фиксатор (окаймляет заднее отверстие) и переместить её вдоль ручки в переднюю часть рукоятки. Это нужно что бы при вытаскивании самой ручки из двери, задняя её часть-нога, выходя из отверстий не задела и не повредила заднюю рамочку-фиксатор. Отведя ручку от двери чуть больше, я также вывел из зацепления переднюю рамку-фиксатор, оставив её на передней ножке самой рукоятки. Можно делать это, а может и нет, но прикол в том что изучив конструкцию, я понял что так у меня нет шансов повредить переднюю рамку при съёме рукоятки из двери. По фоткам и описанию потом поймёте.
Далее, отвожу заднюю часть ручки на 2-4 см от двери и небольшим рывком (без сильной инерции!) назад и от двери (движение должно быть назад и в сторону на 45 градусов примерно), вывожу ручку из зацепления от внутреннего держателя двери. У вас задняя «нога» ручки окажется снаружи, а передняя «нога» уже свободно будет болтаться в переднем маленьком отверстии двери (значит она вышла тоже из-за своего шарнирного зацепления в держателе). Вытаскиваете аккуратно переднюю «ногу» рукоятки и снимаете обе рамки, болтающиеся на ручке. Далее видим на двери, что из этих двух отверстий (заднее – длинное, переднее – короткое) на нас смотрят ТРИ зубчика внутреннего держателя ручки двери.
Предупреждаю, если насмотреться видео где люди кулаком лупят в переднюю часть рукоятки, что бы вывести её из фиксации держателя что бы потом вытащить рукоятку из двери, то при этом задняя нога рукоятки бьёт в торцевой шуруп и он головкой выбивает перегородки в торце держателя. Плюс на задней части рукоятки имеется отлив, а в передней т.н. юбка, которые при резком продольном смещении назад вдоль двери могут зацепить рамочки и их выломать. Или также задеть зубчики держателя. Поэтому бойтесь советов дубаломов.
Этап 3 – снятие плёнки.
Это уже не очень: включаем музыку что бы не скучно было и начинаем монотонно (на холоде не совсем легко поддаётся и при наличии гаража можно ускорить этот процесс (даже феном), но только с торцов, что бы в итоге не оплавить и спалить плёнку). Я же медленно , плоской отверткой поддевал клеящую чачу, на которую прилепили пленку на дверь, нужно полагать для защиты салона от влаги, идущую из двери. Отлепляем от клея задний верхний угол защитной плёнки. Если где-то неаккуратно пошло и сделали порез, то не волнуйтесь, т.к. скотчем можно залепить разрыв плёнки (перед этим обязательно протрите плёнку от пыли). Т.о. освобождаю доступ к заднему кузовному отверстию в двери, достаточно лишь верхней его части, в которую пролезет внутренний держатель ручки двери и моя рука.
Этап 4 – снятие внутреннего держателя.
Кто придумал такую хрупкую конструкцию для крепления – не знаю, но это и хорошо для простоты, и одновременно стрёмно для надёжности. Легко любому вандалу на СТО сломать эти зубчики при снятии ручки если он не в курсе как снимать внешние ручки дверей. Я хоть и далёк был от этого, но я не знал и половины всех работ, которые делал и делаю до сих пор интуитивно. Конечно перед этим смотрю и проверяю инфу. Этими зубчиками как раз Держатель с внутренней части двери прилегает к корпусу двери и крепится к этим двум отверстиям именно тремя зубчиками. Нет зубчиков – держателю цепляться нечем будет за эти отверстия и тогда привет гугл поиск б/у доноров целого держателя. Зубчиков всего три: один на задней длинной части и два на короткой передней.
Достаточно просто сдвинуть держатель назад и он свалится в недра двери, поэтому лучше придерживайте его рукой, т.к. там ещё и тросик пытается развернуться в более удобное для себя положение и стремится ударить держатель об кузов. Внешние пластиковые детали на держателе могут деформироваться (получить микротрещины или сколы) или отломиться. От греха подальше в общем. И здесь кроется одна из причин, почему я не отдал на СТО машину.
Есть именно такая категория мастеров, которым пофиг всё, они привыкли к тому что видели до этого у мастеров будучи зелёными подмастерьями, или сами дубасят кулаком в переднюю часть ручки по касательной назад что бы вывести из зацепления ручку от держателя в двери. Такие методы дуболомов меня всегда страшили. При таких работах ручка своим задним зацепом может слизать на заднем отверстии единственный зубчик держателя. На переднем их два, рамка-фиксатор хоть и сглаживает перепад высоты между корпусом двери и зубочками, но микроудар, неконтролируемый, приходится именно в эти рамки, их как минимум можно выломать. С зубочками держателя или без – мне не интересно, поэтому такие деформирующие способы, которые можно найти в ютубе – просто издевательство в такой хрупкой дверной конструкции авто. Имейте ввиду. Фото на видео в конце темы или подробные фотки в бортжурнале.
Итак, с тыльной части Держатель сдвинули назад, выведя зубочки из зацепления с дверью и просто вытащили его из двери. Держатель тросиком соединён с замком двери. Шарик тросика сидит в гнезде возвратного механизма (ВМ) этого держателя. Выводим тросик у основания, а потом из зацепления сам шарик на конце тросика из гнезда ВМ, после чего Держатель окажется освобожденным от тросика.
Сразу проверил возвратный механизм, который «застрял» и не хотел проворачиваться вокруг штока. С этим всё ясно, нужно нести домой на проверку. Три отверстия в двери залепил изолентой (скотч проще конечно, но оставляет больше клея): два - для ручки и одно - для торцевой заглушки. Хотя можно обратно всунуть заглушку. Я её взял что бы отмыть от грязи и смазать изнутри от влаги. Машина на улице, поэтому при дожде будет в двери болото если не заделать отверстия (внешние и торцевое). Дверь захлопывается и ставится как обычно на блокировку, за одним лишь исключением того что открыть её можно только изнутри. Остальные двери в помощь. При отстёгнутых БУСах, стёкла на этих дверях конечно автоматом не опустить. Поэтому одновременно все 4 двери одним заходом не советую обслуживать безгаражным машинкам или кто не живёт в частном доме. Или ставьте обратно БУСы для удобства: открыли водительскую дверь, с неё опустили стекло любой двери и тогда открываете внутреннюю ручку любой двери с внешней стороны салона. Держатель забрал домой для изучения факта заедания ВМ.
Этап 5 – нюансы снятия ручки водительской двери (с ключевым доступом = с личинкой для ключа) Левая дверь с личинкой для ключа, разборка аналогична правой двери кроме некоторых более «интересных» нюансов.
Что бы снять заднюю часть внешней ручки двери («личинку»), нужно аккуратно выкрутить болт с торца, он имеет другой шаг резьбы и что самое неудобное – болт короче, поэтому он у меня при полном выкручивании торчал в замке и никак не давал возможности вытащить заглушку с личинкой. Думал что болт мешает и я его вытащил. Потом при сборке болт пытался обратно всунуть и он по закону подлости конечно выпал в дверь. Пришлось плёнку отлеплять вниз по задней кромке двери, процесс замедлился….
Для доступа руки вниз на дно двери, снял один жёлтый пистончик пенопластовой накладки двери и повернул вниз что бы не мешала шарить полость двери. Но это было потом. Далее по снятию. Дело в том что личинка имеет «хоботок», причём под наклоном а не строго назад в сторону болта, в этот хоботок наш короткий болт и вкручивается, при этом личинка не полностью усаживается на место. Личинку вставляем не до конца и лишь в таком положении хоботок принимает болт. Это на тот случай когда будете ставить обратно.
Второй нюанс – личинка открывает замок двери, соединяясь с ним доп механизмом и вертикальной штангой. Штанга имеет интересную конструкцию соединения, т.к. невидима со стороны обзора. Например, я снял нижнее жёлтое соединение-фиксатор штанги путём его проворота вокруг своей оси (по часовой стрелки) тем самым он отстегнулся от нижнего конца штанги, а саму штангу просто вытаскиваем из середины фиксатора и всё на этом. На фото проще понять (дома на примере верхнего розового соединения этой штанги сделал, через которое штанга вверху крепится к личинке замка). Далее можно снимать сам замок двери («личнку»). Личинка очень туго вылазит из двери, одновременно приоткрывая саму ручку двери, приложил немало усилий что бы вытащить личинку. Если болт выкрутили полностью, значит личинка немного закисла и здесь нужно просто вытолкать силой вместе с вертикальной штангой. Или закисла или торчащий болт мешал.
Этап 6 – ремонт и профилактика Возвратного Механизма (ВМ) держателей.
Водительский держатель отличается от штурманского. Дома их отмыл, и оба не спешили свободно проворачивать возвратный механизм.
Залил средством от ржавчины именно в месте стыковки цилиндрического отверстия и вала (неподвижного штока), на котором должна вся конструкция возвратного механизма (ВМ) проворачиваться. Представьте цилиндр (гильзу) на валу. Вал неподвижен и зафиксен на краях, а гильза чуть короче – вращается вокруг своей оси на этом валу. Зазора между ними практически нет, хотя до ржи наверное люфтик должен был быть. Средство от ржи заливал заново, оставлял на пол часа, пытался нажимами прокручивать гильзу на штоке. После такой комплексной «попойки» полезла коррозирующего цвета жижа. Каждые 15 минут смывал ржу и заливал с проработками ВМ новую антикор жидкость. В итоге ВМ полностью разработал, далее опять заливал с торцов антикоррозийку до тех пор, пока ржа не перестала выходить вдоль штока из гильзы ВМ. Но это не всё. Как только на штоке сама конструкция ВМ начала легко вращаться, появился люфт на 0,5-1 мм вдоль самого штока. Т.е. гильза и вся её конструкция ВМ начала немного ходить под нажимом вдоль неподвижного штока. Это дало мне уже чуть проще загонять антикоррозийку в торцы между штоком и гильзой (поливы + зубная щётка). Как финальный аккорд, оставил на ночь в завёрнутые кульки держатели, пропитанные обильно антикоррозийкой, сделав на 8 часов т.н. «шубу». На следующий день всё что пропарилось за ночь, просто повытекало (остатки и их немного уже было), посмывал хорошенько снова. Высушил. И после этого навалил вязкую смазку с торцов штока, что бы она под гильзу ВМ хоть как-то зашла. Двигая при этом ВМ на 0,5-1 мм вдоль штока сколь угодно раз. Если даже не зашла (а там люфта даже нет между гильзой и штоком почти), я торцы (так уже получилось) «заизолировал» хорошо смазкой (рабочий диапазон которой -50…+50), поэтому не потечёт летом и будет защищать эти точки от воды и влаги ещё очень долго. С завода если там и была смазка, то я её вовсе не наблюдаю. Или её не было вовсе, или была жидкая и не много, или из-за влаги в картах дверей она испаряется за 7..12 лет полностью. ВМ в итоге начали вращаться очень легко. Как с завода.
При установке, смазал также гнездо и сам шарик с кончиком тросика (иногда загнивают и тросик отвалившись больше не открывает дверь), а также направляющие самих ручек (те клюшки, которые входят в два отверстия двери. Через них вода также заходит по принципу водяной мельницы. Смазал внутренние поверхности личинки, не потому что замком и ключом пользуюсь часто, просто железный корпус был под действием влаги и что бы снова не прикипел к корпусу или не пускал влагу внутрь двери, его смазал. У него даже для стока воды на корпусе достаточно каналов сделано (и наверное не просто так). Внутренняя часть двери подвержена влаге, для этого в нижней части любой двери есть отверстия – водоотводы. Через них, с дороги влага и грязь также попадают внутрь, поэтому среда внутри двери – не идеальная как в салоне авто. Это тоже я учитываю, поэтому смазка вовсе не будет лишней в механизмах типа дверных ручек.
Установка в обратном порядке без нюансов. Передние ручки открываются теперь «как у младенца» 2008-го года, когда машину выкатили официалы с шоурума.
установка правой в обратном порядке:
установка левой в обратном порядке:
Результатом доволен, заодно навёл порядок за картами двери, посадив мою старую доп проводку на колодки для таких работ в будущем: питание сигнального красного плафона, питание подсветки околопорожного пространства с нижней части карты двери. Светомузыкальную подсветку вокруг динамика. Ранее было лень ставить колодки для полной отстыковки пластиковой карты от самой двери. Теперь это быстро и без доп обрезок и стыковок на изоленту делается за пару секунд. Только колодки отстегнуть и всё.
Все фотки залил в слайдер и выложил на ютуб двумя отдельными роликами: 1-я часть – правая дверь, 2-я часть – левая дверь. На данную тематику логичней было бы залить музыку от Doors, но сильная заезженность явного представителя психоделической рок сцены Лос-Анжелеса мне не позволили сделать двойной логичный симбиоз музыки и темы фотоотчёта. Муз поддержка в 1-й части - также «глубокий» психоделический рок, тоже из США, Филадельфия. Учитывая малое количество последователей Doors, эти ребята из штата Пенсильвания использовали только свой материал, и в отличии от подражателей сделали отличный мягкий неповторимый и единственный альбом, который хорош как стилистически, так и отличается бархатным голосом основного вокалиста группы - Doug Teti (Uncle Dougie). Итак, Blessed End (USA), Movin' on (альбом Movin 'On, 1971).
Муз поддержка во 2-й части - где фото выложены по левой водительской двери + нюансы, музыкальным фоном выбран канадский представитель Folk-Blues-Rock сцены Timber Timbre, который хоть и не хватает звёзд с неба, но имеет интересные вещи, даже где-то ближе к известнейшему Дэвиду Боуи. Одна из них - Curtains! Учитывая что лидер группы Taylor Kirk (вокал/гитара) огромный интроверт, от музыки можно получить больше кайфа на живых выступлениях где он вылазит из своей ракушки и раскрывается в музыке, именно на сцене. Кое-что у него действительно получается хорошо, особенно после того как он сменил депрессивный и холодный Ontario на Laurel Canyon Лос-Анжелеса для написания материала, который писал до этого только один. Звук Timber Timbre был описан критиками как «эстетика, уходящая корнями в болотный, рваный блюз» или «красиво сдержанный блюз из альтернативной вселенной», что создает кинематографическую и жуткую атмосферу в клипах, где музыка становится больше дополнением, а не основой. Однозначно стоит внимания. Итак, Timber Timbre (Canada) - Hot dreams (2014) - Curtains!
04.04.2023 - 171 017 км - Переобувка с зимы на лето, новые шины.
Зная ситуацию с летними корейскими шинами RoadStone N8000 91V, которые прошли на 42% меньше ресурса, чем все какие-либо шины, откатанные в Нотыке до этого (19,88 т.км против 35-36 т.км) , я заранее залез к шинникам и к сожалению ничего хорошего за адекватную цену не нашёл. Премиум или по 110-140$ за штуку, или сделан в бывшем соц лагере где качество уже давно потеряло свой смысл. Китайцев и отечественную разяву за 45-65 $ не хочу брать и и не буду. Остаются - ох уж эти середнячки! Составив список для изучения, понял что читать "независимые" журналы с собственными трэками в Европе, да ещё и живущие за счёт налогоплательщиков, мягко говоря уже не верится в это всё. Да и времени нет на скурпулёзное чтиво. Здесь кидок был как раз с корейским брэндом, где он набрал хорших оценок чуть ли не в первой пятёрке-десятке всех англоязычных рейтингов и т.п. А у меня он начал шуметь через 10-12 тыс км и резко облысел. Проверял всё: ступичные подшипники были одеты новые до этого, зима не шумит с нашими сухими даже зимами!, балансировка/развал делал после каждых работ, даже тогда когда это не требовалось. Других изменений не было и возможность повлиять на быстрое облысение попросту не осталось.
Решил докатать высоту протектора от меток 0,7-1 мм, который в кореяках остался, а там потом по новому ассортименту и определиться после межсезонного ажиотажа. Но залез недавно опять к шинникам, увидел новую партию шин, именно из Франции - Дебица модель Престо HP2. Цена около 65 $. Даже странно. Пообщался с продавцами, заказал, оплатил, забрал. Как будет вести себя на трассе, потом дополню впечатления. Если машина стала машиной выходного дня, то по большому счёту уже пофиг кого долго буду эксплуатировать, главное что не переплатил и не купил совсем шумный пластиковый китай.
С фотками, общая таблица с ресурсом. Литые: 185/55/15 с зимой, летние с 195/55/16 Замена летней резины на диаметре R16 (где стоят датчики контроля давления и t) обошлась в 700 грн (18,3$). Пока ехал на шиномонтаж, Блок распознал колуса в багажнике. После замены шин и установки колёс, перепрограммировал нумерацию колёс, которая каждый раз может не соответствовать месту установки с учётом износа шин.
Для любителей коротких объявлений в колонках The Times или The Daily Telegraph под чашечку кофе как любят начинать свой день на Туманном Альбионе скажу кратко: вынужденная замена клаксона в результате старения штатной=родной=заводской «улитки» Bosch.
Для ценителей глубоких и увлекательных рассказов где можно найти всё и в одном месте с пояснениями, логикой, поиском выбора и лдаже немного замечательного рока, можно читать дальше.
Имея каплю здорового знобизма, всегда удивляли темы людей, где они вываливали единственный довод для замены клаксона – свою вселенскую ущемлённость. То звук «козлиный», то их всех на дорогах обижают и никто не пропускает, то им стыдно посигналить что бы «предотвратить ДТП» или в ответ что-там «прокукарекать». Все эти «петушиные бои» скорее всего от невежества, от несоответствия отсутствующих жизненных базовых ориентиров и того имперского шовинизма, который десятилетиями цементировался садистами-большевиками в культивируемом совковом стаде СССР времён эпохи тоталитарного строя, который сохраняется до сих пор в нацистской рашке. Виной тому тугое образование, или стадный инстинкт, или политика «империи зла» для возвеличивания «обезьяны с гранатой» - не важно. Меня это уже не интересует, т.к. своё ублюдочное лицо северные болота Мордора уже показали себя во всей своей красе как можно в 21-м веке наращивать имперское мракобесие, нацизм, терроризм и поставить целое плебейское стадо на военные рельсы ради геноцида украинского народа, пожирая всё вокруг себя. Важно что даже локальные колаборанты или попросту ватный сектор, также неадекватно смотрят на ценности, живут среди нас и мешают нормальным людям жить, работать, развиваться и расти здоровым целеустремленным детям. Кому-то хочется прогресс тянуть обратно в пресмыкающееся бухое говнище под названием СССР=рашка. Где таких двуногих больше, в рашистском Мордоре или в лобызательных ему авторитарных соседних «государствах» - вопрос риторический. Одно выращивает другое за кровавое бабло уже больше 100 лет. Но в независимой Украине таких в разы меньше, помешательством здесь мало кто занимается, хотя своих же колаборантов, готовых продать мать родную за рашистские кровавые бабки, совковой ваты и хамла тоже хватает. Лично для меня клаксон хоть и однотонный в Nissan Note, но работал и свою функцию выполнял. Ущербность здесь отсутствует и разговоры типа «сразу обратил внимание какой убогий звук при покупке авто…» об этом как дурной тон не говорят вслух, это не являются следствием самокритики и здравого смысла. Если у кого-то детство прошло где-то в бурятском АТП среди ЗИЛов и КАМАЗов, или «эталонность» как должен звучать клаксон в авто тянется ещё с совковых плагиатных ТАЗиков - это только их проблемы, которые мне не интересны, лишь поражают своим невежеством и примитивностью мышления. О деградантах ни слова больше, т.к. белку или енота не может интересовать жизнь и помыслы пресмыкающихся червей в земле например. Итак, Нотык 15 лет в активной эксплуатации, без гаража, т.е. всю свою сознательную жизнь под открытым небом, в жару и холод, в грозу и летний зной. Просто семейный трудяга, от которого трудно отказаться и даже избавиться, ха-ха, комфорт и габариты с топовой комплектацией и допами здесь рулят и переходят в привычку. 😊 Причина замены банальна: клаксон начал просто барахлить, т.е. звук стал каким-то вялым, менее звонким что ли и менее стабильным даже. Нет-нет, не подумайте что окислились клеммы и клаксон не срабатывал. Сигнал стал тихим и неустойчивым, иногда с мелкими провалами по громкости. Причин такому поведению достаточно, но резать пластик улитки для осмотра внутрянки – слишком глупо. Чистить контакты на клеммах – скорее всего решило бы стабильность тона, но сам тон уже на 30-40% стал тише и это «лечится» брутально и занимает кучу времени ради визуализации. Вскрывать и обратно спаивать улитку могут только больные люди и фрики. Проще купить новый, поставить и забыть что штатный (=заводской) прошёл этот путь за 15 лет и это нормально для испанского Bosch.
При удобном случае, заехал на авторынок Перова и на первой попавшейся точке послушал возможные варианты. Откровенный китай за 5-6 $ (красные улитки) звучат почти звонко, но звук не столь громкий как на Еlephant клаксоне (чёрный с прямоугольным раструбом), у которого звук оказался и чуть громче, и был более насыщенный. Может баланс между двумя частотами 410 и 510 Гц, на которых звучат 2 улитки здесь более взвешенный? Но красные улитки настолько завалили рынок с Поднебесной, что отзывов уже предостаточно – дёшево и долго не живёт такой вариант. Предлагали также китайскую копию «от Волги», но там 7+7=14 Ампер суммарно, поэтому этот вариант мне был не совсем интересен. Ничего особенного в советском автопроме нет и не может быть, кроме убожества исполнения и стыреных форм, дизайна и замещения дешёвым сырьем. На это работала вся страна шариковых, бухарей и бездарей. Поэтому «копия Волги» как эталон звучания для меня как лапти вместо тимберлендов – останутся для сказок диких народов севера. Черные клаксоны: на Элефанте суммарный ток для раскачки катушек 4,5+4,5=9 А, поэтому для работы двух улиток, генератор думаю справится. Без включенного генератора/ДВС, аккум может и не стоит нагружать, хотя таких жизненных ситуаций где нужно клаксонить на стоянке и парковке сидя в машине без включёного движка – я не припомню. Разве что когда превратившис в ждуна, видишь как кто-то сдаёт задом к твоему авто и ты не видишь что у него есть мультимедиа с камерой и он бодро и близко к тебе щимится. В этом случае можно сидя в авто при выключенном ДВС коротко и посигналить что бы чел был в курсе что за ним следят и если что, безнаказанная неосторожность не пройдёт незамеченной. Но так бывает оочень редко. Польский «слоник» не что иное как китайский лицензированный товар, заказываемый украинской ТОВкой из Одессы, которая под своей ТМ импортирует товары из Поднебесной. На коробке все данные есть, на сайте нашёл что купил в рознице: https://vitol.com.ua/index.php?section=143&id=47133&lang=uk Сигнал "равлик" артикул СА-10130, бренд Еlephant – Exclusive, 12V, чёрний, цена 350 грн, это = 9$ что собственно тоже дёшево, но на 1 уровень надёжней чем откровенное «г» в 2 раза дешевле. Возможно тоже самое можно найти в Украине и в других странах с другим названием, но тогда не только упаковка будет иная, но и на раструбе улиток гравировка будет отличаться от надписи Elephant. В комплекте дополнительно 2 пластины и 2 гайки. Релюшка без ответной колодки с проводами или просто 4-х колодок для релюхи, но даже если они были, они вовсе не нужны: для Nissan Note это всё не понадобится. В Nissan Note штатно стоит трёхлапая релюха под капотом и с ней предохранитель на 10А. Если 9А могут в пике дать больше, то штатный предохранитель проще заменить на 15А. Но лучше не усердствовать как на свадьбах и не клаксонить без остановки по 5-10 минуты до одурения. Импульсных нажатий на корпус подушки на руле в данном случае предостаточно для звуковых предупреждений в движении как все привыкли это делать. Но есть и страшные истории, страшилки, для особо впечатлительных скажу тогда так: проводка не перегреется, и дорожка в улитке подрулевого шлейфа не прогорит. Просто пользуйтесь как это было со штатным клаксоном, ведь закон Ома здесь никто не отменял для параллельной цепи: сила тока = 4,5+4,5=9 А, при этом напряжение сети остаётся неизменным U1=U2=12…13.8 v. Даже для 9 А в пике, штатного предоха на 10А хватит что бы предупредить владельца, сколько по длительности можно клаксонить непрерывно, что бы штатный предох на 10 А не ушёл к праотцам. Если свадьбы катать, то ставить можно и 15А, тогда нижняя отсечка 10-ти Амперным будет иметь запас для следующего уровня нагрузки цепи в 15А, но нагревать проводку с 10 до 15 амперной нагрузки мне не нужно, как собственно и 5-10 минутный гундёж клаксоном.
Замена
Проще снять декор мордаху «муранку». Вынимаем 4 чёрных фиксатора (если ни разу и никогда этого не делали, тогда в самых дальних точках по бокам будет ещё по одному фиксатору дополнительно или не будет – если на СТО забыли поставить обратно при каких-либо работах). Выводим (двигаясь от боковин к центру) язычки нажимных защёлок-фиксаторов самой решётки (аккуратность только на центральных нужна) из зацепления и после этого свободно движением вперёд (ориентиры и все манипуляции всегда указываются по ходу движения авто) снимаем полностью всю декоративную серую решётку. Теперь можно делать что угодно, места навалом. Колодки чёрные стд прямоугольные к клаксону заходят индивидуальные от ближайшей шины, длинна шнурков порядка 10-14 см, запас есть небольшой, но экономия очевидна, почти впритык. Но не составит большого труда там параллельно прикрутить к штатным шнуркам ещё 2 шнурка для второй улитки. В ниссан Ноуте клаксон стоит один, высокой тональности 510Hz. Ток на него требуется порядка 3А. Улитка имеет 2 контакта + и - . Корпус сидит на минусе, который и замыкает «подушка» на руле к корпусу, но это важно наверное только для одноконтактных китайских улиток, где минус набрасывается на болт на котором крепится клаксон. Пшикаю WD т.к. гайка на болтовом штыре подкисла и крутится внапряг. Через 5 минут снимаю, дома отмыл, надпись указывает что производит эти улитки испанское подразделение корпорации Bosch. Bosch CH 2 143 (на гайке данные: 6 033 FB1 714 12v 510 Hz), ниссановский номер по каталогу (Part number) 256109U00A для любителей всего «оригинального». Далее планирую установку таким образом: если крепить на двух пластинах (буквой «Л») и зажимать на базовый болт где висел Бош, то улитки будут висеть с большим перекосом и в левой водительской части. Смешивание звука от двух горнов может быть не совсем равномерным, да и левый (по ходу движения!) будет задран вверх, что бы правый поместился и не упирался в центральный крепёж балки. Это мне не совсем понравилось, возня с колодками и шнурками как гнездо кукушки: всё в кучу лишь бы запихнуть – не мой метод. В правой части лицевой «станины» есть отверстие. Находится чуть ниже крепящего болта для Бош, но зато симметрично по другую сторону от центрального крепежа балки. Если здесь расположить второй клаксон, то он свободно также как и левый будет свисать вниз и ничему там мешать не будет. Можно свободно его вертеть и направлять горн как захочется. Колодки от базового горна ко второму также можно подвести и стыковка проблем не доставит. С тыла этого правого отверстия около 5 см свободного пространства до следующего листа железа, поэтому туда завожу болт (под углом он заходит) и креплю его к пластине гайкой что бы не провернулся. Т.о. у меня получилось второе болтовое крепление для второй улитки/горна/клаксона.
Питание
На двух штатных шнурках задираю к основанию черную термоусадку и врезаю в одиночные провода вторые шнурки, которые параллельно будут питать вторую улитку. Изолирую от влаги и тепла (от Радиатора летом например) и распрямив термоусадку до колодок, заматываю более точно её края, чего не полностью было сделано на заводе. Доп шнурки для второго «рожка» взял с кашкаевской проводки, которая многие годы служит донором для подобных случаев и доработок. Шнурки с термоволокном. Как раз в летний зной впереди бампера сосредоточено много тепла когда стоим в пробках, поэтому шнурки будут себя прекрасно чувствовать в таком исполнении, ведь они касаются балки и корпуса, которые также могут переотражать жар. Клаксоны повесил раструбом вниз как это было и со штатным Бош что бы не заливалась в них вода. Лишь немного направив раструбы к центру, в точке где расположен нижний пластиковый подкапотный декоративный защитный лист. Там весь пластик «зайдёт в резонанс» при слиянии двух тонов и будет сочно и равномерно переотражать звук в разные стороны и щели в подкапотном пространстве. Кроме шнурков с колодками, дополнительно использовал шайбы (плоские и пружинные) что бы ничего не разболталось. Если этот «китай» быстро сдохнет, не особо сожалея о цене, думаю можно будет купить тогда на замену что-то другое, но об этом уже через много лет наверное можно будет поговорить.
Результат
Звук действительно на уровне нового клаксона стал и более сочного по тембру благодаря второму тону на частоте 410 Гц. Поверьте на слово моему музыкальному образованию и слуху, ха-ха за чрезмерную уверенность! В ютубе выкладывать видео что бы услышать звук улиток - не вижу смысла. Сейчас в наше время на любом базаре вживую можно послушать и выбрать не то что горн любой, хоть чёрта с вилами, который будет варить в котлах нацистских захватчиков пока те не згинут и не передохнут полностью.
Все фотки залиты в слайдере.
Муз поддержка на этот раз – эксцентричная смесь рока и джаза. Очень интересный изумруд с элементами прога, который затерян в истории рок музыки. Хотелось бы вкратце рассказать, т.к. это снова не относится к коммерческому раскрученному року образца 70-80-х.
После синглов What'Ya Gonna Do / There is Nothing in it (на лэйбле B&C Records), группу на Туманном Альбионе «Swegas» заметил старый поклонник джаз-рока и других нестандартных и прог направлений – Barry Class. Ребятам повезло, он оказался владельцем лондонской звукозаписывающей компании BCO (Barry Class Organisation), по иным источникам как Trend, который даже купил группе автобус для туров, который заменили двумя синим и красным Ford-ами. Группа – это сказать ничего. Минимальный состав группы – 8 человек. Теперь всем понятно что из такого кагала может получиться что-то очень интересное и нестандартное.
Swegas изначально была духовой рок группой, название которой происходит от англосаксонского слова «музыка». Трубили себе интересные вещи, типа Into the Ox (советую к прослушиванию), меняли состав и стилистику между фанком и афро-битом, сочного брасс-рока и джаза, блюзом и прогом. Репетировали даже в комнатушке здания скорой помощи, смешивали рок с джазом как и более известные «Blood, Sweat & Tears» или «The Chicago Transit Authority», и наконец-то доэкспериментровались до целого LP “Child Of Light” (Tangerine Studios в Dalston, 1970), который поднял их статус и известность ещё выше, чем это было до того при выступлениях наравне с Genesis например в 1970-м. Второй альбом «Beyond The Ox» вышел в начале 1971 и был записан в студии Command Studios на Piccadilly street. Концерты по Европе и резкий распад после выступления в г.Бристоль 09.09.1971. Именно в первом альбоме “Child Of Light” есть 2 интересных «лонгплея», Beautiful Scarlet и одноименный, который в укороченном виде более зашёл, да и что бы не травмировать простого обывателя, трэк уменьшил по времени. Для настоящих любителей рока есть всегда возможность услышать трэк в оригинале, что даёт больше красок и эмоций. Ведь fusion-rock-jazz-brass сплав это даёт в полной мере уловить, иногда переходя в психоделический prog, или с дикими выбросами гитарных вставок, перкуссии или духовых. В общем очень интересно, сейчас такого совсем не найти, лишь сплошная коммерция. Спасибо ребятам, которые оставили незабываемый след в истории рок музыки.
24.09.2023 – 173 800 км - Установка ДХО, смена батарейки в ключе.
Так исторически сложилось, что Nissan Note НЕ обладает штатными ДХО (DRL=Daytime running lights). В ПДД Украины были внесены изменения согласно которых нужно было «в холодное время года на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов (НП) включать дневные ходовые огни (ДХО), а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.» Включать в определённый период: с 1.10 по 1.05. Постановление КабМина от 10.10.2001-го. Ясный пень, пользовался основным светом фар вне НП. Потом купил ДХО где-то в период бегства раZZиянского феодального наместника Януковича. Но честно – было не до этого, или лень было ставить, так 9 лет ДХО провалялись дома в закромах неважных и надолго отложенных дел. Но на второй год войны раZZиянских нацистов против мирного населения Украины, КабМин снова решил привести внутренние ПДД к Европротоколу для увеличения уровня безопасности на дорогах вне НП. Теперь, начиная с 1.10.2023 ДХО вне НП должны быть включены постоянно независимо от поры года, в светлое время суток. Может это и правильно, ведь проведенные например в США исследования показали, что авто со встроенными ходовыми огнями, попадали в ДТП примерно на 7% меньше. А в 2002 году было отмечено общее снижение уровня ДТП на 3% после введения обязательного использования ближних ходовых огней в некоторых штатах. Но у нас качество дорог намного хуже и уровень аварийности минимум в 2-3 раза выше чем в штатах. Так что статистика и практика уже были на других континентах, тем более Европа давно это использует и пользы будет намного больше здесь у нас. Вот только почему бы не разрешить самим устанавливать ДХО на авто где они не предусмотрены – конечно остаётся загадка. Бояться колхоза – верно, народ бывает настолько ущербный что поставит вместо ДХО вторые фары от ЗИЛа и будет ещё при этом быковать считая себя правым как «весь мир должен мне». С другой стороны, можно массово предложить пройти регистрацию своих установленных ДХО за сумму 200-400 грн с соответствующей бумагой и фото на ней что было установлено и прошло ТО. Для случаев, что бы при наличии «Сертификата» не переустанавливали что-то более пугающее и слепящее. Тогда и копейка в бюджет, и людей кошмарить «пионеры» не будут на дорогах. Но в любой коррумпированной стране всегда система оставляет возможность брать большее с людей, а не думать про них как им упростить жизнь. Вся эта банальность ясна, поэтому у нас свой путь. Вот как бы и пришла пора этим заняться, если не сильно хочется ездить с включенными фарами днём когда лупит солнце. Покопавшись, нашёл требования по ДХО. Кому интересны юридические нюансы, которые яко-бы просты и понятны – читайте. Но не всё так просто как кажется с первого взгляда. Взять хрень китайскую в любой лавчонке и вкорячить в мордаху – наверное сможет любой. Было бы желание, а юридическую часть оставим уже для разбирательств на дорогах, если кто-то ещё верит в свои силы. А они будут неравными и вот почему.
Согласно п. 1.10 ПДД, необходимые в Украине ДХО – это внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток. Требования к ДХО конкретизированы в Правилах № 87-00 Европейской Экономической Комиссии ООН, которые применяются в Украине согласно Женевского соглашения 1958-го, в виде Закона Украины «Про приєднання Україні до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів…..з поправками 1995-го року» та наказом Мінінфраструктури від 17.12.2012 № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції трансп. засобів, їх частин та обладнання та порядку ведення реєстру видачі сертифікатів…». Согласно с требованиями пункта 2.7.24 ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002, ДХО должны быть белого цвета. Здесь же пункт 6.19 обозначает требования к ДХО: Кол-во ДХО – 2 шт, размещение: по длине – на передней части ТС, по высоте – от 250 до 1500 мм над поверхностью земли, по ширине – максимально отдалённая внешняя точка ДХО от середины авто не должна быть ближе 400 мм от внешнего бокового габарита авто, при этом расстояние между внутренними точками двух ДХО не должно быть меньше 600 мм. П. 6.19.7.2 – ДХО не должны быть установлены ближе чем на 40 мм к поворотникам. Интересно, как с этим можно вложиться в смартах и прочих микробах? Далее: Направление – вперёд. Углы видимости: горизонтальный – по 20 градусов на внутреннюю и на внешнюю сторону. Вертикальный – по 10 градусов наверх и вниз соответственно. Согласно п.6.19.7 ДХО должны выключаться автоматически при включении осн.света фар. Согласно Правил 87-00 ЕЭК ООН определена интенсивность света: Минимальная сила одного из двух ДХО должна быть не менее 400 кд (п.7.1), а его аксимальная сила в любом направлении не должна превышать 1200 кандел. (п.7.2.2). А площадь видимой поверхности должна быть не меньше 25 куб см и не больше 200 куб см (п.8). Мало того, есть требования к электрической схеме ДХО, например согласно п.6.19.7.1 – ДХО должны автоматически выключаться при включении осн.света фар или ПТФ, за исключением случаев когда основным светом фар производятся кратковременные сигналы в целях предупреждения ДТП и т.п. П. 6.19.7.2 – ДХО не должны быть установлены ближе чем на 40 мм к поворотникам. Если установлены, то во время включения, сила ДХО должна снижаться автоматически или ДХО полностью должны выключаться. П. 6.19.7.3 – если ДХО совмещён с поворотником, то ДХО должен отключаться на весь цикл работы поворотника. Цвет испускаемого света по ДХО объёмный, поэтому укажу лишь несколько координат белого: -предел в сторону синего – Х не более 0,310, в сторону жёлтого – Х не более 0,500. В сторону зелёного Y не более 0,150 + 0,640 Х Y не более 0,440. В сторону феолетового Y не более 0,050 + 0,750 Х. В сторону красного Y не более 0,382.
Т.о. электрическую цепь можно привести к требованиям: через релюху пустить питашки от габаритов на ДХО и при появлении питания на лампах H4, реле будет вырубать ДХО. С этим всё понятно, но обмануть основное требование не получится: «…предусмотренные конструкцией транспортного средства…». И с этим уже ничего не поделаешь, ездить придётся вне НП пока так. Или с основным светом фар. Честно – пофиг уже.
Как видно из списка, если бы существовал ежегодный обязательный техосмотр, то даже заводские решения из Китая и Азии уже не прошли бы тест. А куда уж нам – самоделкиным, которые сами ставят если этого нет с завода.
Итак, по подготовке и установке. ДХО корпус изнутри промазал силиконовой пастой что бы вода не закоротила светодиоды. Внешне, отверстие где выходит силовой шнурок из корпуса ДХО также залил термопистолетом. Заводская чёрная пластина для крепления ДХО тонкая и не даёт возможности установить ДХО в потолочную зону если одна из боковин ограничена стенкой. Тогда сбоку зажимной слабеньний шуруп не получится закрутить. Именно поэтому такая версия установки в понимании китайцев вызвала у меня лишь огорчение и ПТФ провалялись 9-10 лет. Настало время включать инженерную смекалку. Для крепления использовал обычные строительные уголки с Эпицентра, которые согнул в П-образный профиль, в который как раз и войдёт корпус ДХО. Профиль прикручу к верхней части пластикаового бампера заранее в районе решётки, в верхние углы. Для удобства установки второго шурупа, сделал доп отверстие, куда войдёт отвертка. Тогда оба шурупа будут держать через верхнюю ножку всё крепление. ДХО вставляется в крепление и фиксируется чёрными хомутами. Этого достаточно. Проводка для ДХО была установлена ещё в 2017-м когда ставил Камеру Переднего вида и тянул проводку под капот из салона. Кроме этого, тогда была установлена и сама кнопка отключения ДХО от общей линии габаритов, к которой я привязал тогда питание. Если кнопка отжата, ДХО не работают. Если нажата, ДХО автоматически включаются с включением габаритов. Т.о. мне оставалось только установить держалки с ДХО и подключить питающий шнурок.
Через неделю, когда катались с женой по делам, безключевой доступ отказался работать. В ближайшем по дороге ТЦ отдал ключик где заменили таблетку-батарейку, тип CR2016, 3V, индонезийский Panasonic проработал 15 лет. Почти рекордсмен.
Фотки залил в слайдер и залил на ютубе. Муз сопровождение на этот раз будет с одним из грандов мировой краут рок сцены – Amon Duul II. Культовый немецкий коллектив, один из пионеров западногерманской сцены краутрока. Музыканты, начинающие тогда создавать это безумие, направили свой психоделический опыт на стартовый альбом «Phallus Dei" (1969), после которого вышел знаковый " Yeti " (1970). Здесь уже больше совершенства из структурированных трэков и эпических импровизаций. Прямо со второго альбома ребята стали известными за пределами Германии, что не удавалост практически никому. После третьего "Tanz Der Lemminge", преобладающего мощными и эмоциональными трэками, мюнхенцы выдали "Carnival in Babylon" в 1972-м, где трэки стали короче и с преобладанием вокальных партий, разбавленных прог-фолк-балладами. С этого альбома и взята часть трэка Shimmering Sand, т.к. фоток не много, поэтому длительность не более 100 секунд.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
