Взял Nikkor 17-55/2,8 на замену киту / Фото і відео

Приведу цитату с одного обзора (http://www.info-cam.ru/index.php?go=Content&id=166) - эксперт с сайта THG пишет, там очень хорошая ветка по камере Д300, много подчерпнул полезного
Полностью согласен с его мнением, которое потвердилось в процессе осваивания камеры
Многа букафф, но советую прочитать до конца!

" Многие фотографы используют следующий метод фокусировки камеры: навел активную точку фокусировки, скажем, на глаза объекта, утопил кнопку спуска до половины и тем самым зафиксировал фокус камеры, перекадрировал снимок, дожал кнопку спуска до конца. Почему это не всегда хорошо?

Начнем с того, что такой способ фокусировки не очень точен, что будет проявляться при съемке длизко расположенных объектов светосильными объективами на малой диафрагме (малая глубина резкости). У многих современных объективов в фокусе находятся не объекты, расположенные на одинаковом расстоянии от объектива (т.е. на шаровой поверхности), а расположенные в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива и проходящей через точку, по которой Вы сфокусировались. Например, если Вы направите объектив так, чтобы ось его была перпендикулярно кирпичной стенке, находящейся на расстонии, скажем 2.5 метра от камеры, то в идеальном случае в фокусе окажутся все кирпичи стенки, не смотря на то, что они находятся на разном от камеры расстоянии.

Вы уже поняли о чем идет речь? Если сфокусироваться по верхней части стенки центральной точкой фокусировки вашей камеры (расстояние от камеры до верха стенки, скажем 3 метра), а потом перекадрировать снимок так, чтобы центральная точка фокусировки камеры смотрела в центр стенки (расстояние до которого равно 2.5 метра), то мы можем получить классическую ситуацию “back-focus”, когда ни один из кирпичей стенки (даже тот, по которому мы фокусировались) не будет резким.

Метод сфокусировался-перекадрировал-снял предполагает, что в фокусе находятся точки на одинаковом удалении от камеры. На самом же деле, это предположение неправильное. Разница в большинстве случаев окажется очень небольшой и перекроется глубиной резкости. Однако, например, если Вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 85mm при диафрагме 2.8 на расстоянии 1.5м от объекта, глубина резкости составляет всего 3см. А что говорить про съемку макро, где глубина резкости исчисляется миллиметрами?

При перекадрировании можно также нечаянно чуть покачнуться вперед или назад, что также внесет свои поправки.

Но, допустим, вы используете диафрагму 5.6 или 8. Является ли метод сфокусировался-перекадрировал-снял наилучшим в такой ситуации? Ответ на этот вопрос снова “нет”. Дело на этот раз в экспозамере камеры.

Какой из методов экспозамера D300 Вы бы не использовали: центрально взвешенный или даже матричный, автоматика камеры всегда отдает некоторый приоритет зоне вблизи точки фокусировки (а в случае точечного замера именно по этой выбранной точке и производится экспозамер). При перекодрировании точка, по которой Вы фокусировали может уже смотреть не на Вашу модель, а на темный или светлый фон за ней. Произойдет ошибка экспозамера.

Существует установка в меню камеры, когда будущая экспозиция фиксируется в момент фокусировки, а не в момент съемки (одновременная блокировка автофокуса и экспозиции). Однако и это не спасет, если в данный момент используется матричный экспозамер. Ведь границы кадра после фокусировки и одновременного с ней экспозамера в результате перекадровки изменились ! В кадр могли попасть (или из кадра уйти) области с ярким светом, или наоборот очень темные области. Все это изменит оптимальную экспозицию.

Эффекты, о которых я пишу, никогда не приведут к очень большой ошибке. Однако, фотография, это та область, где аккуратность надо соблюдать настолько, насколько это возможно – аккуратно держать камеру, точно фокусироваться, правильно определить экспозицию. Именно эти мелочи часто определяют окончательное качество снимка, особенно если у Вас мало времени на постобработку. И именно уделение пристального внимания мелочам является одним из основных отличий опытного фотографа от новичка.
Да и пространство для постобработки у D300 меньше, чем у камер D40, D80, D200 и гораздо меньше чем у D700 и у D3. Это значит, что при постобработке Вы сможете изменять параметры снимка в более узком диапазоне. Вы не сможете так сильно подшарпить снимок и не сможете значительно увеличить экспозицию в RAW конверторе без появления шумов или других артифактов.

Это не является недоработкой кострукторов, а, скорее наоборот, свидетельствует о том, что из сенсора камеры выжато то разрешение и та чуствительствительность на которые этот сенсор способен. Ведь можно было бы чуть приразмыть картинку шумодавом уже на низких ISO и никто бы этого особо не заметил. Однако, до ISO 800 шумодав камеры вообще не включается, и это совершенно правильное решение для профессиональной камеры.

Вывод: всегда, когда это только возможно, передвигайте точку фокусировки в видоискателе камеры вместо метода сфокусировал-перекадрировал-снял."