Отключить вентиляцию бака от коллектора, заглушить чем-нибудь. Понаблюдать за показаниями и поведением. По хорошему, воткнуть манометр-вакуометр, сравнить с МАП.
Не понимаю, зачем сразу менять?
Отключить вентиляцию бака от коллектора, заглушить чем-нибудь. Понаблюдать за показаниями и поведением. По хорошему, воткнуть манометр-вакуометр, сравнить с МАП.
прикол в том что с заглушеным (там два шланга - один на адсорбер второй куда-то вниз к щупу) лучше по вакууму но при этом холостые начали рости вплоть до 2000 оборотов... клапан уже едет, вакуумметром проверил - не держит. Там руконогие мастера предыдущего хозяина не поставили термозащиту на выпускной и что шланг что сам клапан перегреты, даже проводку пришлось перебирать. Машинка уже дома. На ходу в принципе достойно, лучше чем было на порядок но еще есть куда улучшать. Правда всего за 3 мес на автомате расслабил булки и дважды заглох ждав что оно само с 4 перетыкнет 1ю, а с 4 стартует как то никак
Еще с вентиляцией картера может быть связано (клапан PCV если есть). Усилитель тормозов тоже может может шалить. Катализатор как себя чувствует?
Еще с вентиляцией картера может быть связано (клапан PCV если есть). Усилитель тормозов тоже может может шалить. Катализатор как себя чувствует?
Кат отсутствует. Вентиляция тут вроде как просто в гофру между фильтром и заслонкой, но есть ещё шланг 5!мм куда то в район щупа и его назначение я пока понять не могу. Сегодня по погоде как то не захотелось к машине идти заниматься, буду завтра уже менять клапан абсорбера. Ещё б где то на время вакууметр взять на длинном шланге, посмотреть вакуум на разных режимах механически.
Шланг в район шупа - це хіба не є, власне, вентиляція картеру? Перетисніть його пасатижами (якщо він ще пластичний, і не задубів), і послухайте, чи не зміняться оберти.
Шланг в район шупа - це хіба не є, власне, вентиляція картеру? Перетисніть його пасатижами (якщо він ще пластичний, і не задубів), і послухайте, чи не зміняться оберти.
Ні. Або їх дві!?! Одна шлангом +-16 у патрубок перед заслонкою а друга шлангом 5 за заслонку у колектор. За документацію цього авто у пеклі мабуть окремий посуд вже приготували..
Шланг в район шупа - це хіба не є, власне, вентиляція картеру? Перетисніть його пасатижами (якщо він ще пластичний, і не задубів), і послухайте, чи не зміняться оберти.
Пасатіжами воно тріскає, пересохло бо руко(видалено цензурою) майстри перекупа що продав міняючи випускний на іншої авто не поставили термокожух та усе пережарене. До того ж облазив скільки зміг знизу таки іншого кінця цієї шланги не знайшов.
Похоже на управляющий вакуум
Лех, я тебе еще когда ты думал - говорил не бери добло. Хуже машину надо поискать, ну разве жигуль или москвич
Лех, я тебе еще когда ты думал - говорил не бери добло. Хуже машину надо поискать, ну разве жигуль или москвич
Машина классная, просто рукожопы ее чуть угадили Из всех пирожков имхо самая классная. Кенгуру был, не понравился, пыжситро - не мое, каддик? О продуманности говорит хотя бы высота дверей к высоте салона ) а уж цена ремонта... Спейс Гир к сожалению и в продаже редкий и стоит сейчас как то совсем не соотносительно реальности, так что доблик это вариант.
Похоже на управляющий вакуум
Не угадал ))
ЗЫ. Просто у самого подобная проблема с оборотами. Не Фиат, правда, а Рено. Но интересно, чем закончится
Похоже на управляющий вакуум
Не угадал ))
ЗЫ. Просто у самого подобная проблема с оборотами. Не Фиат, правда, а Рено. Но интересно, чем закончится
Итак, прогрели двигатели, подсоединились. В идеальном двигателе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке -80 кРа. Так как у большинства форумчан автомобили далеко не новые, то -70 кРа вполне допустимо. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения -6кРа, затем плавно возвращается до исходного значения. По каким причинам может снижаться разряжение во впускном коллекторе? 1. Проблемы с компрессией из-за износа поршневых колец или недостаточного смазывания зеркала цилиндра при использовании некачественного или слишком вязкого масла. В этом случае в цилиндры двигателя поступает воздух из картера через увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром. Разряжение уменьшается. При равномерном износе стрелка вакуумметра должна стоять неподвижно на отметке ниже -80 кРа. При резком кратковременном нажатии на педаль газа вакуум падает до значения 0кРа, затем плавно возвращается до исходного значения. Чем ниже показания, тем хуже состояние двигателя. 2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр. 3. Неплотное прилегание впускных клапанов. На такте сжатия часть горючей смеси, находящейся в цилиндре, выталкивается обратно во впускной коллектор. Разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 50-60 кРа. После отсоединения свечи неисправного цилиндра колебания стрелки вакуумметра прекратятся. Такое же поведение стрелки вакуумметра будет наблюдаться в случае пропусков зажигания в цилиндре из-за умирающей свечи зажигания или переобогащенной/переобедненной смеси. Для точного понимания причины необходимо измерение компрессии. 4. Недостаточный зазор в свечах зажигания. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 50-55 кРа. 5. Задержка фаз газораспределения, проблемы с клапаном VVT. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне 30-50 кРа. 6. Износ пружин клапанов ГРМ. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 35-75 кРа. 7. Заедание впускного клапана в направляющей. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 48-60 кРа. Измерение компрессии поможет понять, проблема в заедании или неплотном прилегании клапана. 8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа. 9. Пробитая прокладка головки блока цилиндров. Выхлопные газы перетекают из одного цилиндра в другой. В расширительном бачке пузырьков может и не быть. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 20-65 кРа. 10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа. 11. Заблокированный выпускной тракт. Например, забитый катализатор. При первом запуске двигателя стрелка вакуумметра падает до уровня 5 кРа, затем скачками поднимается до 50-55 кРа. Чтобы проверить сопротивление катализатора проходу выхлопных газов, выкручиваем кислородный датчик. У кого их два, выкручивать надо тот, который перед катализатором. Вместо кислородника вкручиваем переходник, к переходнику подсоединяем манометр. В режиме холостого хода на манометре должно быть не более 10 кРа, при 2500 об/мин – не более 20 кРа.
Замена клапана адсорбера и перекрытие шланга вентиляции (того самого масла котороый) до звезды... Если будет вопрос таки к кольцам то надо попробовать все-таки разкоксовку, т.к машина неизвестно сколько ездила на жутком переливе с ошибкой Р0340 и если уж свечи покрыты почти 1мм нагаром то кольца вполне могли и лечь наглухо. Как раз полный балон ликвимолевской в гараже лежит. Ну и последняя ошибка на сейчас вылезла. Думал по метану но я таки уже все... Крыша улетает я ее тупо воспринимал как р1620 (ошибка метана)
Меньше читай советской макулатуры )) У меня по заводскому мануалу значение МАП 0.32-0.4 бар при 750 об/мин ХХ. Сейчас, правда, 0.47-0.48. Подключил вакуумметр (некий китайский электронный манометр до 8 бар, что и минус показывает) вместо трубки с адсорбера: -0.55 при те же показаниях МАП (т.е. +-сходится). Половины катализатора нет уже, воздушный фильтр свежий. Подозреваю, что подсасывает на впуске где-то. И ошибка постоянно вылазит по потенциометру ДЗ, при том что его показания похожи на правду. Вот тут не знаю По динамике все устраивает, расход в паспортные укладывается. А вот ХХ нестабилен, в городском трафике напрягает. СТОшники знакомые грешат на бензин. И свечи показали, что и 200км не прошли: 2 из 4 с пробитым изолятором. Говорят, частое явление.
Меньше читай советской макулатуры )) У меня по заводскому мануалу значение МАП 0.32-0.4 бар при 750 об/мин ХХ. Сейчас, правда, 0.47-0.48. Подключил вакуумметр (некий китайский электронный манометр до 8 бар, что и минус показывает) вместо трубки с адсорбера: -0.55 при те же показаниях МАП (т.е. +-сходится). Половины катализатора нет уже, воздушный фильтр свежий. Подозреваю, что подсасывает на впуске где-то. И ошибка постоянно вылазит по потенциометру ДЗ, при том что его показания похожи на правду. Вот тут не знаю По динамике все устраивает, расход в паспортные укладывается. А вот ХХ нестабилен, в городском трафике напрягает. СТОшники знакомые грешат на бензин. И свечи показали, что и 200км не прошли: 2 из 4 с пробитым изолятором. Говорят, частое явление.
я б не зверел если б после замені датчика и установки ГРМ нового машина 10+ минут не проработала ИДЕАЛЬНО. Сейчас до того звука ДАЛЕКО не смотря на то что она хотя бі начала заводиться и ехать но ... вот уже дело принципа вічислить ЧТО ЄТО.. явно мелочевка которая ржот что с меня что с мастеров..
У меня по заводскому мануалу значение МАП 0.32-0.4 бар при 750 об/мин ХХ. Сейчас, правда, 0.47-0.48.
Але якщо тиск вийшов за допустим межі - це означає проблему, тому не розумію, чому ви так спокійно їздите з підвищеним тиском. Наприклад, в моєму двигуні - вище 0.30 (по ОБД) означає необхідність перевірити зазори клапанів, і ймовірно - порегулювати. Неправильні зазори (в моєму випадку) виливаються в такий явнй симптом, як двигун іноді глохне на хх (напр., при перемиканнях передач).
я б не зверел если б после замені датчика и установки ГРМ нового машина 10+ минут не проработала ИДЕАЛЬНО. Сейчас до того звука ДАЛЕКО не смотря на то что она хотя бі начала заводиться и ехать но ... вот уже дело принципа вічислить ЧТО ЄТО.. явно мелочевка которая ржот что с меня что с мастеров..
Заехал на замену ГРМ. Еще прикупил свечи, масло, фильтра. Мастер решил по-быстрому все сверху поменять, пока снизу ГРМ разбирали. А как завел - троит, дергается. Сразу наехал на них, заставил метки перепроверить. В итоге уехал на старых свечках.
У меня по заводскому мануалу значение МАП 0.32-0.4 бар при 750 об/мин ХХ. Сейчас, правда, 0.47-0.48.
Але якщо тиск вийшов за допустим межі - це означає проблему, тому не розумію, чому ви так спокійно їздите з підвищеним тиском. Наприклад, в моєму двигуні - вище 0.30 (по ОБД) означає необхідність перевірити зазори клапанів, і ймовірно - порегулювати. Неправильні зазори (в моєму випадку) виливаються в такий явнй симптом, як двигун іноді глохне на хх (напр., при перемиканнях передач).
За клапана спокоен, там гидрики. Но ХХ иногда напрягает. В прошлые годы решал вопрос поочередной заменой прокладок коллектора, ДЗ и форсунок. Но на год максимум. А теперь наконец разжился на прогу, что мой блок читает. И понимаю, что ничего не понимаю На всякие СТО обращался, ответ - не мешай машине ездить.
За клапана спокоен, там гидрики. Но ХХ иногда напрягает.
У вас новий двигун, чи гідрокомпенсатори з безкінечним терміном роботи, які ніколи не клинять? І там завжди регулярно вчасно міняли масло? Якщо відкрити маслозаливну кришку - там виглядає ідеально чистий мета?
За клапана спокоен, там гидрики. Но ХХ иногда напрягает.
У вас новий двигун, чи гідрокомпенсатори з безкінечним терміном роботи, які ніколи не клинять? І там завжди регулярно вчасно міняли масло?
Масло-фильтра всегда по регламенту, ни грамма не уходит. Машине 21 год, одна из любимых. Брал в 5-летнем возрасте с пробегом 120, сейчас 245.
Думажте, якйсь гідрокомпенсатор на такому пробігу - не може підклинювати?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
