autoua
×
Autoua.netФорумАрхив автопутешествий

Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней

старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней
      23 декабря 2006 в 16:29 Ветвями Прикрепленные файлы (71 загрузить)

Полная версия рассказа-отчета с картинками и дополнительными материалами опубликована тут: http://www.gov.org.ua/euro2006/

На форуме такмоводов также можно посмотреть обсуждения темы .

Воспоминания о лете, или через 2 полушария, 3 королевства и 4 республики
объединенной Европы за 25 дней.


Наше очередное автомобильное путешествие по 7 европейским странам прошло с 6 по 30 июля 2006 года. Семейный экипаж авто-лайнера Chevrolet Tacuma SE (Такума): я - пилот-водитель и моя вторая половинка - штурман - теперь с приставкой водитель, поскольку с недавнего времени уже с правами.
В 25-дневный 9200-километровый маршрут уложились Польша (остановка в Варшаве), Германия (2 дня в Берлине во время финала ЧМ-2006), Голландия (день в Амстердаме и Гааге, Роттердам), Бельгия (остановка в Брюсселе), Франция (остановка в Реймсе, 4 ночи в Париже, сутки по замкам Луары, 2 дня на Атлантическом океане, Альпы, Монблан), Испания (остановка на океане, 5 ночей на Средиземном море, Барселона, Port'a'Ventura) и Белоруссия.
От сухой статистики, перейдем к лирике.
Подготовка ко второму ежегодному трансъевропейскому пробегу протекала между делом по уже опробованной в прошлом году схеме, стандартной для большинства не имеющих дип-паспротов и блата украинских автолюбителей.
Прежде всего, очерчены достойные сокровища мировой цивилизации и природные достопримечательности, которые хотелось бы пощупать вживую. Затем список ключевых пунктов предстощего путешествия ввели в программу MS Autoroute. Маршрут от Берлина до Герлица через Париж и Барселону прокладывали с помощью версии 2006 года. Поскольку, в новых версиях MS Autoroute отсутсует навигация по СНГ и соцстранам, для маршрута от Киева до Берлина и от Герлица до Минска, использовалась версия 2002 года. В результате получили подробнейший маршрут.
Больше информации, чем есть в сети Интерент, не даст ни один путеводитель. Поэтому, приступили к перелопачиванию всемирной сети, в поисках "изюминок" и соответствующей шлифовке маршрута.Примерно за два месяца до начала отпуска дозвонено французское посольство и произведена запись на собеседование на 1.5 месяца вперед. В отличие от прошлого года было решено использовать соцстраны только для транзита.
С этого момента параллельно делаются доскональная проработка маршрута и сбор документов для посольства.
За этот срок нужно успеть забронировать отели на весь период нахождения в Шенгене, купить Гринкарту на авто (240грн.-10%), медстраховку на каждого (от 1 грн. за каждый день нахождения заграницей)
Несмотря на усложнение визовых формальностей с Европой, французское посольство остается наиболее адекватным в вопросах неунизительного получения Шенгенской визы. У нас от момента захода в посольство с чистыми паспортами до поворота ключа в замке зажигания прошло меньше 40 минут. Наверное, сказывается прошлогодний опыт (тогда все заняло около 4-х часов).
Что этому предшествовало и как делать Шенген, вкратце изложу ниже.
1. Дозвониться по тел. 590-36-80 и записать ВСЕХ кто едет на самое раннее время – 8:30. Запись примерно на месяц вперед.
2. Собрать список документов, изложенный тут: http://www.ambafrance-ua.org/article.php3?id_article=391
3. Забронировать отели на весь срок пребывания в Шенгене. Резервации отелей подходят и по e-mail, но мы запросили и факсовые подтверждения. В этом году НИЧЕГО слать на факс посольства не нужно.
4. Вместо «запрошення від тур оператора + програма подорожі» мы подаем свою «легенду» + резерв отелей.
5. Мед. страховка (нашли за 25 грн. почти на месяц) и гринкарта (240 грн.-10%)
6. Справки о зарплате около 4000 грн. на человека.
7. Побольше копий и оригиналов документов о собственности, депозитах, долях в фирмах, движимости и недвижимости – в общем, всего того, что может отличить вас в их глазах от гондурасских заробитчан.
8. Явиться в назначенный день под посольство ВСЕМ кто едет. Дождаться оглашения клерком фамилии.
До этого момента не спешим и не толкаемся в очереди. Дальше внимание! Чтобы все прошло быстро, после входа в посольство нужно сразу занять место как можно ближе к стойке посредине зала ожидания. Через несколько минут к ней подойдет клерк, который зачитывал фамилии и составит из вашей кучи копий «досье».
С «досье» вы идете в кассу, жертвуете на развитие «загнивающего капитала» 224.36 грн. с человека и только после этого направляете свои стопы к любому свободному окошку. Если вы успели дойти до окошка до 9:00 – посочувствуйте тем, кто остался стоять в 2-х очередях, ведь именно в это время впустят «очередную партию старушек», желающих ошенгениться. Естественно давка при этом усилиться, хотя это намного цивильнее чем «ходынка» в итальянском посольстве.
То ли из-за разгрома наших футболистов накануне, то ли из-за «чукотского» лета,
установившегося в Киеве, мадемуазель-клерк смотрела на нас с материнской жалостью и проставила многоразовый Шенген уже через 20 минут.
9. Внимательно проверьте даты и наличие подписи на визе, мне подпись забыли поставить, французы все-таки. :-)
Обсуждение нашего метода получения Шенгенских виз можно почитать здесь:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...&PHPSESSID=

При оптимизации маршрута путешествия и исключения непроизводительных трат времени и денег, мы придерживались таких принципов (далее Принципы):
1. Выезд из крупных городов не должен попадать на вечер последнего рабочего дня и утро 1-го выходного.
2. Въезд в крупные города не должен попадать на вечер воскресенья и праздника.
3. Транзит городов не должен попадать на часы пик.
4. При переездах в темное время суток использовать автобаны, а не обычные дороги.
5. На пути туда (на запад) стараться использовать время с 16:00 до 20:00 на осмотр достопримечательностей, а не на езду, и тоже на обратном пути (на восток) с 8:00 до 11:00. В общем, стараться не ехать на солнышко.
6. Минимальное количество соцстран на маршруте и только для транзита.
7. С учетом того, что стоимость бензина в Европе возрастает при движении на запад и север (от 1Є за А95 у поляков, 1,35 в Германии до 1,52Є в Голландии) и убывает при движении на юг (от 1,4Є у бельгийцев, 1,3 во Франции до 1,1Є в Испании), заправки при движении на запад планируем перед границей соответствующей страны, при движении на юг – тянем до предела. Исключением из этого феномена современной макроэкономики являются государства-карлики (Андорра, Лихтенштейн, Сан Мариино и Монако), где цена горючего обычно ниже всего.
8. Заранее бронировать только отели, прогнозируемое время приезда в которые позже 23:00, либо после длинного переезда, либо выпадающие на выходные и праздничные дни.
9. Крупные города, с остановками на несколько дней, планировать на выходные или праздничные дни. В результате – меньше нарду, бесплатная парковка.
10. Использовать служебные автомобильные стоянки при достопримечательностях, возможность бесплатной стоянки с вечера до утра и по выходным и праздничным дням.
11. Использовать альтернативные платным очередям проходы в места с достопримечательностями.
12. Хорошую карту с указанием достопримечательностей любого города нужно брать бесплатно на рецепции 3-5 звездочного отеля или т.н. Туристическом Офисе. Там же масса бесплатных буклетиков, которые расскажут о самых увлекательных маршрутах и интересных местах округи.


Вот и наступило 6 июля 2006 года - долгожданный день старта. Заранее пройден техосмотр http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...&PHPSESSID= и плановое ТО машины. Детки загодя завезены бабушке http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...&PHPSESSID=
Вещи накануне вечером загружены в машину и залит полный бак бензина. Отдав работодателю положенные 8 часов жизни, мы свободны как ветер и стартуем в 17:30 - время, когда киевские пробки вот-вот поглотят в себя стада железных коней.
Жажда новых путешествий, впечатлений и приключений зовет нас в путь. «А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги». От одних только названий мест и предстоящих событий захватывает дух: Рейхстаг, финал Чемпионата мира по футболу, Амстердам, Северное море, Реймс, Париж, День взятия Бастилии, королевские замки, Атлантический океан, Бискайский залив, Пиренеи, Барселона, Коррида, Средиземное море, Альбервиль, Альпы, Монтблан, Женевское озеро.

Путешествие началось в обычный рабочий день http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...&PHPSESSID=
От Киева до погранперехода в Устилуге 480 км. За рулем штурман, или теперь вернее сказать второй пилот, получившая накануне первые в своей водительской практике права http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...rue#Post1027620
В 30 км от Киева наблюдали подготовку к шоу турецких «аниматоров», деяния которых описаны тут http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...rue#Post1191103
До границы, из 5 засад попали в одну. И всего то на +1 км/ч от бонусных 20 – неплохой результат для свежеиспеченного водителя. Поскольку права еще временные, пришлось вместо них показывать медсправку, ну и протокольчик оформлять на нерадивого «учителя», который и порулил дальше.
Житомир, Ровно и Луцк проходим по окружной, везде нормальная двухрядка позволяет держать крейсерскую скорость 150 км/ч. Далее около 100 км до границы идет обычная дорога, не сильно загруженная. Перед Устилугом на заправке WOG заливаем полный бак.
Очередь на границе как туда, так и обратно, состоит на 99% из польских легковых бензовозов типа WV Passat Variant прошлого века, и наглядно демонстрирует, чем государство-член ЕС отличается от «дійсно європейської держави». На разнице цен на бензин и сигареты поляк не напрягаясь барыжит около 100$ за несколько ходок в день.
P7060002.jpg
Как наши, так и польские пограничники работали споро, все формальности заняли около 1 часа. Времени как раз хватило, чтобы поужинать домашними заготовками и отзвониться домой. При желании можно было обменять валюту 1$=3,1/3,2zt 1,Є=3,98/4,08zt, 1грн.=0,61/0,66zt. В Польше часы переводим на час назад, по-этому формально время на границе не потеряно.
Качество дорожного покрытия в панстве намного лучше, почти везде имеется широкая асфальтированная обочина, позволяющая тихоходу сместиться вправо для предотвращения тянучки. Существенным недостатком же является беспрерывная череда сел, где бесплатно можно ехать не быстрее 50 км/ч. Так и «тошним» в ожидании спонсора. А вот и он! Заранее смещаемся на обочину, где набираем скорость, с таким расчетом, чтобы сразу взять полезного на абордаж. 80 км проходим за 30 минут. Дальше наши пути расходятся, и в связи с тем что на часах уже начало первого ночи, а первый пилот «жаворонок», принимаем решение искать ночлег. 60zt, и номер с удобствами в Pokoje Noclegove Przedsie Wielobranzowe “Zamtech” около г. Замосць тел. 639-79-57, гостеприимно распахивает перед нами свои двери.
Благодаря трелям польских соловьев, уже в 8:00 движемся на Варшаву, предварительно успев позавтракать. До 10:00 дорога загружена не сильно. 250 км, и на окружной польской столицы, делаем остановку на мелкий шопинг и перекус в гипермаркете Geant, где цены ниже киевских на 20-50%. В 13:00 рулим на Познань. Через 200 км, в районе г. Конин, череда сел сменяется платным участком длиной всего 50 км с гордым названием «автобан». Качество покрытия отличное, но цена в 11zt явно завышена. Вообще там всего три платных участка, но два отлично проходятся по параллельным дорогам не намного худшего качества. Познань проходится по окружной, указателей на Германию достаточно. Так же не дадут сбиться с пути караваны польских автовозов с б/у-шным автохламом, движущиеся навстречу и попутно – уже пустые. Заметим что по всей территории Польши массово встречаются авторазбороки. Автопарк панства, в основном, представляет из себя суррогат 5-10-летних немецких машин и 20-25 летних полонезов местного разлива. Перед самой границей Германии заливаем полный бак 95-го по 4,36zt за л. Граница PL-DE в прозрачна для граждан ЕС (показывается только паспорт). Поляки и немецы работают вместе. Наши данные в течение 10 минут вносят в компьютеры. Ни досмотров, ни вопросов о цели поездки, ни сверки номеров. Только паспорта и техпаспорт на авто.
Германия встречает ветряными мельницами и идеальным покрытием автобана А12. На сегодняшний день, немецкие автобаны (Autobahnen) – лучшее что придумало человечество для максимально комфортного автопутешествия. Система охватывает всю страну, 3-5 полос идеально-ровного покрытия в каждую сторону, скоростных ограничений нет, оплаты нет, дорожная инфраструктура: указатели повторяются по несколько раз, сервис, питание, ночлег – все на высшем уровне. Историки говорят, автором идеи был Адольф Гитлер, но современные немцы вспоминать об этом не любят.
Со вступлением Германии в Евросоюзом, последний издал директиву, рекомендующую скорость на них - 130 км/час. К счастью ограничений по максимуму пока нет. Если позволяют технические характеристики автомобиля, можно попытаться обогнать звук. Вдоль дороги, через каждые несколько километров установлены телефоны экстренного вызова техпомощи и спасателей. Стоять на обочине автобана и заниматься починкой самому нельзя.
Успешное функционирование автобана не возможно без Автобанной культуры, под которой мы понимаем комплекс врожденных либо генетически модифицированных рефлексов индивида-автомобилиста. Например, стараться ехать как можно правее, не мешая тем, кто летит быстрее.
//////////////////////////////
Терзаемые такими размышлениями, чуть более чем за 40 минут мы преодолели более 100 км от границы до парковки забронированного нами отеля в Берлине Etap Berlin Marantz.
Берлин взят. Здесь, в 8 км до Рейхстага, мы и проведем последующие 2 ночи. На часах 21:00 и впереди увлекательная экскурсия по ночному Берлину. Однако прежде, нужно немного отдохнуть с дороги :-), принять душ и переодеться в вечерние наряды. Релакс и поселение не отняли много времени. Номер Аккоровского Etapа имеет все удобства, 1 двуспальную кровать и 1 детскую, кондиционер, вот только тесновато немного.. За сутки дерут с трудящихся 47Є. Завтрак за отдельную плату. Парковка бесплатна.
В «электронных» отельчиках такого типа, на ресепшене люди обычно находятся до 22:00. После этого времени прийдется общаться с автоматом – аналогом банкомата. На сенсорном экране нужно выбрать язык, затем указать тип номера и количество дней, нужен ли завтрак, вставить кредитку, подтвердить транзакцию и в результате получить чек с кодами доступа к двери отеля, номера, на парковку и т.д.
Внимательный читатель заметил, что забронировав отель заранее, мы отступили от правила №8. Форс-мажор вызван проведением в Берлине во время нашего визита финала Чемпионата мира по футболу (так и подмывает сказать «приуроченного к нашему визиту» :-) ) и вытекающими из этого проблемами поиска ночлега на месте.
Для того чтобы не заблудиться в ночном Берлине, берем с собой в автомобиль навигационный приемник GPS USB BU-353 в связке с M$ Autoroute 2006 и ноутбуком. Ноутбук у нас древний, батарея держит максимум 20 минут, поэтому подключаемся от прикуривателя через преобразователь 12-220V марки Proto. Гейтсовский софт, видимо худшее из того что есть на рынке авто-навигации. Например, свернув не туда и получив месидж “Out of route”, нужно жать кнопку пересчета маршрута и ждать до 30 сек, пока он не проложит новый маршрут. За это время, удалившись от начальной точки пересчета, очень вероятно получить “Out of route” снова. И ничто не заставит сей глюкософт самостоятельно пересчитать маршрут из новой точки и оперативно скорректировать водителя (как например в Том-Томе). Анонсированных голосовых подсказок в нашей версии не было, как и навигации восточнее германских границ :-(. Несколько раз детище Билла просто висло, ну да ладно, дело то житейское. В любом случае все глюки софта перекрываются несомненными выгодами использования технологий GPS при ориентировании в незнакомом городе.
7 июля 2006г. Ночной Берлин
Задав в Autoroute конечный пункт Александр Платц, быстренько добрались до места.
Порадовало отсутствие проблем с парковкой в центре.
В прошлом году мы удивлялись засилью разноцветных коров в Монако, львов в Мюнхене. Мода на разноцветную животную скульптуру не обошла северную Европу. Разноцветные скульптуры мишек, как символы Берлина, встречаются в центре повсеместно. На флаге Берлина так же изображен медведь.
Часто на улицах встречаем итальянцев, целыми семьями с детьми и компаниями, приехавших поболеть за своих. Красоты вечернего Берлина описывать не будем, лучше все посмотреть своими глазами. Нагулявшись, хотим возвращаться в отель на ночлег. И вот тут-то у нас и произошла принеприятнейшая ситуация, сильно омрачившая нам этот вечер (точнее ночь). Вылетел из строя наш переходник, ноутбук вырубился, а с ним и отображение показаний навигатора. Попытки починить его на месте окончились выводом о сервисцентре. Вероятная причина поломки – включение зажигания при включенном приборе. И мы остались одни, потерянные в центре чужого города ночью, беспомощные неожиданностью ситуации, и что хуже всего, езда с навигатором полностью отключила нашу мозговую память и ориентацию в пространстве. С этим чудо-устройством мы совсем расслабились и даже не пытались запомнить дорогу или хотя бы направление. Делайте выводы из наших ошибок, никогда нельзя отключать мозги! Злые, уставшие и в конец разругавшиеся мы мечемся по Берлину в поисках Алее де Космонавтов с нашим отелем. После продолжительных усилий наше желание вернуться домой наконец-то осуществилось и долгий поиск пути завершился. Это был пожалуй единственный неприятный момент за всю поездку.
Следующий день 8 июля 2006г встретил нас пасмурным утром которое впрочем продолжилось в прекрасный теплый день полный впечатлений от города, где все торжествовало и гудело футбольным финалом. Мы же все это созерцали, впитывали и наполнялись всем этим! Кораблик по реке Шпрее (рекомендуем – виды достойные).
Оказывается 7% городской площади занимает вода! Над водой огромное количество мостов, называемых Brucke. Железные, кирпичные, каменные и деревянные - все они не повторяют друг друга.
Берлинер Дом, Рейхстаг, Александрплац, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Тиргартен, Музейный остров, остатки стены, делящей когда-то город на два разных мира… и наконец Фан Фест- фестиваль фанов по футболу. Болельщики разных наций, возрастов, полов, разукрашенные и одетые во все возможное национальных цветов, свистящие, дудящие, кричащие. Все это очень напоминало атмосферу оранжевой революции. Вечером -полуфинал где немцы заняли третье место.
Интересный метод борьбы с граффити придумали берлинские власти. Во многих местах в центре установлены большие доски в виде футбольного поля. У досок висят маркеры. Пиши все что тебе хочется. Наверное, если бы не это, город от «наскальной» живописи пришлось бы отмывать гораздо дольше. Допускаю, что после ЧМ-2006 на продаже разрисованных досок можно еще и денег заработать. Не отказались от возможности заявить всему миру, что «БЕРЛИН ВЗЯТ» и мы.
Попробовали несколько разных сортов пива. Мы не фанаты этого напитка, но берлинское пришлось по вкусу, не смотря на высокую по киевским меркам цену 3Є за 0.5л.
В Берлине, даже в центре, мы парковались везде бесплатно, хотя допускаю, что платные парковки там в изобилии.
9 июля 2006г.
Финал футбольного мундиаля в Берлине. Очень хотелось, чтобы наша сборная попала в финал ЧМ-2006. Мы были готовы пожертвовать одним днем в Париже и раскошелиться на билеты на финальный матч с участием наших. Но проигрыш в 1/4 разрушил эти грезы. Впрочем, изначально
надежд было мало.
Утром проезжаемся еще раз по центру взглянуть на достопримечательности дойчляндской столицы и в путь. Вечром по плану одно из самых интереснейших мест – Амстердам со своими известными всем красными фонарями.
От Берлина до Амстера 650 км или чуть более 4 часов с остановкой на заправку перед голландской границей. Отечественному автолюбителю тяжело воспринять такие скорости на достаточно продолжительном отрезке пути. Отчасти из-за отсутствия необходимых для этого трасс, отчасти из-за конструктивных особенностей авто. Но главное, на наш взгляд – отсутствия того что мы классифицируем понятием «Автобанная культура». Для немцев скоростной драйв >160 км/ч не понты, не бычина, а часть повседневной жизни. Без разницы, едешь ли ты на дешевом WV или на дорогущем Porche последней модели – все стараются, как только возможно, занять правый крайний ряд. Все ряды слева – только для обгона. Взаимоуважение, взаимоподдержка и в итоге - наслаждение вождением и в итоге Жизнью (Tacuma одним словом :-) ). Справедливости ради, заметим, что в последние годы небольшой бардак в данный уклад жизни вносят немцы турецкого происхождения и водители фур с номерами ex-соцстран.
Под колесами прокручивается автобан А2, а в голове припев «..Ты помнишь чартер на Ганновер, Шереметьево в порту…». А вот уже и Ганновер остается позади. Из радиоприемника льются, сменяя друг друга народные мелодии Северной Рейн-Вестфалии и Нижней Саксонии.
Незаметно немецкий автобан А30 сменился голландским автобаном А1.
В Голландии автобаны так же хорошо обустроены и бесплатны для легквушек, как и в Германии. Разметочные столбики с номером трассы и дистанцией идут через каждые… 100м ! Поскольку, рациональное объяснение данному факту не лежит на поверхности, мозг живописует водилу-наркомана, ползущего по обочине, который по эти столбикам ищет путь к себе домой. Указатели большие, количество повторений сверх достаточно. Но чем дальше от немецкой границы, тем четче начинаешь понимать, что всему этому не хватает стержня, а именно, введенной нами ранее дефиниции «Автобанная культура». В результате средняя скорость со 175 падает до жалких 140 км/ч.
Амстердамская губерния встретила вначале пасмурным небом, а затем и ливнем с порывами ураганного ветра.
Суровая северная природа стимулирует основательность и изысканность в строительстве и оформлении жилища. Некоторые голландцы предпочитают жить вот в таких особнячках
////
«Господь создал море, а голландцы – берега», - говорит пословица о трудолюбивом народе, подарившем миру замечательных мыслителей (Эразм Роттердамский, Уриэль Акоста), художников (Рембрандт, Хальс, Ван Гог), отважных мореплавателей (Баренц). Главой 14-ти миллионного государства работает королева Беатрикс. Правительство, парламент и королевская резиденция находятся в Гааге. Однако столицей считается Амстердам - основной центр деловой и культурной жизни.
Не долго плутая по столице голландского королевства, без помощи GPSа, нашли наш четырехзвездочный отель Artemis. Отель заказывался через www.booking.com, т.к. этапы с ибисами рисовали цены от 100Є за ночь. Амстердам дорогой, даже по евро-меркам город, например 1 раз проехаться в трамвае 2,4 Є c носа, поэтому 55Є за 4 звезды - не худший вариант ночлега. К этой сумме берут еще по 3 евро с человека („городской сбор”).
Справедливости ради, отметим, что наш номер Queens Superior Room, полностью соответствовал названию, да и сам отель произвел впечатление королевского. Плоский телевизор с 5-метровой диагональю на стене ресторана, обрамленный картинной рамой, и 42”- жидкокристалический в номере - позволили в полной мере насладиться перипетиями финальной игры Итальянцев с Французами на Чемпионате мира-2006. Просмотр игры был успешно совмещен с легким ужином и кратким, но насыщенным отдыхом.
Около 22:00, как и было запланировано еще в Киеве, мы влились в неповторимую ауру вечернего Амстердама. Берлинский опыт не пропал даром, и всю дорогу от отеля к центру города наши головы были «включены», а маршрут от отеля к центру отлично отложился в памяти. На удивление очень быстро доехали по знакам до центра, где припарковались за несколько улиц от Квартала Красных Фонарей. Дальше пошли пешком. Улочки в городе, а особенно в центре, очень узенькие. Чем ближе к центру, тем теснее становилось на улицах от фанатов итальянской сборной. Синие толпы голландцев с итальянскими знаменами распевали победные песни, плясали, водили хороводы и ликовали так, как будто это их команда заняло 1-е место. Сложилось впечатление, что подданные Ее Величества не очень жалуют граждан Французской Республики.
Прорвавшись через толпы радостных фанов, мы вдруг очутились в том самом, легендарном Квартале Красных фонарей. Знаменитый на весь мир квартал находится по обе стороны канала Oude Zijdsvoorburgwa. Здесь за стеклами с красной подсветкой расположены рабочие места тысяч тружениц секс-индустрии. Девушки, женшины, дамы и бабушки всех рас, форм и цветов кожи, изредка облаченные только в исподнее. Заманивают клиентуру, кто во что горазд. Одна – танцует стриптиз, другая строчит языком как змея, третья изображает последнюю стадию изнеможения. Тарифы на услуги выясняются на месте. Юная европейка берет за 1 час “All Inclusive” около 50 евро. Обслужив клиента, барышня, как ни в чем не бывало, снова повторяет замануху. Снаружи сексуальную раскрепощенность барышень обеспечивают негры бандитского вида, следящие и за тем, чтобы никто из прохожих не использовал фото-видеотехнику. Наверное, это одно из немногих мест на земном шаре, где можно увидеть японского туриста с глазами «по 5 копеек».
На следующее утро (голландцы произносят «Доброе утро» как «Хуйе морхен»), мы решили проехаться в центр на трамвайчике, ощутить, так сказать, местный колорит. Для себя отметили, что общественным транспортом пользуются в основном студенты и представители не европейской расы.
В программе прогулки были знаменитый на весь мир Цветочный рынок, старый Королевский дворец, музей секса, центральный вокзал, еще дневная прогулка по кварталу красных фонарей и, конечно же, кофешопы. В Голландии разрешено легально употреблять легкие наркотики, они продаются в т.н. кофешопах (Coffeeshop), где в меню соседствуют пиво и марихуана. В центре очень много кофешопов, можно найти и тематические - посвященные, например Моряку Папаю или певцу Бобу Марли. В окрестностях канала Oude Zijdsvoorburgwa негры предлагают с рук любую наркоту, включая героин и экстази. Однако, во-первых, это незаконно, во-вторых, еще неизвестно что вам продадут эти веселые афроанидерландцы. Полиция смотрит на происходящее сквозь пальцы. Валяющийся возле дороги обдолбанный наркоман для них интересен так же как для наших милициянтов курильщик в общественном месте.
В сувенирных магазинах продаются семена десятков разных видов конопли в красивых пакетиках с подробной инструкцией по взращиванию. Стоят недорого, а каков подарочек! Провозка такого пакетика через границу, есть контрабанда наркотиков со всеми вытекающими. Не проявляйте чрезмерную самонадеянность!
На берегу каналов установлены цилиндрические конструкции, с виду похожие на переодевалки. Оказалось, что на самом деле раньше в них естествовали с девицами легкого поведения, а сейчас их используют в качестве туалета. При этом все испражнения стекают под ноги облегчающемуся, на мостовую, а затем в канал.
После увиденного, решили от запланированной прогулки по каналам на речном трамвайчике отказаться. Кроме этого, видно из трамвайчика-баржи гораздо хуже, чем с берега.
Еще в Амстердаме есть музей Hainiken, находится он прямо на заводе. Туда можно сходить на экскурсию, во время которой, потребление пива ограничивается только глубиной вашего желудка.
Вторая половина дня у нас посвящена главному деловому центру королевства – Гааге.
Собственно название города «Гаага» есть только в русском языке. Местные пишут «Den Haag», а говорят «Ден Наах» («h» опускют, а «g» произносится «х»). На английском пишут „The Hague” , произносят „Зэ Хэйг”.
Расстояние от нашего амстердамского Artemisа до 4-звезочного NH Den Haag преодолеваем за 40 минут. Класс отеля и номер соответствуют амстердамскому, но подороже – 60Є плюс 7Є city tax (можно сэкономить, если на ресепшене заявится одному, а не вдвоем). Зато с завтраком.
Не теряя времени, выезжаем на осмотр всего самого интересного в городе. Чопорная Гаага очень сильно разнится от богемного Амстердама. Здесь нам не попадались ни наркоманы, ни притоны, ни даже безобидные по местным меркам кофешопы. Наверное, не даром Король с Королевой выбрали для своих постоянных резиденций именно этот город, а не столицу. Осмотрев архитектурные ансамбли дворца Королевы (незадолго до нас, тут так же с почестями принимали президента Ющенко) и дворца Короля, мы сделали привал на берегу Северного моря. Широкий песчаный пляж был пуст. По ощущениям воздух градусов 18, вода немного попрохладнее. Купальщиков не было, наверное, всех разогнали дождевые тучки. Но нам, проехавшим уже почти 2500км, покупаться было не грех. И я вам доложу, стоит того. Главное окунуться! Когда выходишь, несмотря на моросящий дождик и ветерок совсем не холодно!
На набережной полюбовались весьма достойными скульптурными композициями модернистской направленности из металла. По ходу дела выбрали симпатичный ресторанчик на берегу с живым огнем внутри, где отужинали, конечно же, рыбой, приготовленной по национальному рецепту. Так же в Гааге рекомендуем посетить парк Мадюродам - «Голландия в миниатюре».
Хорошо отдохнув и прихватив с завтрака добавки на «черный день», на следующее утро выехали к бельгийской границе. По пути сделали остановку для шопинга в Роттердаме. Город не похож ни на Гаагу, ни тем более на Амстердам. Есть огромный порт, множество мостов. По нескольким мостам проехались через каналы. В центральной части масса бутиков с известными евро-брендами, изготовленными не в Китае, а именно в Европе. Всюду рекламируются скидки, с учетом которых цены почти как в Польше. В целом, наверное, наша Одесса будет так выглядеть лет, эдак через 300.
Вырвавшись, наконец, из лап Меркурия, мы приближаемся к владениям бельгийских монархов. Граница между двумя королевствами на сегодня отсутствует. Полнейший Бенилюкс!
В Бельгии бензин примерно на 10 центов дешевле голландского. "Бельгийцев - в природе не существует", гласит поговорка. Население Бельгии распадается на 58 % фламандцев в северной части страны, говорящих на нидерландском языке, традиционно называемом в Бельгии фламандским, и примерно 32 % франкоязычных валлонов на юге. Кроме того, в Восточных кантонах насчитывается более 70000 немецкоязычных жителей.
По столице Бельгии и Европейского Союза и НАТО Брюсселе, едем в самый центр. Паркуемся, возле собора святых Мишеля и Гудулы. В проспектике собора адрес сайта указан http://cathedralestmichel.be/ и на фламандском http://www.kathedraalstmichel.be/ . Хотя последняя ссылка не рабочая, так положено по закону – двуязычие в действии. Так же и названия всех улиц пишутся на двух языках – очень курьезно.
Архитектура собора святого Мишеля и святой Гудулы, сданного в эксплуатацию 780 лет, включает в себя элементы романского, готического и ренессансного стилей. Наиболее заметно преобладание готики. Фасад с резными шпилями и двумя 70-метровыми башнями похож на истребитель СУ-27, взмывающий в небо. Внутреннее пространство освещается мягким светом, проникающим через красивые оконные витражи. Стены собора видели всех монархов Бельгии. В 2002 году здесь венчались принц Лорен и англичанка Клэр Кумс. Римские папы здесь также частые гости. Живая органная музыка, завораживающие витражи и резная скульптура надолго притягивают к себе и не оставляют равнодушным.
Когда мы покидали собор, его колокола вызванивали Бетховенскую "Оду к радости" -официальный гимн объединённой Европы – потрясающе!
Пешком спускаемся к сердцу города, площади Гранд-Пляс. Её окружают дома, построенные в XVI-XVII веках, как будто бы сплетенные из белого бельгийского кружева. Каждый имеет своё название, и каждый принадлежал когда-то определённой гильдии. Так, например, дом «Волчица» занимала гильдия стрелков из лука, дом «Тележка» был построен гильдией маслоделов. Над всеми домами возвышается шедевр готической архитектуры - здание ратуши. Его сооружение велось в 3 этапа. Левое крыло, более длинное, было построено в 1402 году Жаком Ван Тиненом. Правое — достроено в 1445 году неизвестным архитектором. В 1450 году здание было увенчано 90- метровой дозорной башней со статуей Святого Мишеля - покровителя Брюсселя. Так что можно считать Киев кумом Брюсселю, ведь у нас тоже покровитель Михаил! Напротив Ратуши возвышается «Дом Короля», где, несмотря на название, никогда не жил ни один король. Построенный в XIII веке, дом служил поочерёдно складом для пекарей, трибуналом и тюрьмой. В 1873 году архитектор Виктор Ямар переделал здание в стиле готики. В наши дни в «Доме Короля» находится Коммунальный Музей.
Походу, дегустируя бельгийский шоколад и вафли, прицениваясь к кружевам в сувенирных лавках, доходим до знаменитого фонтана Maneken Pis (Писающий Мальчик). Существует множество легенд о его появлении. Согласно одной из них, четыре века назад один мальчуган спас таким образом город от пожара. Мальчика периодически наряжают во всяческие одежды, что, вне всякого сомнения, повышает его презентабельность, но мы видели обнаженного! Сегодня знаменитый на весь мир Писающий Мальчик — обладатель гардероба, состоящего более чем из 2000 нарядов, которые хранятся в «Доме Короля» в Коммунальном музее. Нужно отдать должное брюссельцам - так раскрутить на весь мир, в сущности ничтожный, малюсенький фонтанчик – большое искусство! Теперь для нас Писающий Мальчик является именем нарицательным для высосанной из пальца достопримечательности.
По дороге назад, становимся невольными участниками ежегодного фламандского народного гуляния Vlaanderen Feest. Нечто наподобие бразильского карнавала, только с северным антуражем. Оказывается, веселиться брюссельцы тоже умеют!
Надышавшись флюидами фестиваля, выдвигаемся в верхнюю часть города, построенную, главным образом, в ХVIII в. Вот перед нами Palais Royal - официальная резиденция короля. Флаг всегда поднят над дворцом, когда король находится в стране и снят, если король в отъезде, за границей. Напротив дворца большой садово-парковый ансамбль. Но у нас на сегодня в планах еще реймский собор и поселение в Париже! А посему штаб-квартиру НАТО и парк «Мини – Европа» оставляем на другой раз и ставим пока на Брюсселе точку.

90 км от Брюсселя до Французской границы отличный бесплатный автобан. Пограничный и паспортный контроль отсутствуют. Стиль указателей немного изменился. Французский автобан, называемый авторут чуть похуже, полос меньше, но что самое неприятное – платный. Сколько стоит проезд по конкретному авторуту, можно посмотреть на сайте http://www.autoroutes.fr . Нам за оставшиеся 150 км нужно отдать около 10 евро! Эта издержка капитализма компенсируется более дешевым бензином (примерно на 10 центов меньше бельгийского). Но не совсем понятно, почему с автобуса и фуры берут в 2 раза меньше чем с легковушки.
Кардинально отличаются участники дорожного движения: 50% водителей – женщины, больше половины автомобилей – минивены и универсалы, доля дизельных модификаций достигает 80%!
Французы очень гордится своей историей. Сохранение древних памятников имеет несоменный приоритет над постройкой новых архитектурных объектов. Кроме этого, вложение денег в замки, дворцы, особняки да и обычные крестьянские подворья приносит большие девиденты. Инвесторы бережно хранят и восстанавливают исторический облик архитектурных объектов. Часть денег ассигнует государство, а часть собирают с туристов. В большинстве из старинных сооружений можно остановиться на ночлег. Например предложения по жилью в замках мы смотрели тут: http://www.bienvenue-au-chateau.com/index.php?lang=en .
Вот и получается, что достойных внимания объектов в провинции не меньше чем в столице или крупных городах (http://www.casteland.com/indexuk.htm ). А когда провинция называется Шампань… нам точно туда! Остаток пути до Реймса, столицы Шампани, проделываем по дороге местного значения. Дословно «Champagne» – «Земля». Виноградники из которых делают самое знаменитое праздничное вино в мире, практически не отличаются от наших крымских.
Реймс нам показался тихим, красивым, почти безлюдным (около 5 часов вечера) уездным городком. В городе неплохо сохранилась Триумфальная арка II века н.э., посвященная богу войны Марсу, ароматно благоухают многочисленные цветочные сады. Подвалы одной из улиц в центре города, длиной 15 километров, полностью отданы винным погребам!
В Реймсе короновались почти все монархи Франции, в том числе Карл VII, принявший корону в присутствии Жанны д'Арк. Коронации проходили в церкви Нотр-Дам де Реймс (Notre-Dame de Reims), или по-нашему - соборе Реймсской Богоматери.
На месте Реймского собора в V веке, аж за 300 лет до нашего князя Владимира, крестился король франков Холдвиг I. С этого момента берет начало традиция коронования монархов Франции в Реймсе. Строительство нового собора началось в 817 году и прошло в несколько этапов. В истории возведения храма были перестройки и переделки, разрушение и новые взлеты, пока роковой пожар 1210 года не уничтожил его вместе с большей частью города. Ровно через год начались работы по возведению нового храма. Процесс шел медленно, и хотя хор был завершен к началу 1240-х годов, поток денег истощился и трехнефная продольная часть и красивый западный фасад были построены лишь к 1311 году, а северная башня закончена в 1427 году.
На Фасаде собора разместились аж 500 фигурок королей, епископов, рыцарей, святых, ремесленников и всего одна - дьявола. Скульптуркам около 600 лет, а все как новые.
Вплотную с собором расположен дворец архиепископа, где накануне коронации будущий король проводил ночь. Из-за своей Т-образной конструкции, основанной на форме креста, который носили первые епископы, называется «Тау». После процедуры коронации, которая проходила в Кафедральном соборе, в зале для банкетов ддворца проводили фуршет. Сейчас во дворце располагается Музей гобеленов XV века и скульптур из Кафедрального собора. Подробнее о Реймском соборе можно прочесть тут: http://www.krugosvet.ru/articles/71/1007184/1007184a1.htm .
150 км от Реймса до Парижа по автобану А4 проехали за час с небольшим. В пол двенадцатого ночи, уже в городской черте на набережной Сены, включаем ноутбук, и пока жива чахлая батарейка, еле успеваем с помощью GPS-а найти нашу улицу. Наверное, без GPS-а сделать это в ночном Париже было бы совсем не просто. Невзирая на ночное время, на улицах города такой движняк, как в Киеве в часы пик. При этом езда напрягает меньше, а потомки Д’Артаньяна за рулем ведут себя архикультурно. Отель Tolbiac** (122, rue de Tolbiac 75013 Paris Tel : 01 44 24 25 54 http://www.hotel-tolbiac.com/ ), где у нас забронированы 4 ночи, расположен в 13-ом, квартале, называемом еще китайским. От обилия китайских магазинов, кафешек, ресторанов, отелей, школ, китайского языка и узких глаз повсюду - ощущение, как будто ты не в центре Европы, а в поднебесной. Номер с удобствами на 3-ем этаже старинного здания без лифта, стоит 41 евро/сутки. Ресепшен в столь позднее время уже не работает, но любезные хозяева отеля оставили нам ключи от входной двери и от нашего номера соседнем кафе. При этом ни предоплата, ни паспортные данные не требуется, достаточно было лишь звонка из Киева и подтверждения брони за сутки до приезда. В двух кварталах от отеля станции метро Площадь Италии и Толбиак.
Выгрузив вещи и припарковав машинку на проезжей части неподалеку (с 20:00 до 9:00 парковка бесплатна), уже в меру уставшие, но сверхдовольные, чаевничаем и погружаемся в царство Морфея.
Этот день как нельзя лучше показывает преимущества автопутешествия по Европе перед любым другим. Завтрак в Голландии, обед в Бельгии и ужин во Франции с осмотром всего самого яркого и интересного на пути, остановками там, где хочется и отдыхом - когда понравится.

12 июля 2006 года
Завтрак состоял из весьма кстати припасенного в Голландии провианта. Существенный плюс периодических остановок в 3-4 звездочных отелях, это то, что их завтраком, при правильной постановке дела, можно харчеваться еще несколько следующих дней.
Будучи осведомленными, что французы массово практикуют парковку „на звук”, решено на все 4 дня машину оставить на платном подземном паркинге. На ресепшене подсказали, что ближайший находился на площади Италии. Берем с собой сумку с самым необходимым (документы, деньги, фото-видео), прыгаем в машинку и туда. За сутки нахождения в 5-ти уровневом подземном паркинге Italy2 берут 28 евро с машины. Все автоматизировано. На въезде берешь билетик – открывается шлагбаум. Когда захочешь выехать – вставляешь билетик в автомат, который выводит на экран сумму оплаты. Платить можно и кредиткой, и живыми деньгами. После оплаты выпрыгивает новый билетик, с помощь которого откроется шлагбаум на выезде. Мы провели исследование системы безопасности на парковке, результаты которого не могут не настораживать. Оказалось, что обслуживающий персонал – 2 человека на 5 этажей, не следит за сохранностью машин, а дрыхнет и смотрит телик в своей каптерке. Только раз в сутки происходит обход для того, чтобы занести номера ночующих машин в журнал. Камеры видеонаблюдения есть везде, но реально слежение ведется только лишь за автоматами, где производится расчет. Вход на парковку, как с улицы, так и из торгового центра сверху не охраняется и не мониторится, т.е. машины фактически находятся внутри без присмотра, а любой злоумышленник может беспрепятственно попасть внутрь. Номера въезжающих и выезжающих машин не фиксируются автоматически. С обслугой можно сговориться за сумму, меньшую, чем требует автомат. Например, мы сговорились вместо 4*28= 112 ограничиться уплатой 56 евро. И напоследок пара полезных мелочей, которые возможно пригодятся тем, кто считает платные парковки пережитком капитализма: „объект похожий на крышу автомобиля” (например одеяло) и ключ на 12.
В метро купили проездные на все виды транспорта “CARTE ORANGE” на неделю. Стоит 13 евро, для оформления нужна фотография. Проход в метро через турникет с помощью проездного или одноразового билетика за 1.3 евро. Привычные нам бабушки-контролеры и милиция на входе тут отсутствует, чем активно пользуется афро- и арабо-французы. Карту и транспорт Парижа можно изучить тут: http://paris.awd-bt.com/maps.htm .
Если согласиться с тезисом, что первое впечатление о городе – самое правильное, то Париж можно сравнить с космопортом - межгалактическим вокзалом из советского фильма „Гостья из будущего„. Лучше всего это чувствуется именно в метро. Когда от количества расцветок кожи и волос пассажиров зарябит в глазах, а от микширования всевозможных языков и наречий зазвенит в ушах, попробуйте громко говорить всякую тарабарщину – никому до вас не будет никакого дела. Схему парижского метро можно посмотреть здесь.

Осмотр парижских достопримечательностей начали с острова Сите - самой древней части Парижа. Здесь в галло-римскую эпоху возникло поселение галльского племени паризиев (отсюда и современное название города). Остров соединяется 8 мостами с правым и левым берегами Сены и одним мостом с островом Сен-Луи. От метро движемся на остров по самому старому из этих мостов, парадоксально называемым Новым мостом (Pont Neuf). Он был построен при короле Генрихе IV аж 400 лет назад. Основную часть восточной территории острова занимает ансамбль Дворца Правосудия (из окон которого выпрыгивал Бельмондо), Консьержери (помещение, подведомственное «консьержу» - губернатору дворца) и часовня Сен Шапель - единый архитектурный комплекс, который до возведения Лувра являлся королевской резиденцией, а в эпоху Французской революции - тюрьмой. Здесь провели свои последние дни перед казнью королева Мария-Антуанетта, Шарлота Корде, а потом и их противники - Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер.
Во Дворец Правосудия мы вошли, показав паспорт жандармам на входе. Весьма любопытно было побродить под сводами роскошных коридоров, понаблюдать заседание суда в одном из залов. Внутри Консьержери большой интерес представляют два внутренних зала : Зал ратников и Зал вооруженной охраны, однако, огромная очередь на вход и толпы туристов внутри не дают такого ощущения свободы, как во Дворце Правосудия.
Мы были морально подготовлены к т.н. парковке «по-Парижски», но увидев воочию, признаться, так опешили от неожиданности, что даже не засняли процесс на видео. Форд вначале лихо сдал назад, отпихнув заднюю машину, затем подался вперед - покатив переднюю. Последняя уперлась передним бампером во впередистоящую. Проделав еще 2 (!) итерации, как ни в чем не бывало, преспокойно уехала восвояси. Процедура распихивания соседей происходила под Дворцом Правосудия, на глазах у нескольких полицейских, не проявлявших к этому никакого интереса.
Над архитектурным ансамблем восточной части Сите доминирует знаменитый Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris). Собор строился 182 года на месте, где еще в первом веке находился древнеримский храм. Главное ощущение от собора Парижской Богоматери - дежавю. Каждый турист считает своим долгом запечатлеться на фоне готических шпилей, стрельчатых арок, окна-«розы» и Н-образного фасада, в котором автор романа «Собор Парижской Богоматери» увидел первую букву своей фамилии - Hugo. К миллениуму собор, потемневший от городского смога, был тщательно очищен, до сих пор фасады выглядят светленько. Несмотря на орды гостей, Нотр-Дам - действующий собор, по воскресеньям здесь служат мессы (4 по утрам и 1 вечером), устраивают пышные венчания.
Собор постоянно достраивался и перестраивался. Особенно сильно он пострадал в революцию, когда якобинцы посносили головы 28 библейским царям на фасаде, приняв их за французских королей. Готические головы были обнаружены в 1977 году при раскопках (их можно увидеть в Музее Средневековья), а те статуи, которые стоят на западном фасаде сегодня, — плоды реставрации. Помимо статуй царей, не аутентичными являются и химеры (их хорошо видно снизу, хотя можно подойти поближе, поднявшись за 8 евро по узкой и крутой лестнице на 69-метровую башню собора).
Маршрут осмотра традиционный: входите справа, выходите слева, первый взгляд — по центру центрального нефа, затем вперед до алтаря и обход по часовой стрелке, поглядывая в капеллы — нет ли чего интересного. Можно присесть на несколько минут на одну из лавок. Не забудьте от алтаря оглянуться на светящуюся 10-метровую готическую розу — витраж, который вы видели на фасаде. Послушали бесплатную экскурсию на русском (проводятся каждую среду в 14:30). Очень рекомендуем - толково, обстоятельно, с мириадой исторических фактов и прочих интересностей.
На площади перед Нотр-Дам взглянули на «нулевой километр». Отсюда отсчитывают все расстояния во Франции (аналог столба возле киевского Главпочтамта). За 4 евро можно спуститься в подземную крипту. В ней собраны раритеты эпохи паризиев и более поздние гало-римские раритеты.
На пути к от Нотр-Дама к острову Сен-Луи (Ile Saint-Louis) увидели вот такие «парктроники»-по Парижски.
Остров Сен-Луи, на удивление, абсолютно не туристический. Здесь нет великих архитектурных артефактов, в отличие от Сите. Маленький городок в большом Париже с десятком улочек, церковью и даже собственной АЗС!
До XVII века остров был собственностью собора Парижской Богоматери и состоял из двух крошечных островков, между которыми проходила широкая канава. Здесь проходили Божьи суды - бои без правил за доказательство своей невиновности; завалив оппонента, можно было одержать над ним и весомую юридическую победу. И долго еще по единственному мостику, соединявшему остров с левым берегом, прачки приходили стирать белье, дуэлянты — сводить счеты, стрелки — пробовать новые луки. В XVII веке была засыпана канава, укреплены набережные, и началось строительство частных особняков, большинство из которых. Потом, спасаясь от революции, аристократы побежали в Петербург и Москву, особняки пообветшали. В XIX веке на тихом острове стали селиться писатели, художники и артисты. В особняке Лозен XVII века (Hôtel Lauzin, 17, quai d’Anjou) собирался Клуб гашишистов. В роскошных интерьерах фаворита Людовика XIV поэты ставили опыты по химическому расширению сознания, но снаружи бывший герцогский дом мало напоминает притон наркоманов; обитавший на чердаке Шарль Бодлер написал здесь «Цветы зла». В особняке №19 на набережной Бурбон (quai de Bourbon) жила скульптор Камилла Клодель, ученица и любовница Родена.
Современной французской богеме поселиться на идиллическом острове не светит. Тут цена 1кв/м жилья одна из самых высоких во Франции. Кстати вполне сопоставима с ценами на недвижимость окраин кевского Печерска. Здесь живут и умирают богатейшие и известнейшие люди Европы.
Так, особняк Ламбер на углу Сен-Луи-ан-л’Иль и набережной Анжу (quai d’Anjou), где когда-то жил сначала Руссо (он тогда был секретарем у мадам Дюпен, бабушки Жорж Санд), затем Вольтер, принадлежит барону Ги де Ротшильду. На набережной Бетюн (24, quai de Béthune) в 1974 году скончался президент Жорж Помпиду.
Еще Сен-Луи известен лучшим мороженым во Франции. В кафе Berthillon на выбор сотня сортов. Самые вкусные - фруктовые шербеты (sorbets) с маракуйей, киви и земляникой.
Время шло к обеду, поэтому весьма кстати, в одной из лавок надегустировались вина и несколько видов французского деликатеса из гусиной печени – фуагры. Цена фуагры в этой лавке за 0.5л банку – 10 евро. Можно смело брать, т.к. во-первых, пробуешь что покупаешь, а во-вторых, в супермаркетах не намного дешевле.
Дальше прогулялись по мосту на Большую землю к хорошо известной нам по романам Дюма Гревской площади, на которой расположен Отель де Вилль - Ратуша Парижа. Тут в парадных залах регулярно устраиваются художественные выставки и проводятся приемы в честь почетных гостей Парижа. От площади доехали на автобусе до Эйфелевой башни (Tour Eifel). Трафик намного плотнее киевского, но более культурный, а поэтому безопасный.
Очереди на вход в башню – как в мавзолей Ленина. Несколько мощных вентиляторов распыляют воду на головы туристов. Подняться можно на площадку 57 м, 115 м и 274 м за 3, 7 и 11 евро с человека соответственно. Выбираем последний вариант – теперь выше нас в Париже ни одой живой души! Шикарные виды Парижа, простирающегося до горизонта во все 360 градусов, надолго завораживают. Здесь все как на ладони. На вершине, пришли к окончательному решению отказаться от осмотра достопримечательностей Парижа, плавая по Сене на кораблике. Делать это не резонно, во-первых, из-за высоких берегов многие важные детали останутся не замеченными, а во-вторых, комментарии гида не возможно будет разобрать из-за шума. Туристов на башню запускают до 24:00. Продолжаем наслаждаться панорамой города Любви за ужином в кафе на вершине башни. Обязательные звонки родным и спуск вниз. Заехали для сравнения на площадки 57 и 115 м – красиво, но совсем не те виды!
Парижане искренне любят свою башню. Ближе к закату компании, парочки и одинокие горожане оккупируют все пространство Марсового поля. Расположившись на подстилках, народ общается, трапезничает и заворожено созерцает башню на фоне садящегося Солнца. Мы сперва подумали, что сегодня какой-то праздник. В компании молодых людей, смачно поглощавшей бутерброды с устрицами, наш вопрос вызвал удивление. Французы оказались очень приветливыми, и объяснили, что массовый исход народа на пикник под башню вызван тем обстоятельством, что „просто хорошая погода”. Только наша славянская скромность не позволила продолжить знакомство и присоединиться к пикнику. До наступления сумерек, когда на Эйфелевой башне начинается световое шоу, мы прогулялись мимо военного училища ( http://www.travelone.ru/vl.php?c=5&d=0&vl=46 ) до собора Дома Инвалидов, где покоится прах Наполеона Бонапарта. Собор в это время был закрыт для посещения, но очень красиво подсвечивался. Мост через ров убран.
Издали ночью Эйфелева башня похожа на новогоднюю елку во Дворце Советов. Ну а вблизи – это просто нужно видеть.
13 июля - этот день был полностью посвящен Лувру. Русские экскурсоводы, которых там уйма, все время проводят параллели по экспонатам с Третьяковской галереей. На наш взгляд, Лувр есть Третьяковка, помещенная в Кремль. Дух древней монархии и собрание мировых культурных ценностей в одном дворце, правильнее сравнивать с музеями Ватикана.
Экспозиция Лувра открыта с 9:00 до 18:00. Придя к самому открытию, еще и потому что начитались в Интернете об огромных очередях на вход, нам едва хватило времени все обойти и прочувствовать. Экспонаты затягивают, и время летит совсем не заметно. На сегодня очереди в Лувре побеждены! Входной билет приобретается в кассах или автомате, которых было несколько дюжин, максимум за 10 минут. Стоит 8.5 евро, первое воскресение месяца и 14 июля – бесплатно.
С 1200 года Лувр был мощной крепостью. Первым здесь обосновался Карл-V, переехавший сюда с Сите, подальше от бунтовщиков, вырезавших у него на глазах друзей и приближенных. Начиная с XVI века года, когда Франциск I приказал снести старую рухлядь и поставить на ее месте дворец, каждый монарх перестраивал Лувр или добавлял к нему новые строения — как, например, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, пристроившая к Лувру дворец Тюильри.
Начиналась коллекция Лувра всего с дюжины шедевров («Джоконды» Леонардо в том числе), купленных и уворованных Франциском I. И достигла апогея при Наполеоне. Тогда королевские собрания (открытые для публики после революции, в 1793 году) стали основой одного из самых крупных художественных музеев мира. Для музея, который носил тогда его имя, император брал с побежденных контрибуцию произведениями искусства. Войдя в Париж, союзники многое вернули, а еще большее украли обратно.
Кроме самого музея Лувра во дворце находятся еще три музея: моды и текстиля, декоративно-прикладного искусства и рекламы.
После 18:00, когда туристов вежливо просят освободить Лувр, мы совершили пешую прогулку по его окрестностям. Стеклянные пирамиды америко-китайца Пея мне не очень понравились – напоминает майдан Незалежности, лучше бы вместо них зелени побольше насадили.
Достойная зелень началась дальше. За аркой Карузель (Arc du Carrousel), украшенной барельефами в честь наполеоновских побед, начинается сад Тюильри (Jardin des Tuileries). У входа, под сенью дерева конная полиция. По центральной аллее, как и по продолжающим ее Елисейским Полям, проходит Триумфальный путь. Сад был разбит в XVI веке Екатериной Медичи вокруг ее нового дворца. Она не хотела оставаться во дворце Турвиль, на месте нынешней площади Вож, где был смертельно ранен на турнире ее супруг Генрих II. Но и здесь она не прижилась, а дворец между двумя крыльями Лувра окончательно завершили и отделали только к Парижской коммуне, которая его тут же … сожгла. В
Тюильри содержали привезенную из Версаля королевскую семью. Здесь в1792 году, защищая короля от восставшей черни, пали швейцарские гвардейцы. Только под пушками и по приказу несчастного Людовика XVI они сложили оружие и немедленно были убиты. Их вспоминают только на родине: в швейцарском Люцерне высечен в скале умирающий лев — памятник неподкупным наемникам, которые продаются, конечно, но только один раз.
Свой нынешний вид сад приобрел в XVII веке, когда его перепланировал великий Андре Ленотр, создавший насыпные террасы и расставивший там и сям копии античных скульптур и ваз. Это классический французский регулярный сад во всей красе. В тени деревьев, между которыми проложены посыпанные гравием дорожки, отдыхают после посещения Лувра туристы. В прудах дети пускают кораблики. Можно бесплатно взять металлический стул и созерцать все сидя.
В конце сада, у самой площади Согласия ( http://www.travelone.ru/vl.php?c=5&d=0&vl=12 ), два музея. Слева Оранжери (Musée d’Orangerie) с отличной коллекцией живописи (Сезанн, Ренуар, Матисс) и справа галерея современного искусства Жë-де-Пом (Galerie Nationale du Jeu de Paume), устроенная в королевском зале для игры в мяч.
По углам примыкающей к саду площади Согласия (place de la Concorde) установлены скульптуры-аллегории восьми главных городов Франции — Борода, Нанта, Марселя, Лиона, Страсбурга, Лилля, Бреста и Руана. Встать рядом с Брестом (напротив входа в отель Crillon), чуть подальше Руана, можно представить себе совсем другую картину: 21 января 1793-го на этом месте поставили гильотину, чтобы отрубить голову Людовику XVI. Потом гильотинку перенесли к решетке парка и только успевали подвозить сюда узников из Консьержери. На бывшей площади Людовика XV, спешно названной площадью Революции, казнили более 1 300 человек, в том числе Марию Антуанетту, Шарлотту Корде, Дантона и Робеспьера.
Так что собственно «согласие» на площади Согласия установилось только в XIX веке, при Луи Филиппе. В центре площади древнеегипетский обелиск из храма Луксора, дар вице-короля Египта. Со стороны Сенны – Бурбонский дворец ( http://www.travelone.ru/vl.php?c=5&d=0&vl=47 ) – национализированная собственность дочери Людовика XIV. Сейчас тут заседают депутаты Национального собрания.
Обойдя площадь Согласия, двинулись по Елисейским Полям, подыскивая местечко для ужина.
Центральный проспект Парижа имеет протяженность 7 км. Проложенная во времена Людовика XIV проселочная дорога превратилась в XIX веке в широкую улицу, на которой стали жить известные и влиятельные парижане. Сегодня Елисейские поля – это вереница магазинов, ресторанов и кинотеатров. Тут же находится конкуренты «Мулен Руж»: более дешевое кабаре Лидо (Lido) http://www.lido.fr/ и более дорогое CRAZY HORSE http://www.crazyhorse.fr/ .
Утолить жажду можно по дороге, т.к. вода в фонтанчиках во всех парках Парижа пригодна для питья. С нормальным и не дорогим питанием в центре сложнее. Совершенно случайно забрели внутрь Le Pavillon Elysee
( http://www.lenotre.fr/fr/Pavillon_Elysee/pavillon_elysee_accueil.html и http://195.154.238.164/viewer/ng/classic/viewer.asp?Ref=vv936672 ). Кафе оказывается очень знаменито своими десертами. Аборигены резервируют столики на месяц вперед. Цены от 20 евро за чахлый салатик не вдохновили, но атмосферу аристократического угара подчеркнули.
На противоположной стороне Елисейских полей памятник Шарлю де Голю.
Справа и слева на авеню У. Черчилля, отходящей от Елисейских полей в сторону Сены, находятся Малый (Petit Palais) и Большой (Grand Palais) дворцы соответственно. Оба дворца, ровесники Эйфелевой башни, построенные в стиле модерн, были сооружены для Всемирной выставки 1900 г. Западная часть Большого дворца занята Музеем научных открытий. В Малом дворце размещается городской Музей изящных искусств. С Лувром не сравнить, но в числе экспонатов наличествуют произведения Рембрандта, Рубенса, Дюрера, Родена, Моне, Ренуара.
Поскольку за целый день ножки уже начали ныть, садимся на метро, а затем на фуникулер доезжаем до базилики Сакре Кер ( http://paris.awd-bt.com/sacre-coeur.htm ). Церковь красивая, не похожа ни на что виденное до этого во Франции. Чувствуется, что Зураб Церетели тут безбожно содрал идеи (ну в смысле черпал вдохновение) для храма Христа Спасителя в Москве. От главного входа в базилику открываются отличные панорамные виды Парижа. Много компаний горожан приходят сюда полюбоваться прелестями Парижа, так же как и на Марсово поле. Вместе с ними и мы восхищенно наблюдали наступление сумерек а, затем, и погружение города в пышную иллюминацию. Побродили немного по богемному Монмартру (http://www.travelone.ru/vl.php?c=5&d=0&vl=23), прикупили сувениров домой.
Следующий день, 14 июля - национальный праздник – День взятия Бастилии. В этот день абсолютное большинство музеев и достопримечательностей Парижа открыты бесплатно.
Начало традиционного венного парада задержали почти на 40 минут, т. к. президент Франсуа Миттеран не соизволил прибыть вовремя. Никого из нашего полит-бомонда не напоминает? Парад смахивает на то что у нас было при советской власти. Повеселил полк мясников. Толстые мужики с бородами и топорами наперевес.
После окончания торжественной части, французская армия всячески демонстрировала нам свое гостеприимство. Расположившиеся на плацу перед музеем Армии и Собром Дома Инвалидов десантники любезно позволили осмотреть и тактильно исследовать современную военную технику и оружие НАТО. А в это время в небе развернулось парашно-десантное шоу. В купе с дегустацией солдатских пайков и военной кухни на все ушло несколько часов. Пришли к выводу, что Франция очень воинственная страна, где военным быть престижно и почетно.
Осмотрели музей Армии со всеми экспозициями от древности до наших дней. На одной из старинных пушек есть автографы наших солдат из 1946 года. Наши находились тут на лечении после войны.
Посмотрели Собор Дома Инвалидов и могилу Наполеона. Его прах покоится в «матрешке» из шести гробов (первый жестяной, второй - из красного дерева, третий и четвертый - свинцовые, пятый - дубовый и шестой из эбенового дерева). Все это спрятано в большой саркофаг из красного финского порфира - подарок русского императора.
Военные достижения Наполеона увековечены в окружающих крипту "Победах": Москва, Аустерлиц, Вена…
Пообедали за 15 евро на двоих в кафе возле Собора. Вкусно, большой выбор блюд.
После обеда, на автобусе проехали в Латинский квартал. Перво-наперво зашли в Сорбонну (Sorbonne). Мне, выпускнику КПИ, всегда хотелось окунуться в атмосферу старейшего европейского университета. С момента основания в 1215 году, через Сорбонну прошли тысячи выдающихся ученых, например Жозеф Гей-Люссак, Антуан Лавуазье, Луи Пастер, Пьер и Мария Кюри.
В 1968 году, после знаменитой «майской революции», когда в Сорбонне начались бунты, переросшие во всефранцузскую студенческую забастовку, гигантский университет был расчленен на части, получившие статус автономных вузов. На сегодня понятие «Сорбонна» объединяет университеты: Paris I или Пантеон-Сорбонна (Panthéon-Sorbonne); Paris-II (Пантеон-Ассас ), Paris III (Sorbonne Nouvelle); Paris IV (Paris La Sorbonne) и Paris V (Université René Descartes).
Со студентами пообщаться не удалось: праздник, каникулы, да и с марта Сорбонна закрыта для занятий, когда университет снова стал центром беспорядков, вызванных «Договором первого найма», по которому работодатель мог в течение двух лет увольнять молодых специалистов без объяснения причин. Отсюда массовые акции протеста распространились на всю Францию, и вынудили власть имущих принять закон в значительно более либеральной редакции ( http://www.globalrus.ru/news/780520/ ).
Около университетских корпусов расположен Пантеон - аналог кремлевской стены в Москве. Тут покоятся наиболее выдающиеся деятели культуры, науки и политики Франции. Над входом - надпись AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE («Великим людям благодарная отчизна»). Старую церковь св. Женевьевы в 1789 г. революционное правительство превратило в мавзолей. Нужно отметить, что абсолютное большинство католиче

Полная версия рассказа-отчета с картинками и дополнительными материалами опубликована тут: " target="_blank">http://www.gov


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Часть2. Европа 2006 [Re: AndUA]
      23 декабря 2006 в 16:48 Ветвями Прикрепленные файлы (33 загрузить)

Полная версия рассказа-отчета с картинками и дополнительными материалами опубликована тут: http://www.gov.org.ua/euro2006/

Итак, продолжение, все не поместилось в 1 пост.
------------------

храмов имеет захоронения под полом, Пантеон не исключение. Наиболее известные из похороненных тут: Вольтер, Марат (правда его прах позже удалили), Руссо, Лагранж, Гюго, Золя, Брайль, Кюри Пьер и Мария. Последним, в 2002 году сюда перезахоронили Александра Дюма-отца. На каменных могилках множество записок.
От Пантеона спускаемся отдохнуть в Люксембургский сад ( http://voyage.kiev.ua/Guide/Europe/France/HISTORYPARIS/LUXEMBOURGSAD/ ). Традиционные кораблики в фонтанах и влюбленные парочки на скамейках. Роскошные разноцветные клумбы, обилие скульптур, бесплатных стульчиков и дорожек из гравия. В центре парка находится Люксембургский дворец, построенный в XVII веке под патронатом флорентийки Марии Медичи. Сегодня он национализирован и тут располагается Сенат Франции.
В тени деревьев, с юго-востока от Люксембургского дворца, скрывается знаменитый фонтан Медичи. В фонтане плавает огромный нос. Чтобы это значило? – Каждый решает для себя сам.
Мы же решили, что очень повезло парижанам с парками – как с количеством, так и с качеством.
Вечером съездили в самое именитое парижское кабаре „Мулен Руж” ( http://www.moulinrouge.fr/ ). Около выхода из метро Пляс Пигаль есть решетка с восходящим потоком воздуха. Маленькие арабчата радостно запускали над ней в воздух свои тапочки, а девушки фотографировались на фоне красной мельницы аля Мерелин Монро.
С конца XVIII века, когда французские аристократы начали селить здесь своих куртизанок, площадь Пигаль ковала Парижу имидж города запретных удовольствий. К концу XIX века Мулен Руж уже влекла толпы зевак, а шлюхи стояли на каждом шагу от La Chapelle до Place de Clichy. После войны тут появились первые порнокинотеатры. Сегодня ночная жизнь на площади и прилегающем бульваре Клиши со всевозможными стрип-барами, сексшопами, кабинками пип-шоу и эротическими кафе интересует в основном туристов. Мужчины голубоватого вида с приторно-мармеладными глазками, похотливо зазывают на плотские утехи. Уличных девок тут практически не встретишь. Говорят, но мы не проверяли, что они сейчас водятся в районе улиц Сен-Дени и Булонский Лес.
Если сравнивать с Амстердамом, то Парижская клубничка оказалась уж больно рафинированной, не живой и не такой откровенной.
В „Мулен Руж”, корме традиционного варьете, канкана с обнаженной грудью и элитного борделя, предлагают популярную ночную дискотеку. Выступлений тут не чурались многие знаменитости - от Эдит Пиаф до Ива Монтана. Каждый день идет два представления - в 21:00 (97 евро ) и в 23:00 (87 евро), сюда входит 1/2 бутылки шампанского на человека. За 140 евро можно поужинать в 19:00, а затем посмотреть шоу-спектакль в 21:00.
15 июля, вот и пришла пора сказать: «До свидания Париж». Проведенных в Городе Влюбленных 4-х сказочных ночей и 4-х романтических дней, для первого знакомства оказалось в самый раз, чтобы впечатления не наложились друг на друга и вместе с тем, чтобы успеть захватить все самое выдающееся и интересное. Оказалось, почувствовать себя парижанами очень легко. В таком многонациональном городе не возникает чувства отторжения.
90% достопримечательностей осмотрено. Чтобы избежать каши от впечатлений, остальные 10% лучше оставить на следующий приезд и сменить ауру крупнейшего европейского мегаполиса (как-никак 15 млн. человек!) на умиротворенность деревенских пейзажей и совершенство аристократических замков долины Луары.
Встав пораньше, позавтракали, распрощались с отелем и поехали на своей машинке смотреть просыпающийся Париж. Утренняя экскурсия на своих 4-х колесах на порядок интереснее, чем в душных маршрутных автобусах №№24, 63 или 86 в час пик.
Париж – город сов. С 7 до 8 утра транспорта на улицах нет вообще! А найти даже в 8:00 работающий магазинчик - проблема. Без GPSа отлично сориентировались и выехали на набережную Сены, затем к Эйфелевой башне, дальше через мост Александра III (подарок нашего царя), мимо Малого и Большого дворцов на Елисейские поля и до площади Шарля де Голля (бывшая площадь Звезды) к Триумфальной арке. Последняя для француза – культовое место. В 1840 году под ней проехала погребальная колесница Наполеона при перенесении его останков с острова Св. Елены. В 1855 г. те же почести были отданы праху Виктору Гюго. С 1920 г. тут на могиле Неизвестного солдата горит вечный огонь. В этом году Триумфальной арке исполнилось 170 лет. Везде сделали контрольные осмотры и фотоснимки.
Двенадцать улиц лучами расходятся от площади Шарля де Голля. Большая часть из них названа в честь французских военачальников. По GPS-у выбрали нужную в направлении Версаля. На выезде из Парижа заглянули на знаменитые теннисные корты Роланга Росс. В пригородном супермаркете закупили провиант. Йогурты, вино и яблоки оказались дешевле киевских. Набрали на презенты настоящих французских вин, шампанского и традиционной фуагры. Вина и шампанское стоят от 0.4 евро за бутылку 0.7л. Дороже 10 евро вина не видели вообще. Фуагра – 7 евро 500гр.
Перед тем как окончательно села батарея ноутбука, GPS все-таки успел нас вывести на окраину Версаля. Дальше доехать по указателям до самого Дворца ( www.chateauversailles.fr ) не составило труда.
Основу планировки города Версаля, куда, поближе к «телу», селилась французская знать, образуют три дороги. Дорога на Париж и две к королевским дворцам Сен-Клу и Со приводят к конной статуе Людовика XIV и длиннющим хвостам двух (!) очередей из жаждущих купить билетик за 11 евро и попасть внутрь дворца. Обычное явление в пик сезона и выходной день. Но не затем мы ехали во Францию, чтобы терять драгоценное время отпуска в очередях! Применив на практике пункты 10 и 11 Принципов, успешно припарковались на служебной стоянке и через пару минут погрузились в мир роскоши загородной королевской дачи - Версальского Дворца.
Во Дворце основной экскурсионный маршрут проходит через анфиладу из семи салонов - большие королевские апартаменты. Здесь собраны картины известных европейских мастеров, мебель и гобелены эпохи; привлекает внимание и роспись потолков. Далее следуют угловые помещения, самым знаменитым из которых является Зеркальная галерея. В ней проходили торжественные приемы, балы и королевские бракосочетания. На первом этаже в холле, показав билет, можно взять русский аудиогид. Русскоговорящих экскурсий, как и в Лувре достаточно, за что наша им благодарность.
Почти 400 лет французские монархи строили и модернизировали Версаль, начав со скромного охотничьего домика между деревеньками Версаль и Трианон. Наибольший вклад в дворцово-парковый ансамбль был внесен при Людовике XIV. Гигантские бюджетные и людские ресурсы выделялись архитекторам Лево и Мансару, садовнику Ленотру и декоратору Лебрену. Говорят, что на работах загубили около 16 тысяч человек, хотя кто это тогда мог считать. Вольтер, не без раздражения, писал: «Если бы Людовик XIV затратил бы на Париж 1/5 того, что ему стоила победа над природой в Версале, то Париж сделался бы самым красивым городом мира». Сегодня в ансамбль входят парк, Дворец, Большой (идти до него минут 30 от входа) и Малый Трианон. Среднюю дорогу по другую сторону дворца продолжает эффектная главная аллея с бассейнами Латоны и Аполлона и с Большим каналом.
Парк, авторства пейзажиста Андрэ Ленотра - эталон классического французского сада. Каскад из 24-х искусственных прудов с фонтанами во многом схож с Петергофом, что и не удивительно – та же эпоха, те же дизайнерские идеи, да и те же мастера. На аллейках под открытым небом выставлено около двухсот скульптур 17 века. Большой Трианон был возведен для Людовика XIV, а Малый Трианон создавался для фаворитки Людовика XV, мадам Помпадур. Подробнее о Версале можно посмотреть тут:
http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011583/1011583a1.htm#1011583-A-101 ,
тут
http://knigasveta.ru/index.php?dir=psh&a...&se=Версаль , тут
http://paris.awd-bt.com/versailles.htm или тут http://www.francecarstour.fr/vers.htm .
После обеда выезжаем в сторону Фонтенбло, оставив не осмотренными 800 гектаров парка и не обойденные 20 км аллей на следующий раз.
Около 75 км от Версаля до Фонтенбло можно пролететь по автобану А-6, но мы решаем проехаться сначала по бесплатной дороге N-7, а потом по проселочным дорогам Иль-Де -Франса, подышать чистым сельским воздухом. Заодно полюбоваться окружающей природой, дававшей вдохновение художникам-пейзажистам барбизонской школы ( http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=62&art=1448 ) . Запечатленные в 19 веке пейзажи сохранились неизменными до сегодняшнего дня. Постепенно указатели и на Фонтенбло, и обратно на Париж пропали. Батарея ноута давно свои 20 минут честно отработала и отдыхала, а преобразователь 12-220В умер еще в Берлине. В результате без электронной карты и GPSа мы быстро очутились в настоящей деревенской глуши.
Названия хуторов, проносившихся мимо, на нашей 10-километровке отсутствовали. Местные селяне кроме названий соседних деревень ничего пояснить не могли. Про Фонтенбло некоторые слышали, но как туда попасть не знали. Один тракторист даже убеждал нас, что Париж - это очень-очень далеко. Ну и диковато было видеть в одном из сел стайку детей, облепивших нашу Такуму, как будто бы к ним прилетела летающая тарелка. Решили больше не отвлекать своими глупыми вопросами аборигенов от сельхозработ. Включив интуицию и ориентируясь по Солнцу, вскоре выехали на трассу с указателем на Фонтенбло, а затем и попали в сам город.
Леса вокруг "Fontaine-Belle-Eau" (чудесный источник) около 1000 лет были местом королевской охоты. В неприступном, окруженном лесами замке располагались резиденции Франциска I, Генриха IV, Людовиков XV и XVI.
Паркуемся не на платной стоянке - солнцепеке около ворот Chateau Fontainebleau ( http://www.fontainebleau.fr/01chateau.htm ), а в тенистом дворике за зданием Туристик Офиса (Office du Tourisme) напротив замка. В офисе можно купить билеты (6.5 евро) и бесплатно взять карту и красочный буклет о замке на русском языке. Буклет очень добротый, все подробно изложено. Очереди нет.
Дворец окружен вековым лесом и огромным паком с дорожками для велосипедов.
Для начала небольшое расслабление и ланч тени ив, около королевского пруда с лебедями и гиганскими карпами. Очень порадовали глаз маленькие лебедятки. Скормив пернатым и рыбкам остатки ланча, прогулялись по парку и, затем, внутри замка.
Замок Chateau Fontainebleau и парк поразили своей … запущенность. В некоторых окошках выбиты стекла, парковой скульптуры дано не касалась рука реставратора, а садовник подстригал травку и кусты в начале сезона. Тут все представлено по принципу „as-is”, т.е „как-есть”. Минимальное количество служителей и туристов настраивает на мечтательное созерцание. Внутренний стержень замка лежит на поверхности. Достаточно увидеть развеселое выражение лица Генриха IV, чтобы понять – тут, вдали от Парижа, монархи могли побыть сами собой, отбросив массу условностей и церемоний. Историческим натурализмом Фонтенбло приятно выделяется на фоне выхолощенности и рафинированности Лувра и Версаля. Комнаты и галереи замка отделаны резным деревом с росписями. Качество дрвесины такое, что и по прошествии веков отделку можно ошибочно принять за каменную.
Монархи франции жили в Фонтенбло в течение почти 750 лет. Некоторые, например Филипп Красивый, Франциск II, Людовик XIII тут и родились. Закат карьеры самодержца у Наполеона так же связан с Фонтенбло – тут его арестовали.
Большинство современных французов чтут память Наполеона за неимоверное трудолюбие (даже эмблему-пчелу себе придумал) и укрепление государства, закрывая глаза на сотни тысяч жертв его военных походов. Тема эмблемы-пчелы нашла свое развитие в современной истории ... Украины. Видимо партии г-на Пинзеника близки наполеоновские амбиции.
Некоторые правила, введенные Наполеоном, по сей день действуют во Франции. Одно из них, декларирующее бесплатное утоление жажды в любой харчевне (кафе, ресторане) мы проверили в прошлом году на Лазурном берегу. В ресторанчике напротив замка Фонтенбло это тоже работает на 100%, причем водичку подали не из под крана, а из бутыли, к тому же со льдом! Так что, если вдруг где-нибудь во Франции вам захочется пить - смело идите в ближайшее кафе и требуйте.
Выдвигаемся в направлении Орлеана по трасе N152. По дороге заехали за провиантом в супермаркет InterMarche. Эта сеть охватывает всю Францию и отличается хорошими ценами. Яблоки, и йогурты дешевле киевских. Расчитываться можно по кредитке. Так же тут можно бесплатно взять подробную 17-километровку Франции. Бензин в сети автозаправок InterMarche дешевле того что на трассе (около 1.28 евро/литр), да и ощутимо лучше.
В поселке Malesherbes, увидев указатель «Замок Malesherbes», спонтанно решаем заехать, посмотреть чем живет французская аристократия в 21 веке. Дорога ведет через дубовую рощу, а затем липовую аллею (опять вспоминаются пейзажи барбионской школы) http://www.chateaudemalesherbes.com/Images/phototheque/aerienne.jpg .
Чтобы замок не пришел в упадок, потомки аристократов организовали в нем отель. Апартаменты предлагаюся по цене от 100 евро. Организовывают свадьбы, семинары. Зеленый туризм на французский манер. Перечень старинных замков – гостиниц по всей Франции, исторические сведения и цены на проживание в них можно посмотреть здесь (http://www.bienvenue-au-chateau.com/ ).
В замке угостились французскими булочками местного приготовления и пополнили запасы питьевой воды (снова со льдом). На оставшемся 60-км отрезке до Орлеана заметили еще 4 указателя на подобные замки.
Около 152-й трассы расположены производства Lexmark и IBM. В пригороде Орлеана St Jean de Braye сделали остановку около проходной химзавода Parfums Christian Dior. Тут, в окружении девственного леса, рождаются известные на весь мир запахи. Как выяснилось позже, в Орлеанском районе сосредоточены офисы и производства таких известных брендов, как Amazon.fr, Quelle, Novartis, Hitachi, Alcatel и Honda.
В Орлеане http://www.orleans.fr/ , используя бесплатную карту Интермарше и двигаясь по указателям на центр, сразу попали на ул. Жанны Д’Арк (Jeanne d’Arc) и выехали к собору Сент-Круа (Cathedrale Sainte Croix). Кафедральный собор 13 века, в стиле реймского и парижского Нотрдамов, но мелкой архитекурной лепнинки поменьше.
В Орлеане, втором по величине городе Франции, масса достопримечательностей http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/007/074/74893.htm и то преимущество, что рускоговорящие туристы сюда почти не добираются. Рядом с собором, на площади de l’Etat, осмотрели здание ратуши и древнейший городской отель, называемый оcобняк Гроло (Groslot d'Orleans). Вход для туристов открыт до 19:00. Вечером мы были одни. На протяжении почти 500 лет стены 3-х этажного здания скрывали жизнь только VIP-персон. До нас тут останавливались короли Карл IX, Генрихи III и IV и короевы Мария Стюарт, Екатерина Медичи. В 1560 году в отеле скончался 17-летний Франциск-II (ходят слухи, что его отравили). В XVIII веке, после революции, размещалось городское правительство. Шикарная обстановка, мебель и внутренние росписи напоминают замок Фонтенбло в миниатюре.
Во дворе отеля статуя Жанны д'Арк и апельсиновые деревья. Причисление ее католической церковью к лику святых привело к тому, что в местах ее жизнедеятельности, в частности Орлеане, количество памятников Жанны, как в Киеве эпохи застоя монуметов Ленину. Едем к самому известному из них в центр Орлеана. Памятник знаменитой Жанне находится примерно в нескольких километрах от Сент-Круа в западном направлении. Вокруг памятника также стоят апельсиновые деревья в кадках. На площади расположены старинные 3-5 этажные строения, архитектурно выделяется здание банка Credit Lyonnais.
После прогулки по центру Орлеана, едем в направлении замка Шамбор. В пригороде переезжаем по мосту на левый берег и движемся вдоль самой большой реки Франции – Луары (http://library.megatis.ru/278/). По реке проходит граница между историческими районами Галией и Аквитанией. В долине сосредоточено множество готических и ренессансных замков. До Шамбора около 60 км, сначало по трассе D951, а затем D112.
Замок Шамбор (http://guide.travel.ru/luara/shambor.html) изумительно красив. Построен в ренесансном стиле, и вместе с примыкающим лесным массивом окружен 33-километровой стеной. Около замка есть отель (от 120 евро за дабл), но останавливаться там не хочется из-за шума и запахов от ресторана. Самый величественный и самый грандиозный (365 каминов, 440 комнат и 65 лестниц) из замков „долины Королей” пострили в XVI веке при Франциске I. При проектировании замка использовались архитектурные идеи Леонардо да Винчи.
Закончив осмотр замка, организовали себе пикничек на травке возле канала напротив замка. Наслаждаясь красивым пейзажем, вкусно поужинали мясной нарезкой, сыром, фуагрой и йогуртами с финиками на десерт. Заметим, что мы были не одиноки в желании наблюдать замок в лучах заката. Постепенно сумерки сгущались, но уезжать искать пристанище на ночь не хотелось – мы были счастливы. Около 22:30, в замке начали происходить странные вещи. За окнами то появлялись, то исчезали загадочные тени. Теней становилось все больше и больше и вскоре они начали двигаться в танце. Танцы продолжались около 10 минут, и закончились также неожиданно как и начались. Вдруг все окна в замке погасли, а на стены спроецировалось изображение лесной чащи. Затем начал доноситься лай собак и топот копыт. Шум наростал, а на стенах замка появилось изображение королевской охоты. Сцены охоты сменились на цветные изображения бала. Все это было спроецировано на стены Шамбора с помощью гиганских проекторов, звук обеспечивали мощные колонки. С помощью лазерных установок, за каналом возникла фигура играющего виолончелиста.
Свето-музыкальное шоу продолжалось 20 минут, а затем было повторено сначала еще 2 раза, начиная с танца теней.
По окончании представления, в кромешной тьме, выехали в направлении Блуа (Blois). По-скольку очень хотелось спать, а в нескольких просмотренных по дороге отелях все места были заняты или забронированы, решили переночевать в машине. И нужно сказать, не плохо переночевали. Шевроле Такума хорошо приспособлена для ночевки. Просторный салон, спинки передних кресел откидываются назад, и получается почти ровная спальная поверхность. Утром, уже в Блуа, привели себя в порядок в аккоровском Ибисе.
Средневековый замок Блуа (http://www.francetour.ru/zamki/zamki11.htm ) великолепен издали, например с моста Франсуа Миттерана через Луару, и в тоже время совсем не производит впечатления вблизи. Энергетика замка несколько мрачновата. В истоию он вошел, как место где закололи герцога Гиза, умерщвили Екатерину Медичи. А родной сыночек, чуть было, не замордовал Марию Медичи. Вот и начинает складываться историческая мозаика: в луврском зале Рубенса, одно из 24-х аллегорическо-исторических полотен посвящено бегству последней из заточения в Блуа ( http://nearyou.narod.ru/art/rubens/17m.html ).
Проехавшись по узеньким средневековым улочкам Блуа, выезжаем на Амбуаз. 40 км по правому берегу Луары и перед взором открывается грозный замок, как бы продолжающий ввысь утес.
В низине и по берегам Луары, хаотично расположены стариные городские здания. Встречаются жилища, вырубленные в скале и комбинированные постройки – снизу камень – сверху дерево. Осмотрели Музей Ратуши – средневековая мебель, гобелены, картины и скульптура. Вход бесплатный. В туристик-офисе можно взять подробную карту и описания достопримечательностей.
В церкви Сэн Убер находится плита с надписью, гласящей о том, что тут похоронен Леонардо да Винчи. Насчет этого терзают смутные сомнения – в прошлом году, на окраине Флоренции мы проезжали церковь, где якобы захоронено его сердце. Известно, что несмотря на заботы Леонардо да Винчи о своих похоронах, могила его была забыта в XVII веке. В найденныех позже останках не все историки признают Леонардо.
За вход в замок Амбуаз (Chateau Royal D`Amboise) ( http://www.chateau-amboise.com/russe/index.htm ) хотят 11 евро с человека. Турникеты, как в американском посольстве в Киеве, подчеркивают серьезность финансовых претензий обилечивающих. Однако если пройти немного вперед, а затем, подняться вверх по крутой горной торопинке, можно полюбовалться и панорамой Амбуаза и фортификацией замка одновременно. Узенькие улочки, серые черепичные крыши и фахверковые домики утопают в зелени и тянутся вдоль берегов Луары сколько видно галзу. Наверное в средние века вид был точно такой же.
После направляемся в замок Кло-Люсе (Chateau Du Clos Luce), где находится интереснейший Музей и Парк Леонардо да Винчи. Два замка соединяет подземный ход, но туристов туда не пускают.
Если придерживаться формальностей, и заходить через вход, то нужно заплатить по 7 евро с носа. Наповал сразила способность китайцев копировать все и вся. Толпа этих, с позволения сказать турЫстов, грубо поправ наши авторские права и нормы цивилизованного общества, воспользовались для входа … выходом.
Зданию из розового и белого камня более 500 лет. Карл VII оборудовал тут свою резиденцию. Неаполитанские шабашники, нанятые королем для этой цели, может и строили замок, но то что получилось больше походит на «новорусскую» дачу в Конча-Заспе. Видимо исторические корони сегодняшних бригад молдавских строителей берут свое начало от средневековых архитекторов, художников и каменотесов юга Италии.
Франциск I отдал замок в распоряжение Леонардо Да-Винчи, где мастер и прожил до конца своих дней. Несмотря на умилительные сказки экскурсоводов, о том, что монарх просто жаждал наслаждаться общением с гением, нам кажется, что за стенами замка банально велись секретные работы военной тематики по заказу королевского двора.
Парк в первую очередь интересен действуюшими макетами изобретений легендарного Леонардо, выставленными под открытым небом. Ему французы приписывают авторство не только первого в мире самолета, вертолета, парашута но и … автомобиля! Большое внимание уделено средневековому военно-промышленному комплексу. И самое занятное, что образцы технических устройств, собранных по чертежам Да Винчи, можно пощупать, подергать, посмотреть в действии и даже… пострелять из средневекового пулмета!
С мыслями о том, что следующий раз заедем сюда непременно с детками и на целый день, едем в направлении Шенонсо.
На подступах к замку огромная бесплатная парковка. Лучше проехать ее всю, чтобы не топать пешком километр по пыли и оставить машину в тени деревьев. На парковке бесплатный туалет. Внутри - источник питьевой воды. Вода очень вкусная и чистая.
Уникальность замка Шенонсо в том, что он одновременно является и мостом через приток Луары, реку Шер. Этим пользуются некоторые посетители, не желающие отдавать 13 евро за вход. Проплыв по реке, любители водных прогулок швартуют свои шлюпки, байдарки и надувные лодки уже на территории парка и беспрепятственно проникают внутрь замка.
Замок окружают сады Екатерины Медичи и Дианы де Пуатье. Старинные рощи изрезаны живописными каналами.
Шагая по величественной платановой алле, ведущей от ворот к замку, очень легко представить себя французским монархом в окружении свиты придворных. В нашем случае за придворных сошла многочисленная московская экскурсия, шедшая за нами.
Почти 500 лет назад, на руинах средневековой крепости, тогдашний завхоз короля, некто Бойе, возвел очень красивый замок в стиле Возрождения. Дальше все происходит как и в наши дни: завхоз-олигарх попадает в опалу, гибнет, а замок, вуаля - идет в доход, государства – т.е. короля.
Наследник Франциска I, Генриха II переписывает замок на свою фаворитку, Диану де Пуатье. Последняя проводит работы по строительству моста через реку Шер и обустройство семейного гнездышка – резиденции Генриха II. После убийства Генриха II на турнире, королева-регентша Екатерина Медичи выселяет Диану в Шамбор, а Шенонсо забирает обратно в королевскую собственность. Интересно, что в свое время в замке прислуживал Жан-Жак Руссо.
По уровню роскоши, интерьер Шенонсо похож на Версаль. Большая коллекция старинной мебели, гобеленов и картин – так же великолепны. Изюминка в том, что архитектура замка очень гармонично вписалась в окружающий ландшафт. Все внутри и вокруг насквозь пропитано любовными историями, дворцовыми интригами и заговорами. Даже энергетика места и окружающая природа задают соответсвующий настрой. Нельзя спокойно и размеренно жить в здании, стоящем над течением реки!
Окружающие виды изумительны и если бы не желаение еще сегодня поплавать в Атлантическом океане – мы наверняка бы остались здесь ночевать.
Осмотрев только самые выдающиеся замки долины Луары, оставшиеся пол-сотни оставляем на будущее.
Движемся курсом на Ля Рашельский район, к местам боевой мушкетерской славы Д’Артаньяна и троицы.
Параллельно платному авторуту А10, через живописные места, проходят бесплатные дороги N10, а потом N11. Виноградники знаменитых коньячных сортов сменяются лесами, леса снова виноградниками. Небольшие винодельческие поселки (оригинальный „Коньяк” именно отсюда), фермы и хутора где выпасают коров, дающих молоко для того-самого сыра с дырочками „Рошфор” – сельхозидилия почти до самого Рошфора (Rochefort). Авторутом А10 есть смысл пользоваться только для объезда крупных городов (Poitiers и Niort) - за это и платить не нужно, и выехать на нужную развязку намного проще нежели по местным дорогам. Кстати между городами Poitiers и Niort.
проходит Нулевой меридиан, разделяющий наш Земной шарик на Восточное и Западное полушарие.
От Rochefort-а до Атлантического океана еще 20 км. В местечке Фурас, неподалеку от знаменитой Ла Рошели, выехали на океанский берег. Огромная бескрайняя гладь простерлась на сколько было видно глазу. Вода очень теплая, пляж песчаный. Искупавшись и попляжившись, поехали осматривать океанские красоты и разведать место для ночлега. Выехав на самую крайнюю точку полуострова Le Bois Vert, вдоль побережья которого растянулся город Фурас, увидели в океане ... форт Буаярд (Fort Boyard)! Форт, прославленный на Украине одноименной телепередачей представлялся более мощным, более солидным что-ли. Ничего архи-пафосного, это даже не остров, а просто скала с крепостными стенами. Построили его на отмели по приказу Наполеона в XVIII веке. В военных действиях форт ни разу не участвовал. Использовался исключительно как тюрьма.
Кроме Буаярда, путеводители предлагают экскурсии на дюжину подобных океанских крепостей и островов в окрестностях Фураса и Ла Рошели. Стоимость поездки на катере 11-15 евро.
В самом конце косы, заехали на Такуме прямо в океанскую воду. Сразу вспомнился одиозный Жириновский с делом всей его жизни – помыть сапоги в Атлантическом океане. Сапогов не было, а вот покрышки и шлепанцы помыть удалось.
В Фурасе все отели были заняты, так что заночевали в Aura otel, что в городе Саинтес (Saintes) – всего в 20 км от городка Коньяк (Cognac). Неплохой дабл, но дороговато – 54 евро за ночь. Тем более, что в отеле кроме нас постояльцев не было. С утра предложили чаек. Мы обрадовались, думали просто хозяева радушные такие. Кто ж знал, что оно 2.5 евро стоит…
Утром наш путь лежит в Аквитанию. Авторут А10 дублируется не загруженной местной трассой N137 – по ней и едем. Снова виноградники, поля, луга.
Мировую столицу марочных и аквитанщины Бордо, проходим по окружной и далее по N250 попадаем до мировой устричной столицы Аркашена (Arcachon). В городе есть средневековая цитадель, похожая на Антибскую.
Залив Аркашон знаменит не только многочисленными отмелями, используемыми для разведения устриц, но и самой высокой дюной Европы. Чем ближе к дюне, тем плотнее становится тарнспортный поток. Дорогу окружают сосновые леса. Вместо перекрестков – клумбы с круговым движением в 1.5 полосы
Дюна де Пила – уникальное природное явление. Циклопических размеров гора раскаленного (летом) песка, возвышающаяся между океаном и лесом. Окружающий лес не позволяет ветрам развеять песок, а океанская влага скрепляет всю гору. В длину дюна растянулась вдоль океансокго побережья на несколько километров. Попасть на вершину дюны (около 150м) можно несколькими способами.
1. С палтной (5 евро/час) лесной стоянки на верх, а потом вниз к океану ведут деревенные ступеньки.
2. С территории близлежащих кемпингов (например http://www.campingdeladune.fr/ ) ступеньки ведут только от леса, спуск к океану – по песку .
Мы выбрали самый экстремальный вариант восхождения - без ступенек. Свернув в лес, сразу за платной парковкой и проехав как можно глубже по лесным тропинкам, находим полянку для парковки. Лес смахивает на реликтовый. В кустах видели змею, правда мертвую. Еще 100 м пешком и мы у подножья чуда природы. Крутизна подъема вверх кое-где доходит до 85 градусов. Песок на глубине до 10 см раскаленный, по-этому чтобы не так обжигать ноги, нужно поглубже в нем увязать. После каждых 5-10 шагов такого восхождения нужно провалиться поглубже и отдышаться. Вершину дюны взяли минут за 40. Изумительной красоты виды, что на океан, что на лес с лихвой компенсировали перенесенные физические нагрузки.
стало наконец понятно, какая она
Огромный песочный гребень простирается вдоль берега, сколько видно глазу. С одной стороны дюны – верхушки сосен, с другой - панорама лазурно-салатовой водной глади с точечками-корабликами. Виды потрясающие.
Спуск вниз – просто восторг. И кубарем, и бревнышком, и на попе – поросячий визг. Жаль только очень быстро. Пообедали припасенным провиантом у подножия дюны, под сенью реликтового леса.
Выехав на дорогу и проехав еще несколько километров на юго-запад, почти до конца дюны, обнаружили великолепный океанский пляж Le Petit Nice. Трассы рядом нет, широкая береговая полоса, бесплатная парковка под сенью сосен. Когла лежишь на пляже, организм млеет от смены запаха пихт и елей на букет океанских ароматов. Кристальная океанская вода, чистый песочек. Ежедневно пляж чистит специальный трактор. Под сенью леса имеются несколько кафешек, чистый туалет, источники питьевой воды. Единогласно признано нами райским местом, где вдалеке от цивилизации можно слиться с природой. Чем мы успешно и занялись, не заметив как пролетел остаток дня. На закате прогулялись по берегу до дюны.
Уезжать из такого кайфого места совсем не хотелось, и поэтому Шевроле Такума, припаркованная на ночь между ароматных сосен, превратилась для нас в спальню. Таким же образом сделали и некоторые французы, оставшись на ночь в своих автомобилях. Мы были в раю: изумительной красоты звездное небо, шелест океана неподалеку и бутылка самого настоящего французского шампнаского... Блаженное расслабление в теплом океане, подсвеченном тысячами искорок, исходящих от планктона, стало кульминацией этого романтического вечера.
Первую половину следующего дня провели в благостном валянии на пляже, купании в океане, умиротворительном сборе ракушек и наслаждении не загаженной цивилизацией природой.
В будещем обязательно заедем сюда еще. А на этот день, 18 июля, у нас запланирован послеобеденный пляж, уже на испанской атлантике, и ночевка аж в Барселонесе – почти 800 км пути.
Пик жары мы обычно используем для переездов, когда на пляже 99% вероятность обгореть. Несмотря на 45-градусную жару за бортом, кондиционер Такумы быстро справляется со своей задачей, в результате ехалось очень комфортно. Выдвигаемся на юг, в направлении родины Дон Кихота. Вернее сказать страны Басков.
На всем протяжении береговой линии от Аркашена до Бискароса встретили всего несколько кемпингов.
Аквитанские поселки и деревеньки на пути N10 пестрят афишами о корридах и боях быков. Отличие менталитета аборигенов чувствуется не только в этом, а и в «южной» манере поведения на дороге. Здесь начинаются северные рубежи не признанной Страны Басков. Курортный Биарриц проходим по окружной.
В 16:30 пересекли франко-испанскую границу. Пограничники на КПП, в отличие от немецко-французского или итало-австрийского, присутствуют. Несмотря на это, пока граница прозрачна для всех. Цена испанского А-95 существенно ниже - около 1.1 евро за литр. По качеству – хуже французского, намного хуже немецкого и гораздо хуже голландского. Расход на таком бензине вырос с 8.5 до 9.5-10 л/100 км при крейсерской скорости 150 км/ч. В Голландии же при такой скорости расход был всего около 6 л/100 км (по паспорту Шевроле Такума расходует 8л/100 км при скорости 90 км/ч).
Еще 30 км, и мы в крупном курортном городе южной оконечности Бискайского залива Сан Себастьян. В городе проводится международный кинофестиваль, конкурент канского.
Припарковались на океансокй набережной, справа от горы на которой возвышается статуя Иисуса. Парковка естественно платная. Бросаешь в паркомат денежку в соответсствии с планируемым временем стоянки, получаешь чек и кладешь себе под лобовое стекло.
Практика показывает, что на подобных платных парковках, машина не с евро-номерами может безболезненно стоять и без этого чека. Просто в вашу коллекцию может добавиться еще один цветной фантик с гербом соответсвующего населенного пункта. Отнюдь не нужно относиться к этому как к рекомендации. Но если случайно, Вы, наш читатель, не успеете после увлекательной прогулки или экскурси вернуться ко времени, указанному на чеке, и обнаружите под дворником такой фантик-квитанцию - не стоит огорчаться. Даже если Вы не сможете разобраться в том, что там написано и соответственно оплатить штраф – абсолютно ничего Вам за это не будет. Ни в ЕС, ни на Родине, ни в посольстве при получении следующей визы. Данное обстоятельство является едва ли не единственным преимуществом не-европейского номерного знака.
Не теряя времени, бросаемся в океанские волны. Пляж широкий и длинный, но народу гораздо больше, чем в Аквитании.
Атлантический океан здесь совсем иной. Большие волны, а над ними и пляжем дымка из брызг. Огромное количество серфингистов. Даже детки лет 4-5 в одинаковых маечках старательно учатся у инструктора скользить по волнам окло берега. Народ постарше выделывает вдали от берега завораживающие пируэты на досках. Доски у нас с собой не было, по-этому до вечера ограничились барахтаньем на гребнях волн и увертыванием от летящих навстречу серфингистов.
Как не жаль, но приходится с Атлантическим океаном прощаться до следующих путешествий. Наш путь в 600 км лежит через баскские земли в Каталонию, до Средиземного моря.
Автописты (испанские автобаны) дороже французских авторутов, к тому же остановки для оплаты очередного участка идут чаще. В результате средняя скорость меньше, при более высокой стоимости. Дорога вначале поднимается в горы, огибая западную оконечность Пириней. Горная цепь не высокая, зелени мало. Украшением скучного ландшафта служат гигантские черные быки. Когда то некая фирма рекламировала себя на бигбордах в виде силуэта быка. Той фирмы давно нет, но черные силуэты-бигборды остались. На многих испанских машинах есть точно такие налепки-быки.
Затем, пройдя Наварру, выходим на плато. Провинция Арагон встречает холодным горным воздухом. Начинается ливень. Кондиционер меняем на подогрев.
В 70 км за Сарагосой, на середине пути от океана к морю, автописту А-2 пересекает светящаяся дуга, символизирующая нулевой (Гринвичский ) меридиан. Границу Восточного и Западного полушарий во Франции мы пересекли, не обратив на это обстоятельство должного внимания. В Испании это не возможно. Информационные щиты заранее несколько раз напоминают о приближающейся смене полушарий. Если ехать по бесплатной трассе N-II, нужно ориентироваться на селение Peсalba.
Уже дома, подводя итоги и анализируя путешествие, обнаружили удивительное и наверное символичное совпадение - Гринвичский меридиан в Испании разделил километраж нашего путешествия ровно пополам!
В провинции Каталония (Catalunya) дорога опускается в низину. Каталония - по площади и количеству населения – почти как Киевская область. Но ВВП и бюджет примерно такой, как у всей Украины. Традиционно здесь очень сильны сепаратистские настроения. У власти свое правительство, парламент и президент. Официальный язык не кастильский (государственный язык Испании), а каталонский. Он более созвучен с французским. Все французское традиционно ближе душе каталонца, нежели испанское. Даже по маркам авто это заметно. В средние века французы помогали каталонцам бороться с арабами и маврами. В итоге Каталония уже была самостоятельным государством, тогда как остальная Испания еще несколько веков была под властью исламистов.
Каталонию считают наиболее богатым районом Испании. Во многом благодаря отличной туристической инфраструктуре на средиземноморском побережье. Промышленность (автозавод SEAT и текстильные производства) в основном сосредоточена в континентальной части. Хотя, к нашему удивлению, объекты тяжелой химии обнаружились и в прибрежных районах, но об этом ниже.
Винодельческие хозяйства так же массово присутствовали по пути нашего следования. Знаменитую Сангрию тут предлагают в любом придорожном кафе или магазинчике.
В столице Каталонии (Catalunya) и Олимпиады-92, Барселоне, не мудрствуя лукаво, остановились в первом попавшемся Ибисе (Ibis Barcelona). На часах было ровно 24:00, и желание принять ванну и поскорее залезть в кровать победило «жабу» ценой 59 евро за ночь.
Утричком, 19 июля, перекусив и приведя себя в порядок, поехали на побережье Коста Дорада (Costa Daurada), подыскать жилье для 5-дневного отдыха. Как раз успели по GPS-у выехать на нужную автописту до смерти батарее в ноуте.
Дорога С-32 идет через горы. Множество уютных бухточек открываются взору слева внизу. Вода бирюзово-синяя. Справа – рыжие скалы, поросшие соснами. «Золотой Берег», как переводится название этого побережья, многие путеводители называют одним из самых живописных мест средиземноморья. Нам, после океанских просторов Аквитании, виды показались довольно бедными. Разница, примерно как между Евпаторией и Форосом. Или скорее Форосом и Лазурным берегом Италии. Штурман мечтательно вздохнула об океане.
Изначально мы планировали ехать в Ситжес (Sitges). Но на 20-м километре, перед самым пунктом оплаты за проезд, решаем свернуть вниз к морю. Маленький приморский городок Касталделфес (Castelldefels), зажатый между природным парком Garraf и заливом Costa del Garraf, оказался очень симпатичным. Первым делом искупались в море, а затем посмотрели несколько вариантов жилья.
Выбор резиденции пал на апартаменты первой линии Voramar (www.vora-mar.com).
Понравился тенистый дворик, расположенный в тупиковом переулке, прямо около пляжа – не нужно переходить дорогу. 2-х этажные апартаменты – кухня-столовая, спальня, ванна, небольшой холл и огромная терраса с видом на море. На террасе 2 лежака и 2 стола – можно даже не спускаться на пляж.
Естественно в номере белье, холодильник, посуда – все новое. В пик сезона платили по 60 евро за сутки. Машина все время бесплатно стояла под окнами, в тенечке пальмы.
Выходишь из дома и сразу попадаешь на пляж. До моря метров 80.
Преимущества города – маленький, людей не много, с Барселоной соединен бесплатным участком автобанов С-31 и С-32 (южнее начинаются платные), достаточная удаленность от аэропорта, наличие скал, правда, на удалении. На горе замечены развалины крепости.
Береговая линия плоская и широкая. Песчаный пляж 2 раза в сутки убирается спецтехникой. Порядок обеспечивают полицейские, одетые в смешные шорты. Море чистое, в 100м начинается отмель. Доплыв до отмели можно в уединении наслаждаться теплым морем и наблюдать полеты летающих рыб. Рыбы начинали летать ближе к обеду, когда вода особенно прогревалась. Народу на пляже совсем мало. Наплыв аборигенов наблюдался в субботу и воскресенье, но мы эти дни использовали для вылазок на экскурсии.
Касталделфес на ближайшие 5 суток стал нашей базой для исследования окрестностей.
Первые сутки пролетели в расслабленной пляжной жизни. После обеда - сиеста. С 13 до 17 в городе работают только крупные супермаркеты и рестораны в центре.
Ужинали в каталонском ресторанчие на берегу. Очень вкусное национальное блюдо „Паэлья” (11 евро) - наш плов плюс морепродукты. Понравились свинные ребрышки (8 евро). В огромную тарелку, около 0.5 м в диаметре, кроме основного блюда кладутся еще салаты и разносолы.
Естетсвенное желание отужинать на открытой террасе, наслаждаясь морским видом, вызвало негативную реакцию официантки. Вызванный шеф-повар долго извинялся за причиненные неудобства, но таковы по его словам местные правила, за которыми строго следят проверяющие. Оказывается, у них издревле повелось так, что поесть можно только в закрытом помещении. На виду у всех разрешено только пить напитки. Если я правильно понял аргументацию шеф-повара, то связан запрет прилюдной трапезы с тем, чтобы не причинять душевных страданий тем, кто не может себе позволить тут поесть.
Из-за дикого средневекового обычая, пришлось ужинать внутри заведения.
Недостатки каталонского общепита компенсировали чаепитием уже на своей террасе. Затем вспомнили про припасенные сигаретки с амстердамской дурь-травкой. До этого момента, все было недосуг ее попробовать. Зажгли, затянулись один раз – не вставило, второй – нет эффекта, третий ноль на массу. Или специально траву слабую туристам подсовывают, или может, мы по неопытности чего-то не так делали, но разноцветные крокодильчики в тот вечер над морем почему-то не летали. И только поздно, двое в костюмах Адама и Евы плескались невдалеке от берега. Это были мы.
Следующий день, 20 июля, также был полностью посвящен пляжному отдыху, неспешной прогулке по городу и закончился романтическим ужином у себя на террасе. Сангрия при свечах из Нотр-дам де Пари очень пришлась по душе.
Название национального испанского напитка Sangria в переводе означает «бычья кровь», наверное из-за цвета. По вкусу – сладкий забродивший виноградный компот. Особенно понравилась Сангрия, разлитая в бумажные пакеты, а не в бутылки.
К утру 21 июля стало ясно - хочется новых приключений. Поскольку, согласно Принципу №9, поездка в Барселону запланирована на 22-23 июля, решили прокатиться в испанский аналог Диснейленда – парк развлечений ПортАвентура (PortAventura, http://www.universalmediterranea.com/ ).
Хозяева наших апартаментов смогли подсказать лишь, что это где-то за Таррагоной.
Отдав за 80 км платной автописты 9 евро, добрались до Таррагоны. Город красивый, видно, что древний. Хорошо сохранился римский амфитеатр и крепостные стены над морским обрывом. Собор Catedral de Santa Maria - самый большой в Каталонии. Можно было бы тут задержаться подольше, но конкуренцию французским замкам это явно не составит. В порту поинтересовались у прохожих на счет парка аттракционов. Оказалось, что это на 10 км южнее – около города с родным названием Salou.
Крайнюю степень возмущения вызвали виды гигантского комплекса химзаводов BASFа, растянувшимися вдоль морского побережья Сала и частично на материке. Стало ясно, что лучше в окрестностях Салоу не купаться вообще. Особенно зловеще все это хозяйство выглядело на обратном пути, в сумерках, когда дым из труб подсвечивается зеленым и синим цветом. Это конечно не такой страх, как Алчевск, ММК Ильича или Азовсталь, но менталитет испанских бонз аналогичен - после нас хоть потоп.
А вот и указатель на парк развлечений. Но что это? Ну конечно, заезд на огромную платную парковку. Интуиция подсказывает проехать еще вперед, по указателю на Hotel PortAventura. Логика не подвела, отель с одноименным названием расположился около самого парка.
На въезде КПП и шлагбаум. Охране, на вопрос о наличии резервации, уверенно называю фамилию. Несколько раз переспросив и просмотрев свои листики, нашу фамилию не находят (еще бы!). Начинаю сочинять, что резервация якобы подтверждена по e-mail. Охранник уточняет, ”е-mail”? И снова начинают искать в бумажках фамилию ... „e-mail”! Не прерывая его труд, еле сдерживаем смех. Естественно снова ничего не находит. С наигранной досадой и максимальной уверенностью, снова сообщаю ему фамилию и имя. Ухватившись за последнее, охранник находит фамилию ... «Андреа»! Спасибо тебе, мой не известный, иностранный тезка. Со специальным парковочным беджем, паркуемся в тенечке, около отеля.
Постояльцы попадают в парк развлечений через турникеты по специальным карточкам. Дургие посетители входят по билетам через кассы за платной парковкой (37 евро). Нам же, за неимением ни того, ни другого, пришлось идти через дверь с надписью Stuff Only. Вот мы и на месте.
В информационном киоске можно взять сопроводительную карту парка на русском. Рускоговорящей публики много. Основной принцип пользования аттракционами – разрешено все. Т.е., конечно сначала нужно отстоять очередь. Входные билеты нигде показывать не нужно.
Парк разбит на тематические секции: Китай, Дикий Запад, Полинезия, Мексика, Средиземноморье. Каждые полчаса, где-то начинается соответствующее стилю секции шоу. Расписание выступлений есть в карте. Очень понравились полинезийские пляски. Перекусить можно в ресторанах, стилизованных под стать названию секции.
Самые впечатляющие аттракционы – Дракон Хан (американские Горки с перепадом высот 100м и скоростью 100 км/ч вниз головой) и Ураган Кондор (свободное падение с высоты 100м за 3 секунды, скорость 115 км/ч). Реально страшно. Все орут. После первого Дракона, я сорвал горло от крика. Страх почти прошел только с 3-го захода.
Кондор еще более жуткая штука, наверное если бы секунд десять падать, сердце бы точно разорвалось от страха. Сильнейший стресс и всплеск адреналина.
В самых страшных местах аттракционов стоят фотокамеры, которые снимают мимику народа в эти моменты. Фотографии потом можно купить за 6 евро себе на память.
Улетные водные горки – не такие страшные и очень освежают. Нужно запастись кульком, иначе сумка с камерой намокнут. На одной из площадей, увидав, как просто бросая колечки, народ выигрывает огромные плюшевые игрушки, решил тоже попробовать. Не повезло, 2 евро отправились в доход парка.
Во второй половине дня очереди на аттракционы становятся раза в 2 меньше. Оптимально до семи накататься на водных аттракционах, так как в 19:00 они закрываются и посмотреть все дневные шоу. А все остальные страсти, качели, карусели не торопясь обойти до 24:00. Вечером почти очередей нет – катайся до упаду. В 23:45 в секции Средиземноморье начинается Гала-шоу с салютом и музыкальными фонтанами - Фиеставентура.
До ночи, едва осилили все взрослые аттракционы, посмотрели несколько шоу и проехали на мини-поезде по парку. А есть еще аквапарк Caribe Aquatic Park, судя по картинкам меньше Краковского. За отдельный вход хотят 19 евро, если есть билет в ПортАвентуру – 10 евро. Но туда нужно идти хоть на пол-дня. Если ехать еще и с детьми, одного дня на все удовольствия явно не хватит.
Только глубокой ночью удалось вернуться домой.
Следующим днем, была суббота. После утренней пляжной сиетсы, поехали на экскурсию в Барселону.
30 км Такумка пролетела за 15 минут.
На подступах к городу заняли позицию стайки коллег девченок с киевской Кольцевой.
Автописта С31/С32 идет сквозь весь город, только называется там Gran Via de les Catalanes. Очень удобен для водителя принцип построения улиц города: диагональ и квадрат. Почти все улицы имеют односторонне движение и параллельны или перпендикулярны Грна Виа. Направление движения на улицах, ограничивающих квартал – противоположное. Есть еще улица Диагональ. Если запутаешься, едь себе просто прямо – и обязательно выедешь или на Гран Виа, или на Диагональ, или к морю. Такой принцип позволяет легко ориентироваться даже без карты. Несмотря на это, большинство барселонских машин имеют GPS. Гораздо больше чем во Франции.
Мы же, переболев в Берлине «топографическим кретинизмом», старались маршрут и ориентацию держать в голове. Чему, надо отметить, весьма помогла организация движения в Барселоне
Вождение по городу оказалось проще чем в Киеве, хотя жителей тут на пару сотен тысяч больше, а автомобилей наверное раза в два.
Архитектура Барселоны очень неоднородна. Панельные многоэтажки троещинского типа на окраине, классические и модерновые здания ближе к центру, готическое сердце города и … снова бедняцкие панельки у моря.
Барселона – столица непризнанного государства Каталония. Многие стены и заборы пестрят антииспанскими лозунгами. Самым цензурным из которых является «Каталония – не Испания».
Если испанского автомобилиста выделяет наклейка с быком, то у каталонцев красуется черный ослик. У многих вместо буквы «Е», в овале аббревиатура «Cat».
Машину поставили напротив столетнего недостроя – Собора Святого Семейства (Sagrada Familia). Парковка, запрещенная или платная в будни, сегодня бесплатна. Саграду ди Фамилию начинал строить Антонио Гауди. Задумка уникальна, ничего подобного нам ранее не встречалось. Огромное сооружение кажется воздушным. Верх походит на детский замок из мокрого песа. Низ кажется высеченным в скале.
Личная судьба архитектура Гауди сложилась трагически, он умер в нищите и не успел закончить свое творение. 7 июня 1926 года в Барселоне торжественно открыли трамвайное двжение. По злому року, в этот день легендарный архитектор попал под колеса первого барселонского трамвая. После смерти маэстро, оригинальные чертежи были „утеряны”, что привело к создало неиссякаемой черной дыры для бюджета города. А может и не было никаких чертежей. Ведь предки Гауди, вплоть до прапрадедов, были котельных дел мастерами. Проектирование велось без чертежей, «на глазок».
Последние лет 20 над Соборром торчат несколько башенных кранов, из-за чего проблематично найти точку для удачной фотографии. Сложилось впечатление, что достраивать его будут еще минимум лет сто. Чего торопиться: за вход на стройку и так берется солидная мзда 8.5 евро, да и как отказаться от „освоения” ежегодных бюджетных ассигнований.
В парке напротив Собора, порадовали глаз разноцветные попугайчики, клевавшие крошечки вместе с голубями и воробьями.
После осмотра Собора, прогулялись пешком к центру. Попутно хотелось выяснить, где посмотреть корриду. Бывалые путешественников с форума autoua.net рассказывали о корриде, как принадлежности лишь севера Испании. Тучи сомнения сгустила эмигрантка соотечественница, заявив, что в Барселоне корриды нет. Однако через несколько кварталов, уже почти угасшая мечта нашла свою реализацию.
Вышли на Placa de Toras (около метро Monumental). Огромная арена в марокканском стиле, украшенная яйцеобразными башенками, служит именно для коррид. Корриды проходят каждое воскресенье в 17:30. Т.к. касса была закрыта, заметив наш интерес, нарисовались спекулянты. Торг за билеты на завтра не опускался ниже +10 евро к оригинальной цене. Мы чуть было не купились на сказки о раскупаемости билетов на месяц вперед, подделках и километровых очередях непосредственно перед корридой.
Узнав из афиш адрес офиса по продаже билетов (C/Muntaner, 24), спокойно купили их там. 23 евро за места во втором ярусе в тени. Ура, завтра вечером смотрим корриду!
Сегодня были осмотрены знаменитые здания Гауди и исторические кварталы города.
Архитектура Гауди далека от общепринятой. Плавные, не прямоугольные формы стен, окон, дверей, ассиметричные балконы и решетки, причудливая лепнина - делают дома Гауди не на что не похожими и неповторимыми. Рассказывают, что Гауди стремился сблизить свои архитектурные творения с природой, а идеальной архитектурной формой считал … куриное яйцо! Модернистские проекты Гауди финансировал хлопко-магнат Дон Эусебио Гуэль. Благодаря этому тандему, Барселона сегодня не похожа ни на один другой город в мире.
Выехали на набережную, где и припарковались. В XV веке тут строились и грузились провиантом каравеллы Христофора Колумба ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B...%84%D0%BE%D1%80 ).
Испанцы, впрочем как и итальянцы считают Колумба своим земляком. Историками установлено, что на каталонском Христофор говорил. В юности он корсаром воевал на стороне каталонцев против испанских королевских войск. В последствии, служа испанским монархам, скрывал свою национальность.
Часик до захода Солнца провели на городском пляже.
По сравнению с Кастелделфесом – клоака: грязновато и очень много народу. Однако если взять для сравнения Ялту, то барселонские пляжи и променанд – райские кущи.
Закат Солнца поехали наблюдать на Еврейскую гору (MonteJuik). По пути случайно заехали в пешеходную зону Готического квартала. С горы открывается красивейшая панорама города, Средиземного моря, морского порта и гор.
После посмотрели соревнования пловцов в Олимпийском бассейне. Подъехали к Олимпийскому огню и проехались по Олимпийской деревне. XXV Олимпиада 1992 года дала Барселоне мощный стимул в развитии всей инфраструктуры. Кроме спортивных сооружений, был построен новый морской порт, облагорожены улицы и набережная. И через 14 лет горожане активно используют то, что построили тогда.
Оставив машину напротив Олимпийского стадиона, идем на поиски знаменитых музыкальных фонтанов. Спустившись по направлению к площади Испании, с мостика над пропастью посмотрели завораживающую подсветку на Национальный дворец (Barcelona's National Palace). Здание дворца построили к Всемирной Выставке в Барселоне 1929 года. Сейчас в нем музей каталонского искусства. От дворца к площади Испании идут великолепные каскады фонтанов. Подсветка – выше всяких похвал, must see.
Сначала подумали, что это и есть музыкальные фонтаны. И тут началось нечто совершенно удивительное. В 22:00 самый большой фонтан внизу расцвел мощными пульсирующими струями воды, подсвеченныеми нежным и мягким светом. Одновременно с игрой красок полилась классическая музыка. Следуя ритму, струи меняли цвет и выписывали замысловатые траектории. Затем весь фонтан превратился в разноцветное облако из мельчайших брызг. В течении часа сменялись мелодии, фонтан то «танцевал», то снова расплывался в разноцветную дымку, то выписывал все новые и новые фигуры. Мы стояли, очарованные и счастливые от увиденного.
По окончании водной феерии, прогулялись по парку Монтжуика (Jardins de Mossиn Costa I Llobera), любуясь ночной иллюминацией Барселоны. На прощание сделали на машине еще кружочек по Олимпийской деревне, а у подножия Олимпийского огня заворожено всматривались в мириады огоньков, рассыпавшихся по ночному побережью.

23 июля 2006г, воскресенье.
Утро как обычно посвящено пляжу. Полу пустой в будние дни пляж, на выходные, к 12:00 начинает плотненько заполняться местными жителями и богатыми барселонцами, ищущими здесь чистое море и миловидный пейзаж. Поэтому в такое время мы уже снова мчимся к Барселоне.
По С-31, на Площадь Испании направо к горе Монтжуик до El Poble Espanyol Barcelona.
Эль Побле Эспаньел – аналог нашего села Пирогово, только намного компактнее. Под открытым небом собраны здания, исторические памятники и произведения искусства со всех местностей Испании. В зданиях занимаются народными ремеслами – обжигают керамику, плетут кружева, шьют платья, делают Сангрию.
Если не удастся убедить контролеров на входе, что вы проводите научные исследования испанского фолка, нужно купить билет в туристической кассе за 7.5 евро. Также бесплатно пройти на территорию можно через ресторанчик, что справа от входа.
Побродив по воссозданным древним улочкам, обратили внимание, как сильно все-таки отличаются испанские регионы друг от друга.
Еще нас в Эль Побле Эспаньел интересовал национальный испанский танец фламенко. Но попасть собственно на выступление не удалось – они проходят здесь открыто только несколько раз в год. Два раза в неделю можно заказать ужин и столик в ресторане, где танцуют фламенко.
За то, благодаря выставке, организованной фондом Франка Дюреля (fundaciofrandaurel.com), вдоволь насмотрелись на оригиналы работ Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и менее известных испанских художников и скульпторов. Выставка бесплатна и проходит в одном из павильонов на территории El Poble Espanyol.
На лужайках были выставлены работы современных скульпторов-металлистов. Работы выполнены из различных сварных пластин, прутьев, пружин, колес, пропеллеров и прочего ржавого металлолома. Сравнение с родственными поделками в Староконстантинове (http:/www.autoeu.nm.ru/karpaty2006.html), оказалось явно не в пользу испанцев. Наши мастера сварки явно на голову выше и в художественном замысле, и в разнообразии персонажей.
На выходе посмотрели испанскую свадьбу. Жених и невеста – оба в белом, вышли из шикарного белого 8-метрового лимузина. Гостей едва наберется десяток.
В этом году депутаты каталонского парламента рассматривали закон о запрете на территории Каталонии боя быков. Коррида - символ Испании, тем не менее в Каталони, более 70% жителей выступают за ее запрет. Под петицией, объявляющей Барселону анти-корридним городом, подписалось 250 тысяч каталонцев. Кроме многочисленных организаций защитников животных, в кампании за запрет корриды активно участвуют каталонские националисты. Они не упускают возможности заявить всему миру, что каталонцы – нация более цивилизованная, чем испанцы. Новая законодательная инициатива при этом не покушается на каталонские забавы, связанные с быками. Одно из таких традиционных игрищ - "корео бойу" - это когда горожане гоняют по улицам несчастных испуганных быков. Иногда к рогам быка привязывают горящие факелы, и в таком виде животное бежит по улицам.
В такой противоречивой политико-животной обстановке, мы и отправились из El Poble Espanyol на корриду. Несмотря на то, что приехали мы примерно за 1 час до начала, в радиусе нескольких кварталов от плазы де Торос, все места для парковки были заняты. Случайно стали на место только что отъехавшей машинки.
У входов в арену толпилась огромная масса народу. По речи и внешнему виду, большинство присутствующих походили на местных жителей. На наш взгляд, туристы составляли небольшую часть зрителей. Внутренние галереи и коридоры совершенно не презентабельны. От круглой арены, огороженной красными деревянными щитами поднимаются каменные скамейки. В фойе, за 5 евро, можно взять красную подкладку для сидения.
Наша коррида началась с парад-алле главных действующих лиц – всех за исключением травоядных. Т.е. под музыку по арене промаршировали 6 тореодоров (испанцы незамысловато именуют их «убийцами», что звучит как «матадор»), 6 всадников- пикадоров и масса помощников. В Испании быть матадором очень почетно. Все они весьма обеспеченные люди. А сколько самолюбования и нарцысизма в их походку, осанке, взглядах – словами не передать!
Когда стихает музыка и плотоядные уходят с арены, вместо них запускают бычка с пришпиленной к холке розочкой. Т.е. он уже изначально ранен и, соответственно, зол от этого.
У испанцев существует несколько корридных пород быков. До 4-5 лет их специально растят злобными, используя кнуты, палки и крик.
Первыми выходят помощники главного матадора. Они начинают еще больше раздразнивать животное взмахами малиновых полотнищ, называемых капоте. Бык, на радость публики, живенько бегает за этими трусоватыми деятелями с тряпками. Последние, в случае опасности прячутся за специальными красными заборчиками или ограждением арены.
Оказывается, что вопреки стереотипу о красном цвете как основном раздражителе быка, зверь вообще не различает цвета, а бросается лишь на то, что резко движется. Через минут 15, на арену выезжают всадники-пикадоры. Длинными пиками они стараются проколоть быка и пустить ему побольше крови. От этого бык звереет, и всю ярость обращает на лошадь, пытаясь ее завалить или поддеть на рога. От страшных увечий лошадь защищает броня, которой она обвешена со всех сторон. Глаза у лошадок плотно закрыты шорами. Если бы не это, благородное животное, наверное сошло бы с ума от ужаса.
Работа пикадоров вызывала у публики свист, похоже, что в отличие от матадоров, их профессия не так почетна.
Измотав бычка, пикадоры уезжают, а на их место поочередно выходят трое бандерильерос. Их задача воткнуть быку в район позвоночника короткие пики с мишурой, называемые бандерильи. Каждый должен воткнуть по две бандерильи. Когда удавалось воткнуть две одновременно – трибуны взрывались овацией.
После бандерильерс, когда бык на пике ярости и потерял достаточно крови в предыдущих сражениях, на арену гордой походкой, под овации публики выходит он - Убийца. Вначале он как бы заигрывает и пританцовывает перед животным. По принципу «добрый-злой следователь», бык тянется к доброму. Но очень быстро «добрый» начинает подло наносить быку уколы шпагой. Высшим шиком считается провести быку шпагой по носу или обнять его за талию. Потеряв много крови и вымотавшись, бык подпускает к себе матадора вплотную. Последний наносит ему специальным кортиком смертельный удар в голову. Бык падает замертво, а публика аплодирует убийце.
Тут же на арену выбегают служащие и пара лошадей с тралом. Служащие делают контрольные удары быку в сердце и привязав тушу к тралу, под улюлюканье публики, гонят лошадей прочь с арены.
Та же история повторилась и со вторым, и с четвертым быками, отличаясь только в деталях. Третьему удалось поднять замешкавшегося матадора на рога, но вовремя подоспевшие помощники отогнали и отвлекли на себя разъяренного зверя. Убийца не пострадал, отделавшись лишь порванными штанами на попе. Так и заканчивал сражение, сверкая 5-й точкой. Справедливости ради нужно отметить, что в 3-м бое матадор выполнял все подготовительные бои без помощников. И с капоте, и с бандерильерс. Только пикадоры были как обычно.
Пятый бык был какой-то вялый, и когда его в конце убивали, даже не предпринимал попыток спастись. Самым ярким, эффектным и впечатляющим оказался последний, шестой бой. Матадором был тот же парень, что и в 3-ем бое. Наука пошла ему на пользу, а дыра на пятой точке взывала ко мщению. По-этому, последнее сражение уже не воспринималось как убийство, а более походило на честный поединок. Царь зверей превзошел сам себя.
В конце все матадоры-тореодоры делают по арене круг почета. Публика же бросает на арену кожаные мешочки с вином (или с мелочью?). Матадор берет мешочек, и кланяется публике. Обойдя круг, матадор выбрасывает обратно на трибуны некоторые мешочки.
Вся коррида длилась более двух с половиной часов. Несмотря на противоречивые эмоции, быть в Испании и не посетить корриду мы не могли.
Чтобы морально развеяться после кровавой бойни, поехали снова к музыкальным фонтанам. Только на этот раз подъехали не со стороны горы Монтжуик, а снизу от площади Испании. Поставили машину прямо возле ступеней, в 20 м от главного фонтана и включили аварийку. Несмотря на знаки, запрещающие остановку - так многие делали. Фонтаны были бесподобны, только народу было больше чем в субботу.
Удовольствие от музыкальных фонтанов было слегка омрачено необходимостью менять колесо. По возвращении к машине, обнаружили, что заднее правое колесо спущено. Позже, на шиномонтаже, оказалось что порез был в боковой части покрышки. Очень похоже на деяния «барсеточников». Так что в Барселоне, как впрочем и любом другом крупном городе, нужно быть на чеку.

24 июля 2006г, понедельник.
Последний день в гостеприимном Кастелделфсе, до 12:00 провели на пляже. Затем спаковав в машину вещи, пообедав и сдав ключи от номера, выехали по побережью в сторону французской границы.
На следующий приезд оставляем посещение барселонского парка Гуэль и поездку в горы к очень живописной 1200 метровой вершине Монтсерат .
По C-31/32 быстренько пересекли насквозь уже почти родную Барселону.
На север от Барселоны и до самой Франции тянется побережье Коста-Брава, в переводе - "Дикий берег". Береговая линия более скалист

Полная версия рассказа-отчета с картинками и дополнительными материалами опубликована тут: " target="_blank">http://www.gov


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Окончание. Европа 2006 [Re: AndUA]
      23 декабря 2006 в 16:55 Ветвями Прикрепленные файлы (43 загрузить)

Полная версия рассказа-отчета с картинками и дополнительными материалами опубликована тут: http://www.gov.org.ua/euro2006/

Окончание.
------------------

скалиста. Около бесплатной дороги N-II параллельно берегу идет железная дорога. И соответственно чтобы дойти до пляжа, нужно искать подземный переход. Только за Сан Андреа железная дорога уходит влево, в горы. По красоте и привлекательности, если останавливаться здесь на отдых, лучше это делать между городами Сан Андрэа и Санта Сусанна (Santa Susanna).
Тут нет железной дороги, автотрасса идет вдали от берега. Множество уютных бухточек открываются взору справа внизу. Вода бирюзово-синяя. Слева – скалы, поросшие соснами.
За Санта Сусанной уходим влево и вливаемся в автописту А7. Жирона и Фигейрас (Figueres) с музеем Дали остаются на следующий приезд. Возле границы заправляем полный бак более дешевого испанского бензина по 1.15 евро.
Впервые за два года поездок по Шенгену, увидели контроль на внутренних границах. Со стороны Испании, на границе E-Fr, осуществлялся визуальный контроль проезжающих. Скорость потока снижается до 10 км/ч. Автописта переходит а авторут А9. Через 100 км сворачиваем к побережью на N112. Между городами Agde и Sete узенький перешеек. Слева от дороги соленое озеро, справа Средиземное море. Здесь сделали привал, с целью еще раз поплескаться в Средиземном море и перекусить. Надо сказать, что трасса плотненько заставлена кемперами и легковушками. Евро-люду видимо нравится это место. Стоят семьями, много палаток. Дети от мала до велика.
Пляж, несмотря на бесплатность чистый. Море теплое и не глубокое. Симпатичное место для ночевки, но так сложились обстоятельства на Родине, что нам нужно было как можно быстрее доехать до дома. Так что до захода Солнца еще попляжились, а потом в путь.
Проехав еще 250 км, решаем заночевать в отеле Premier Class на окраине города Валенси (Valence). Дневной пробег составил 600 км.
25 июля 2006г, вторник.
Утром, позавтракав провиантом из соседнего супермаркета, выехали около 9:00.
Альпийские пейзажи между Валенсе и олимпийским Греноблем (Grenoble) весьма напоминают Карпаты. Альпы в этих местах еще не высоки. Реки более полноводны и глобоки нежели карпатские. Удивили горные реки – они судоходны. По ним прогулочные кораблики катают туристов (http://www.travelone.ru/vl.php?c=5&d=0&vl=192).
На одной из горных трасс около олимпийского Альбервилля (Albertville) наблюдали ликвидацию дорожной аварии местными спасателями. У ехавшей сверху Мицубиси разбит передок, а в кювете новый Форд Фиеста. Все живы. Но довольно полную женщину на Мицубсии с незнаительными ссадинами зажало в машине. Спасатели прибыли молниеносно. Сначала приехала одна пожарная команда, затем вторая. Минут через 20 приехали 2 бригады жандармов и перекрыли движение. Примерно час десяток спасателей деловито сновали около покореженной машины, подготавливая ее к срезанию крыши. Никто не пытался попробовать вытащить пострадавшую без этого зверства, отодвинув сиденье назад. За это время спасатели чуть-было не сожгли собственный дизель-генератор и заодно пострадавшую машину. На дороге в обе стороны образовалась длиннющая пробка. Несчастная женщина, кажется больше страдала не от боли, а за любимую машинку. Сама процедура подготовки к разрезанию походила на пытки времен инквизиции. В конце концов, крышу срезали словно с консервной банки. Женщину вытащили, но почему-то не через верх, а через заднюю дверь.
Если после аварии машину можно было еще подрехтовать, то после маньяков-спасателей, только выбросить. В итоге потеряв больше часа, сделали для себя очень важный вывод. Если не дай Бог авария – постараться самостоятельно выбраться из машины не дожидаясь спасателей.
Альбервилльский район явно не хотел с нами так просто расставаться. Уже за знаменитыми лыжными трассами, в районе деревеньки Ugine трасса N212 оказалась перекрыта. Висит знак „Въезд запрещен” и указатели направляют в объезд на D109. Изучив по карте, что объезд представляет собой примерно 20 км серпантина, как от Фороса на Ай Петри, едем прямо. Перекрытая N212 на этом участке похожа на дорогу из фильма ужасов. Вокруг ни души, слева и справа высоченные горы, а внизу в глубоком ущелье, речушка. Дорога идет по обрыву то левой, то правой горы, переезжая через жуткого вида мостики. На асфальте всюду обломки скальной породы. Кое-где трассу пересекют горные ручьи.
Через пару километров утыкаемся в тупик. На дорогу повалены вековые сосны и огромные валуны. Табличка гласит, что дальше пути нет из-за последствий камнепада и обвала. Делать нечего, возвращаемся обратно – и на объезд. А мы то думали, что знак висел для острастки.
Нужно сказать, что в Альпах, да и вообще по Европе, ограничительные знаки почти всегда соответствуют дорожной обстановке. Если ограничении скорости (30) – лучше ехать именно 30.
Наконец, карабкаясь по Альпам, за очередным поворотом, увидели его – Монтблан ( http://www.espace-mont-blanc.com/ ). Самая высокая гора Европы была покрыта снегом. Около 17:00 добрались до горной деревушки Шамони (http://www.travelone.ru/vl.php?c=5&d=0&vl=541) Chamonix-Mont-Blanc( http://www.chamonix.com/accueil.php?ling=F ). Высота более километра над уровнем моря. Температура около 15 градусов (на равнине было не меньше 35) и моросящий дождь. Припарковавшись возле фуникулера, совершили пешую прогулку. Вся инфраструктура ориентирована на любителей гор. Масса народу с рюкзаками и альпинистским снаряжением. Из деревни на разных фуникулерах или на специальном поезде можно добраться на несколько пиков от 2307м за 16 евро до 3456м за 54 евро, подробнее цены можно посмотреть здесь. На самый же пик Монтблан 4748м – только своим ходом. Чуть дешевле стоит только подъем, без возврата. Можно подняться на одну из вершин, пройти по тоннелю, а потом спуститься уже в Италии. Есть проездные на неделю на все вершины, примерно за 70 евро. Фуникулер работает с 6 утра до 6 вечера. Если нам совершать подъем сейчас, то сразу нужно возвращаться. Сразу стало ясно, что ехать сюда нужно минимум на несколько дней. Полюбовавшись еще немного Монтбланом снизу, поехали к Женевскому озеру. Альпийские гряды, покрытые снегом создавали неповторимое ощущения полета над землей. На одном из горных поворотов трассы А40 нас сфотографировала фотокамера. Автомат так реагирует на превышение допустимой скорости.
После купания в Женевском озере, устроили мини-пикничек на берегу, около городка Messery. Пообщались с местными жителями. Наша соотечественница несколько лет замужем за швейцарцем. Дом у них на французском берегу, а работать муж ездит в швейцарскую Женеву. Налоги на недвижимость ниже во Франции, а зарплаты выше в Швейцарии.
Женевское озеро очень красиво в лучах заходящего за Альпийские склоны Солнца. Наши бронзовые от загара тела на фоне бронзовой воды гармонично дополняли этот пейзаж.
После заката, поехали за Солнцем объезжать Швейцарию. Конечно, прямой путь через Женеву намного короче и легче. Но, к нашему сожалению, практическая реализация Шенгенских соглашений для Швейцарии произойдет только к 2008 году.
Пропетляв по ночным горным серпантинам еще около 100 км, рассудительно решили остановиться на ночлег. Общий пробег за день так же составил около 600 км.

26 июля 2006г, среда.
Встав с первыми лучами Солнца, обнаружили в каком красивом месте мы ночевали. Нас окружали огромные горы. Внизу шумела река Rhone и водопад. Вдали на горных склонах ютились домики. Тяжело подобрать эпитеты для описания красоты последуюших пару сотен километров пейзажей. Это нужно видеть своими глазами. Что с успехом и делает масса пенсионеров. По ходу движения пожилые люди встречались здесь очень часто – на велосипедах, на лодках и просто пешком. Леса, горные озера, реки, альпийские луга – вот оно райское местечко. Позавтракать остановились около маленького водопадика. Задержались дольше планируемого времени, потому, что знали – дальше будет только 1000 км автобана, в конце которого нормальная Европа уже заканчивается, и начинается Родина.
На подъезде к Нюрнбергу попали на час в пробку. В голландский автовоз, везущий дорогие Феррари и Мустанги въехала еще одна фура, а следом ей и третья. Несмотря на то, что авария занимала полторы полосы, оставшиеся полторы так же были перекрыты.
На 9-м автобане нас, как родных, уже поджидал нюрнбергский друг Женя ака N-Tp. Сжатый рассказы о приключениях, обмен впечатлениями и подарками – и снова в путь.
До ночной усталости удалось доехать почти к польской границе. Заночевали на пункте отдыха около автобана, в машине. Чтобы не мешал шум автобана, утром не будило Солнце, машину поставили в кустах на газоне. Хотя интуиция подсказывала, что так делать нельзя… На счетчие дневного пробега 1050 км.
27 июля 2006г, четверг.
Проснувшись утром, заметил недалеко от нас полицейскую машину. Взглянул на часы – 6:30. Повернулся на другой бок, досматривать сон. Окончательно проснулся уже в 7:30. Полиция все еще стояла. Оказалось – по наши души. Подходят, гутен морген и прочие любезности. Затем покажите аусвайс. Показал. Предупредили, что на газоне стоять нехорошо, попросили съехать на асфальт. Я то и сам знаю, говорю виноват, уже еду. Возвратили документы, ауфидерзейн и приятной дороги. Все с улыбкой, прям сказка. Вы можете себе представить наших ГАИ-шников, час ждущих, пока народ проснется, чтобы просто попросить с газона съехать? Я нет, даже польских не могу.
Через 20 км, по прохождению границы D-PL сказка закончилась. Шикарный автобан превратился в узкую однополоску. Да и та пропала в районе Вроцлава, где все дороги как после бомбежки.
Скорость набрать уже было нельзя. Сплошная деревня с ограничением 50 км/ч и частыми полицейскими засадами тянулась до самой Варшавы. Дальше стало полегче, наверно уже привыкли.
Стараясь по-возможности использовать «спонсоров», в этот раз Польшу прошли без приключений и оставили ушлых полицаев с носом. На 20 км до белорусской границы, поляки разместили аж 5 засад, проверяющих скорость. На одной из которых очень жаль было расставиться с русским «сусанином» на шикарном белом Ленд Крузере, ведшим нас на 170-180км/ч по польски селам от самой Варшавы. Спасибо тебе товарищ!
Наивная вера, в цивилизованный проход границы в Бресте была убита видом очереди и пересменкой у поляков, а еще очередь и пересменка у белорусов. В общем, как и в прошлом году, польско-белорусскую границу лучше в Бресте не проходить. Оптимально, с точки зрения экономии времени и нервов, ехать на Домачево, или еще южнее. Накинув 30 км. мы так и сделали, отделались 4-мя часами, что еще по-божески для PL-BY.
«Автобан» Брест-Минск, благодаря многочисленным ремонтам, сужением до 1 полосы и ямам, стал гораздо хуже чем в прошлом году. Стоимость проезда для иностранцев увеличена до 3$. Дорога ночью практически пуста, по-этому, явно не европейский уровень покрытия и дорожной разметки, даже на 170км/ч водителя Такумы не напрягают.
В какой-то момент природа все отчетливей вносит свои коррективы в желание 1-го пилота-жаворонка довести маршрут до логического завершения. Как ни старался гнать сон, а с целью безопасности, пришлось отдать руль 2-му пилоту. Которая с честью справилась с задачей, преодолев первые в своей жизни безостановочные 300 км.
В 3 часа утра, были на даче под Минском. Переведя часы на час вперед, получилось уже 4 часа. На счетчике дневного пробега 1130 км.
Решив вопросы, которые заставили нас так быстро лететь домой, уже в воскресенье выехали в Киев. Много раз пройденный маршрут Минск-Бобруйск-Мозрь-Вильча-Иванков-Киев сюрпризов не преподнес. Разве что новую заморочку с белорусским транзитом. Чтобы не платить 15$, пришлось потерять пол-часа времени и написать заявление.
30 июня в 22:30 – отпуск закончился мы дома!
За 25 дней прошли 9204 км.


Поездка очень понравилась. Не устали. Европа ровным счетом не утомляет, все "мелочи жизни" в путешествии связаны только с Союзом Независимых Гондурасов + чуть-чуть с Польшей. Времени достаточно (если бы был отпуск длиннее, не отказались бы).
«Компот» из впечатлений не получился, голова не закружилась. Как и в прошлом году на белорусско-польскую таможню нужно планировать минимум 5 часов. Затраты на все, включая сувениры, составили 2542 евро, при том что примерно половину пути автобанами мы не пользовались.

Статьи затрат распределились примерно следующим образом:
Отели 651
Бензин 1005
Платные дороги 108
Экскурсии, музеи 90
Парковки 56
Питание, сувениры, развлечения карточки 596
Городской транспорт 36
Большинство денег снималось с 2-х карточек Виза Классик от банка „Киев” и „Райфайзена”.

Полная версия рассказа-отчета с картинками и дополнительными материалами опубликована тут: " target="_blank">http://www.gov


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
26 лет за рулем, Ровно
Сообщения: 26208
С нами с 09.08.2002

Re: Окончание. Европа 2006 [Re: AndUA]
      24 декабря 2006 в 01:56 Ветвями

Мегазачотный отчет!
Осилил почти полностью
Следующей осенью дите идет в школу, думаю летом прокатиться по похожей трассе в сторону Франции-Португалии.
Вопросы. Почему такие маленькие затраты, как получилось 25 ночей переночевать всего за 700 евро? Вы ж не каждый день в машине спали?
Второй вопрос, у Такумы 1.6 паспортная максималка 167, где-то в расчетах скоростей вкралась ошибка


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Re: Окончание. Европа 2006 [Re: nope]
      24 декабря 2006 в 13:15 Ветвями

В ответ на:

Мегазачотный отчет!
Осилил почти полностью
Почему такие маленькие затраты
..., как получилось 25 ночей переночевать всего за 700 евро? Вы ж не каждый день в машине спали?




Вроде старался оч. подробно писать, в отчете описана стоимость каждой ночевки.
В ответ на:


Второй вопрос, у Такумы 1.6 паспортная максималка 167, где-то в расчетах скоростей вкралась ошибка



Хороший бензин, хорошее покрытие - в результате стабильная 192 км/ч на обгонах и 175 км/ч крейсерская. Максималку ложил и выше, но именно потому, что паспортная скорость 167 км/ч, рекомендовать такие эксперименты не буду.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
26 лет за рулем, Ровно
Сообщения: 26208
С нами с 09.08.2002

Re: Окончание. Европа 2006 [Re: AndUA]
      24 декабря 2006 в 15:08 Ветвями

В ответ на:


Вроде старался оч. подробно писать, в отчете описана стоимость каждой ночевки.





Пойми меня правильно, я ж не буду тебя с калькулятором по каждой цифре проверять. На первый взгляд 30+ евро в среднем за ночь выходит довольно низкой ценой. В туристических местностях западной Европы цены начинаются от 50-60 евро за двухместный плюс парковка и завтрак, т.е. реально ближе к сотне.
Вот мне и интересно, как жеж так получается.

В ответ на:


Хороший бензин, хорошее покрытие - в результате стабильная 192 км/ч на обгонах и 175 км/ч крейсерская. Максималку ложил и выше, но именно потому, что паспортная скорость 167 км/ч, рекомендовать такие эксперименты не буду.




Я на своей быстрее 170 по спидометру никогда не ездил, даже максималки не достигал.
Кстати, последний раз немецкие автобаны показались более напряжными, чем например австрийские.
В Австрии все едут свои 120-130 в левом ряду, периодически пропуская летунов. В Германии же сплошной напряг, приходилось со своими 120-130 скакать по рядам аки раненый заяц, между тихоходами и фурами в правом ряду и реальными летчиками в левом.

И вот еще, за Билла нашего Гейцца. Зря ты так за Автороут, надо просто ноут помощнее юзать. В центре Праги у меня пересчитывало на ходу за считанные секунды.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Супер писатель! ***
42 года за рулем, Киев
Сообщения: 2817
С нами с 27.06.2006

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней [Re: AndUA]
      25 декабря 2006 в 12:11 Ветвями

Воистину, путешествие на автомобиле – лучшее, что можно себе представить.
Отчет просто фантастический!

И само путешествие, и посещенные места, и художественный рассказ – тоже! И многие подробности, пожалуй таки, - тоже. В том числе средняя скорость в 175 км/час по автобанам на Такуме . . . или – тот же расход в 6 л/100 км при скорости в 150 км/час в Голландии. Наверное попутный ветер был, и немаленький, а парусность у Такумы приличная.
А в целом, молодцы конечно. Очень много полезной информации, которую можно будет использовать и в своих поездках. Спасибо.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Достоевский ***
Киев
Сообщения: 6802
С нами с 18.07.2001

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней [Re: vikkin]
      25 декабря 2006 в 13:16 Ветвями

Солидарен! Отчет и путешествие мегашикарные . На на счет
В ответ на:

средняя скорость в 175 км/час по автобанам на Такуме . . . или – тот же расход в 6 л/100 км при скорости в 150 км/час




. Явно художественный перебор.

Еще раз спасибо Андрею за отличный отчет!


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 д [Re: BMB2110]
      25 декабря 2006 в 22:26 Ветвями

В ответ на:

Солидарен! Отчет и путешествие мегашикарные . На на счет
В ответ на:

средняя скорость в 175 км/час по автобанам на Такуме . . . или – тот же расход в 6 л/100 км при скорости в 150 км/час




. Явно художественный перебор.





Т.к. БК пока нету, то расход замерялся дедовским способом: по отстрелу до полного бака. На участке от Роттердама до Бельгийской границы расход таки был 6 с копейками, (написано ж "около") .
А вообще вся фраза звучала так:
Цена испанского А-95 существенно ниже - около 1.1 евро за литр. По качеству – хуже французского, намного хуже немецкого и гораздо хуже голландского. Расход на таком бензине вырос с 8.5 до 9.5-10 л/100 км при крейсерской скорости 150 км/ч. В Голландии же при такой скорости расход был всего около 6 л/100 км (по паспорту Шевроле Такума расходует 8л/100 км при скорости 90 км/ч).
Тем самым подчеркивалось различие в характеристиках жидкости, которую льют в бак. По поведению, резвости и динамике авто явно заметен повышенный КПД от голландского бензина. К сожалению и стоит он дороже, примерно на тот же % снижения расхода.

В ответ на:


Еще раз спасибо Андрею за отличный отчет!




Спасибо, карта Барсы за мной.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Аноним
Сообщения:
С нами с

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 д [Re: AndUA]
      27 декабря 2006 в 16:38 Ветвями

Наконец-то!!! Ездили летом, а отчитываетесь в декабре ! Но труд у вас, надо отметить, фундаментальный! Очень классно написано ! Еще до конца не дочитали, но есть уже вопрос: осталось непонятным как вы попали в Версаль без очереди? Ну, припарковались вы на служебной стоянке, а билеты как без очереди купили? Или вы как-то без билетов проникли?

Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 д [Re: 22]
      28 декабря 2006 в 14:33 Ветвями

В ответ на:

Наконец-то!!! Ездили летом, а отчитываетесь в декабре !



Знаете, летние поездки обычно начинают планироваться именно зимой. Так что с позиции полезности для подготовки соконфетников – самое оно.



В ответ на:


Но труд у вас, надо отметить, фундаментальный! Очень классно написано !



Спасибо, за лестную оценку моего скромного опуса.
В ответ на:


Еще до конца не дочитали, но есть уже вопрос: осталось непонятным как вы попали в Версаль без очереди? Ну, припарковались вы на служебной стоянке, а билеты как без очереди купили? Или вы как-то без билетов проникли?



Не торопите события, и не делайте столь прямолинейные выводы.
Дочитав до конца, возможно Вам станут более понятны использованные нами процедуры.
Если бы Вы нашли возможность зарегистрироваться на форуме, у меня появилась бы возможность более полно расскрыть для Вас этот вопрос.
Кроме методик, описанных в рассказе, до которых Вы очевидно еще не дочитали, можно порекомендовать следующие экспресс-методы посещения достопримечательностей.
1. По музейной карте. Может получиться даже дешевле стандартного билета.
2. Заранее оплатить экспресс проход на определенных сайтах, например для Версаля, это:
http://www.fnacspectacles.com/recherche/rechercheDetail.do?codins=CHAVE&Origin=CHATEAUVERSAILLES
или
http://www.transilien.com/web/site/accueil/citylien/forfaits-loisirs/Chateau-de-Versailles
Правда, это уже выйдет на несколько евро дороже.
3. Заранее списаться с администрацией предполагаемой достопримечательности. Описать область своих научно-исторических интересов и пр. В итоге получить факсокопию или мейл.

За сим, искренне Ваш.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
важничающий писатель ***
Киев
Сообщения: 1684
С нами с 07.06.2005

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 д [Re: AndUA]
      28 декабря 2006 в 16:30 Ветвями

Уже дочитали!!!!
Пост выше был мой, с чужого компа было проблемно зайти под ником
А у вас, оказывается, целая система для хитрого проникновения в сокровищницы мировой культуры прикольно
Помнится, на встрече, вы демонстрировали потрясающие фотки, жаль в отчете их мало. По указанной ссылке http://www.gov.org.ua/euro2006/ увы, ничего не открывается
Какой у вас фотоаппарат?
Жаль, что общественность не увидит ваши фото-шедевры.
А где можно почитать ваш отчет об Италии?
Вы так все подробно описали, во время путешествия ведете дневник?


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 д [Re: Нышпорка]
      28 декабря 2006 в 17:29 Ветвями

В ответ на:


Пост выше был мой, с чужого компа было проблемно зайти под ником



Катя, я должен был догадаться …
В ответ на:

А у вас, оказывается, целая система для хитрого проникновения в сокровищницы мировой культуры прикольно


«Мы прямых путей не ищем» (С)
В ответ на:


Помнится, на встрече, вы демонстрировали потрясающие фотки, жаль в отчете их мало. По указанной ссылке http://www.gov.org.ua/euro2006/ увы, ничего не открывается


«Удивительное рядом» (С). Подозреваю, что читали Вы только посты с автоЮА.
Если по странице http://www.gov.org.ua/euro2006/ провести мышкой вниз, натыкаемся на «Подготовка к путешествию», кликаем – и будет Вам счастье. Так же под словом «Маршрут» - это все ссылки на соответствующие контрольные точки. Например «Барселона» тут : http://www.gov.org.ua/euro2006/barcelona.html
Внизу каждой из страничек, дублируются контрольные точки и есть зеленый треугольничек – «Далее».
Вверху такой страницы ссылка на предыдущий и на следующий пункты маршрута.
В ответ на:

Какой у вас фотоаппарат?



Olympus C55Zoom, 5Mpix.
В ответ на:

Жаль, что общественность не увидит ваши фото-шедевры.



Судя по количеству хитов, хостов и скачанных .jpg - ов, у большинства народа все открывается.
В ответ на:

А где можно почитать ваш отчет об Италии?



Если интересно, ниже ссылки на черновики:
Рим: http://www.autoeu.nm.ru/euro-p1/roma.html
Ватикан: http://www.autoeu.nm.ru/euro-p1/vatican.html
Адриатика и Сан Марино: http://www.autoeu.nm.ru/euro-p1/-cesenatico-san_marino-rimini-.html
Венеция: http://www.autoeu.nm.ru/euro-p1/venezia.html
Монтеконтини: http://www.autoeu.nm.ru/euro-p1/montecontini.html
В ответ на:

Вы так все подробно описали, во время путешествия ведете дневник?



Неа, на это нет времени, все в голове, ну и по фоткам можно многое вспомнить.
Главное чтобы было несколько часов свободного времени, чтобы представить это все в сети.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
важничающий писатель ***
Киев
Сообщения: 1684
С нами с 07.06.2005

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 д [Re: AndUA]
      29 декабря 2006 в 12:14 Ветвями

Мерси за пояснения, уже все фотки видно и все открывается
Еще раз спасибо за отчет! Уже читаем Италию, очень интересно!
Продолжайте в том же духе, у вас отлично получается! спасибо!


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Махмуд ****
51 год, Киев
Сообщения: 5308
С нами с 16.04.2003

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней [Re: AndUA]
      31 декабря 2006 в 00:21 Ветвями

Спасибо

Я так понял основная цель были Франция и Испания ибо ну уж очень мало времени выделено на Голандию и Бельгию ?


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
энтузиаст **
Киев
Сообщения: 351
С нами с 29.05.2006

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней [Re: AndUA]
      9 января 2007 в 17:11 Ветвями

Наканец асилил.
Эта ж какой ацкий труд!
Фотки просто сууупер!
В некоторых местах как снова побывал . Громадный риспект.
Аффтар, писши есчо!!!!!


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
hillbilly
Аноним
Сообщения:
С нами с

Help with web design [Re: AndUA]
      9 января 2007 в 19:31 Ветвями

Hi.

Nice forum design. Okay, I need your help.
So, I wanna make my secondary school site, and I am looking for site template.
Can you suggest some online place or other resource where I can find many site templates?

It would be better if it will be free:)
I think many of us have personal sites, do you design it yourself?

Thanks, Bill.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
подмастерье *
43 года, Киев
Сообщения: 56
С нами с 09.01.2007

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней [Re: AndUA]
      10 января 2007 в 09:52 Ветвями

С удовольствием потратил ночь на прочтение Вашего эссе.
Спасибо, архиинтересно написано.
Неужели весь график движения и остановок по маршруту сами придумывали? Вы наверное в турфирме работаете.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Re: Европа06: 2полушария, 3королевства и 4республики за 25 дней [Re: Сигналкин]
      10 января 2007 в 21:35 Ветвями

В ответ на:

Спасибо
Я так понял основная цель были Франция и Испания ибо ну уж очень мало времени выделено на Голандию и Бельгию ?



Безусловно, поскольку отпуск не резиновый, акценты делались на самых значимых моментах. В порядке убывания: Париж, замки долины Луары, Атлантически Океан, Берлин, Амстердам с Гаагой и Монблан. Хотя, конечно, такое ранжирование весьма условно.
5 суток на испанском средиземноморье изначально планировались просто как хороший отдых после длительного хождения по достопримечательностям. На практике оказалось, что просто 5 суток лежать на пляже довольно скучно. Поэтому в описываемой поездке Барса с Портаветурой пошли "на ура", и по количеству привезенных впечатлений Испания почти догнала Францию.


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
старый писатель ****
47 лет, столица Киевской Руси
Сообщения: 878
С нами с 02.12.2005

Re: Help with web design [Re: hillbilly]
      10 января 2007 в 21:59 Ветвями

Hi!
Simply type “WWW templates” in search engines, e.g. yahoo.com, google.com. And got answers.
You may also see here:
http://kpnemo.ru/internet/2005/04/05/templates/#full
http://kpnemo.ru/internet/2005/04/05/templates/2.html#comments
http://www.templatesbox.com/filex/
В ответ на:

I think many of us have personal sites, do you design it yourself?



You don’t promise, but not only design - content also!


Распечатать   Напомнить!   Уведомить модератора   Отправить по E-mail
Autoua.netФорумАрхив автопутешествий
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.

Модератор:  moderator 

Распечатать всю тему

Права
      Вы не можете создавать новые темы
      Вы не можете отвечать на сообщения
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен

Рейтинг: *****
Просмотров темы: 9621

Оцените эту тему

Перейти в

Правила конференции | Календарь | FAQ | Карта раздела | Мобильная версия

Заметили ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter