хотя если руки не с того места растут, то лучше не лезть
Добрый день, мужики! Такая проблемка у меня вчера нарисовалась, вобщем, не заметил я мусорный бак и появилась у меня на заднем крыле царапина сантиметров 5-7, не глубокая (до грунтовки)но краска сильно сдёрта. Сегодня начал я искать как можно это заделать и теперьне знаю что лучше загрунтовать снова и покрасить или использовать т.з. карандаш Сhipkit и потом заполировать. Подскажите пожалуйста!
думаю что лучше подкрасить, если действительно большая царапина, то даже покрасить все крыло целиком. Мне когда-то один "валенок сибирский" двер подмял, но точнее не подмял, а просто на парковке не удачно прислонился; вообщем царапина была на двери в районе стойки и малеееенькая вмятинка - все подшкурилось и покрасилось целиком. результат - не отличишь! В таком случае - основное внимание тщательнейшему подборы краски в цвет
Хочу поделиться опытом по замене масла в двигателе. Если просто слить старое масло, сменить фильтр и залить новое, то при пуске маслонасос не сразу засасывает масло в магистраль и двиг. некоторое время работает без смазки. В такой ситуации коренные и шатунные вкладыши трутся почти всухую, и нескольких секунд хватает чтобы на них появились задиры, что за этим следует думаю знают все. Как делаю я: 1. На прогретом двиг. сливаю старое масло. 2. Прогоню промывочным маслом (на двигателях со значительным пробегом промывать не желательно, т.к. может разбурить осадок в ловушках шатунных шеек коленвала, забить им отверстия и двиг. застучит). 3. Заливаю новое масло немного больше нижнего уровня. 4. Резиновой клизмой нагнетаю масло в отверстие через кот-е оно подается насосом в фильтр и кручу двиг. заводной рукояткой до момента когда масло начнет течь из указанного отверстия. 5. Заливаю полный фильтр масла и прикручиваю его. 6. Для полной уверенности снимаю датчик давления масла и кручу двиг. ручкой до появления оного через указанное отверстие. Ставлю на место датчик (а как же еще). 7. Довожу уровень масла до нормы. Все, теперь жги.
Господи, нафиг этот головняк? Достаточно залить масло в фильтр - если фильтр нормальный, то после пуска двигателя давления появится мгновенно. На крайняк - через 5 секунд. Такой пуск совершенно не опасен для двигателя, так как полностью масло никогда не сливается, а скажем для проворота коренных подшипников на шейках коленвала нужно усилие помоему 3 кг. Такое усилие на шейках создается при оборотах двигателя не менее 3500. Так что пуск на холостые обороты с учетом того что в двишателе ВСЕГДА остается немного масла - совершенно не опасен в плане ресурса.
Это придумал не я а люди у которых практика больше чем у меня лет.
Видимо это были армянские комсомольцы. Стоя и в гамаке
на ваз.ее как то читал что [*****] выкидавают ту плату и делают все на проводах причем хорошего сечения... чем больше пропускная способность провода - тем лучше! <img src="/auto_f/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
интересно глянуть на это. можно ссылку на первоисточник?
Когда купил машину столкнулся со следующей проблемой, света фар почти не было видно т.е. на дальнем был свет как от габаритов. Зеркалам был конец. Нашёл на иномарочных форумах метод востановления. Берём Оракал № 351(серебряный-глянцевый)- это важно т.к. под этим номером их 3 види, ещё есть серебряный-матовый и золотой-глянцевый. Герметик Наждачка (почти нулёвка) Старые блоки фар Пиво Вскрываем блоки-фар, обдираем весь старый герметик,если нужно вымываем всё внутри и высушиваем. Берём наждачку зашкуриваем зеркала и обезжириваем их. Оракал режем на узкие полоски и обклеиваем поверхность зеркал,оклеиваем ровно без бугорков и комканий. Далее обезжириваем место для герметика и контур стекла и садим стекло на герметик. Со второй фарой проделываем всё тоже. P.S. 351 оракал держит температуру до 120 градусов, остальные не держат!!!
Пиво брать обязательно так как одна фара по времени занимает около 3 часов Желательно взять ещё и друга, тогда сделаете быстрее!
После проделанной работы свет почти не отличается от новых фар!
При пользовании машиной столкнулся с тем что периодически переставали работать некоторые приборы, то фары только на дальнем были, то при выздоровлении фар(то есть дёрганье круглых предохранителей в монтажном-блоке)повороники пропадали, причём аварийка работала. Лечится просто(а вернее не лечится вообще), откручиваем старый монтажный-блок с круглыми предохранителями(как оказалось это у них всех болезнь такая, то дорожки горят, то контакты отходят) и устанавливаем новый монтажный-блок евро образца с ножевыми предохранителями, все разьёмы втыкаем на свои места. И последний нюанс смотрим на производителя нашего старого блока, если СССР то всё в порядке, если Югославия(их ставили на экспортные машины) то нужно переподключить генератор, иначе он не будет заряжать аккум, смотрим электросхему и ставим перемычку в колодке, если проблематично со схемой то заряда в аккуме хватит чтоб доехать до СТО.
После данной процедуры о том что где-то стоит блок с предохранителями можно забыть!
Короче, уже нипомню кагда начала зедуть кулиса. Гдета между 2200-2500 рпм из под шахты доносился очень пративный звук з-з-з-зз-ззз-з-з. А при тармажении мотором канкретно гудело у-уу-у-у. При чем на фсех абаротах. SKIPED Благо рядом аффтомагазин покупаю карданчик 25 грн. Дальше все собираем назад.
Заважу - тишина.
Есть совсем правильное решение.
Карданчик от Калины отлично ставится вместо родного, но конструктивно выполнен таким образом, что исключаются/уменьшаются до предела причины дребезжания.
Короче, уже нипомню кагда начала зедуть кулиса. Гдета между 2200-2500 рпм из под шахты доносился очень пративный звук з-з-з-зз-ззз-з-з. А при тармажении мотором канкретно гудело у-уу-у-у. При чем на фсех абаротах. SKIPED Благо рядом аффтомагазин покупаю карданчик 25 грн. Дальше все собираем назад.
Заважу - тишина.
Есть совсем правильное решение.
Карданчик от Калины отлично ставится вместо родного, но конструктивно выполнен таким образом, что исключаются/уменьшаются до предела причины дребезжания.
я себе на 14ю поставил карданчик с класики переделаный, почему именно с класики так как на нем все с железа, нету как на заводских и калиновских элементовс с пластмасса которая со временем опять таки выработается и будет опять рычать.
Хочу поделиться опытом по замене масла в двигателе. Если просто слить старое масло, сменить фильтр и залить новое, то при пуске маслонасос не сразу засасывает масло в магистраль и двиг. некоторое время работает без смазки. В такой ситуации коренные и шатунные вкладыши трутся почти всухую, и нескольких секунд хватает чтобы на них появились задиры, что за этим следует думаю знают все. Как делаю я: 1. На прогретом двиг. сливаю старое масло. 2. Прогоню промывочным маслом (на двигателях со значительным пробегом промывать не желательно, т.к. может разбурить осадок в ловушках шатунных шеек коленвала, забить им отверстия и двиг. застучит). 3. Заливаю новое масло немного больше нижнего уровня. 4. Резиновой клизмой нагнетаю масло в отверстие через кот-е оно подается насосом в фильтр и кручу двиг. заводной рукояткой до момента когда масло начнет течь из указанного отверстия. 5. Заливаю полный фильтр масла и прикручиваю его. 6. Для полной уверенности снимаю датчик давления масла и кручу двиг. ручкой до появления оного через указанное отверстие. Ставлю на место датчик (а как же еще). 7. Довожу уровень масла до нормы. Все, теперь жги.
Это жесть, вчера искал куда заводную ручку воткнуть, да и самой ручки не обнаружил в багажнике)))) Че делать то теперь???????
Стопудовая жесть! Слил, залил, завел, заглушил, померял уровень (через 10 мин), поехал. Никаких проблем 100 тис.
Это жесть, вчера искал куда заводную ручку воткнуть, да и самой ручки не обнаружил в багажнике)))) Че делать то теперь???????
Облом! У меня тоже нет! Причем, гайка зубатая на валу есть, а "дупла" в фартуке нет. Что же делать теперь???
искать не просто "кривой стартёр", но ещё и с карданом!
Это придумал не я а люди у которых практика больше чем у меня лет.
это придумали те люди кто ездил на маскарадах, там действительно желательно было какойто помпой или тому подобным продавить масло на разпредвал, в жигах при нормальных фильтрах и залитого в них масла такого замечено небыло
При пользовании машиной столкнулся с тем что периодически переставали работать некоторые приборы, то фары только на дальнем были, то при выздоровлении фар(то есть дёрганье круглых предохранителей в монтажном-блоке)повороники пропадали, причём аварийка работала. Лечится просто(а вернее не лечится вообще), откручиваем старый монтажный-блок с круглыми предохранителями(как оказалось это у них всех болезнь такая, то дорожки горят, то контакты отходят) и устанавливаем новый монтажный-блок евро образца с ножевыми предохранителями...
Вот здесь я провел более глубокое исследование этого вопроса. З.Ы. Ничего страшного нет, "что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет".
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Стоя и в гамаке 
