Итак, в воскресенье произвёл немного манипуляций с машинкой:
1. Протянул головку блока цилиндров. Момент затяжки - 105 N*m (по динамометрическому ключу Кости).
2. Заменил три регулировочных винта на коромысле (вместе с гайками) - им совсем капец пришёл. Остальные - нормальные.
3. Отрегулировал клапана. Зазоры выставлены следующие: 1 и 8 клапана - 0,25мм, все остальные впускные - 0,3, выпускные - 0,35.
Машинка ведёт себя гораздо лучше. Тяга явно улучшилась.
А теперь внимание: вопрос - где мои ошибки? Мой рабочий комп грохнулся, сейчас восстанавливаю, но пока доступа до переписки по аське с Олегом ещё нет, поэтому воспроизвести не могу как правильно на 100% было выставить зазоры.
На всех ставлю 0.4 как и положено их рекомендованных заводом пределов. Для первого и 8-го по максимуму - 0.4 т.к. при отключенной печке 4ый цилиндр охлаждается плохо.
Не детонация, а калильное зажигание. Зависит от ряда причин, но может быть и начинающийся прогар клапанаов - частицы нагара и прочего на кромках клапанов горят. А вообще смотреть карб, клапана ХХ, свечи.
Чтоб не работала после выключения НЕ ВКЛЮЧАЙ А если сурезно, то 95%, что работает из-за ПОЗДНЕГО зажигания. Сперва выставь клапана, отрегулируй контакт зажигания (если есть и тока не щупом),выставь зажигание по 1-й метке шкива. (лучше со стробоскопом, им же и качество свечек проверишь-на регулярность искры) На прогретом двиг, при 40 км\ч при резком нажатии д.б.недолгая детанация. Если нет крути трабл на 0.5-1 деление по часовой, и так пока не появиться. А уже если не поможет, то тогда нужно смотреть клапана: дымность, расход, компрессия, звуки. Но это уже другая история и друг способы проверки...
Мне Олег ставит 0,4 и все ОК. Вот и на вых. отрегулировали. Машинка стала тише работать. Дитонации почти нет. Прием хороший.
У меня: Клапана - 0,4 Поршневая - 92,5 Голова под 76-й, езжу на 92-м ИМХО качество. Свечи Бриск 17-й Карб. и зажигание делаю сейчас сам. Масло Эльф 10В40 - (не нравится) Масло в коробке и мосту Кётенкеллер (Германия - нравится) Охл. жидкость - Тосол
Когда ремонтируют двигло и шлифуют место под клапана то не шлифуют 3-й угол (отмечен др. цветом) Ставят немного больший зазор на клапанах. После обкатки ставят уже как положенно. Смысл в том что клапан ударом сам выстовлиет свой угол.
В ответ на: Чтоб не работала после выключения НЕ ВКЛЮЧАЙ
А вообще, неприятное ощущение: зажигание выключаешь, а двигатель ровно так, гладенько ещё пару оборотов делает, а потом только дёргается и замирает.
В ответ на:
А если сурезно, то 95%, что работает из-за ПОЗДНЕГО зажигания. Сперва выставь клапана, отрегулируй контакт зажигания (если есть и тока не щупом),выставь зажигание по 1-й метке шкива. (лучше со стробоскопом, им же и качество свечек проверишь-на регулярность искры)
Кстати, насчёт стробоскопа: у тебя свой? А то, судя по постам твоим, ты им довольно часто пользуешься.
В ответ на:
На прогретом двиг, при 40 км\ч при резком нажатии д.б.недолгая детанация. Если нет крути трабл на 0.5-1 деление по часовой, и так пока не появиться. А уже если не поможет, то тогда нужно смотреть клапана: дымность, расход, компрессия, звуки. Но это уже другая история и друг способы проверки...
Ну, у меня всё проще было при замене головы: если помнишь, там клапана были притёрты уже. Мы их тогда только перемыли, очистили от нагара и вкинули обратно.
Стробоскоп - фигня... В движении нужно зажигание выставлять, как в книжке написано... А когда мне зажигание стробоскопом выставляли, ни одна зараза не додумалась шланг с вакуумного регулятора снять...