Доброго время суток.Хочу задать наболевший вопрос по редукторам ВАЗ-класики.Первое:возможно самому отремонтировать редуктор,может кто знает ссылочку на сайт или поделится личным опытом.Второе:Три причины,1.Редуктор воет на определенной скорости(от 80до 110км в час,ниже и выше нет). 2.Редуктор шипит,и чем выше скорость тем выше шипение(на бошку давит сильно во время езды). 3.Редуктор под нагрузкой работает нормально а вот когда скидываеш на нейтраль работает как трещетка. Вопрос-в каких случаях это подшипники,в каких коническая пара.
Привет! Самому отремонтировать редуктор можно. Да это и не очень сложно. Просто несколько "нудно" им заниматься. В этом деле нужно терпение. Желательно иметь индикаторную головку. Главное, что подход должен быть не просто так и лишь бы. С редуктором такие вещи не проходят. А, что воет-так он и должен выть от90до110 км.час, когда неиспавен конечно. В твоём написании есть один момент. Дело в том, что редуктор не может выть на нейтрали. Ведь он не работает в это время. Не исключено, что у тебя что-то с дифференциалом. ( Поломка сателлитов, шестерён полуосей и т.д.) Проверь это на первом этапе так: Вывесить задний мост. Передачи естественно на нейтраль. Вращай одно колесо руками. Второе без ШУМА И СТУКА должно вращаться В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону. ТАК И ТОЛЬКО ТАК! На всякий случай, обрати внимание на подшипники полуосей. А коническая пара не может гудеть без нагрузки. Под нагрузкой и скорости 80,90-110 - это уже другое дело. В общем и целом всё.
Спасибо за ответ.Я наверное не правильно написал,все тори случая -это разные редуктора.Первые два -такая халепа происходит под нагрузкой,а третий без.Потом,замечу что первый редуктор совсем новый,зацепоение зубьев правильное,сами зубья идеальные без скола, второй редуктор прошел 40 тысч.км. но!простояла машина 5 лет недвижимая,есть подозрения на то что подшипники поржавели,зубья если и были ржавые то за 20 тысяч км что я потом откатал на нем уже отполировались,а на вид редктор просто прелесть.А с третим такое случилось после замены сальника хвостовика и последующей затяжки гайки.Может что с распорной втулкой не так? Опятьже,был бы рад получить компетентный ответ или ссылочку в нете.И хотелось бы знать-что в большинстве случаев больше виновато-коническая пара или подшипники.Кстати,ремонт редуктора в моей местности стоит 50$Деньги впринципе не малые.
Начнём с того, что не совсем понятно. Редуктора работали нормально, но потом вдруг начали шуметь. Да? Ведь если первый новый (условно говоря), то загудел непонятно отчего. Скорее всего это в действительности не новый, а восстановленный. Иначе гудеть он не должен. Дело в том, что коническая пара (именно ПАРА) подбирается на заводе по наилучшему зацеплению и мининум шумов при этом. Затем именно ЭТА пара метится одинаковыми символами на одной и на другой шестерне.Однако в настоящее время практически все детали делаются на любом заводе. Никто там не будет ничего подбирать. В лучшем случае для пущей солидности поставят метки "от фонаря", да и всё. Хорошее зацепление по контакту конических пар, однозначно не может означать, что всё с этим хорошо. Пятно контакта можно получить как за счёт толщины регулировочного кольца, так и за счёт величины бокового зазора. Да и эти величины связаны между собой к тому же. (Во всяком случае так должно быть). И последнее. Пятно контакта может быть вроде бы хорошим потому, что шестерни просто притёрлись друг к другу. Вот как собрали-так и притёрлись. Ты замерь величину бокового зазора этого нового редуктора. У нового первоначальный боковой зазор должен быть 0,08-0,13мм. У второго редуктора скорее всего подшипники. Здесь видимо ты правильно думаешь. Они поржавели, появились маленькие-маленькие "язвочки" и как следствие начался питтинг подшипников. Подшипники когда меняешь, обязательно меняй и распорную втулку. Ну а с третьим редуктором всё просто. Здесь ты опять правильно думаешь. Дело в том, что гайку хвостовика просто так затягивать нелься. Момент затяжки реграментирован (12-26Кгс/м) при строгом сопротивлении (16-20 Кгс/см или 1,7 Кг на бытовом безмене) подшипников конической пары. А у вас видимо распорная втулка стала коротка, вы подтянули-и получился перетяг. Недотяг тоже ничего хорошего не сулит. Поэтому эти величины так регламентированы.
Спасибо за ответ.Скажу так -первый редуктор мне достался совсем новым,следов востановления на нем небыло(видно по корпусу), и загудел он почти сразу.Так что причина по нему не ясна.А вот больше интересует насчет распорной втулки.Скажу сразу -все затяжки я делаю только динамометрическим ключем.Так вот после замены сальника затяжка была сделана по книжному(без фанатизма).Интересует только одно,почему из редуктора идет такой шум(как трещетка)? И еще, как правильно поменять эту втулку.Этож я так пинимаю разборка почти всего редуктора.
Привет! Ну по корпусу ты не можешь сказать восстановленный редуктор или нет. Его можно отпескоструить или отдробеструить (это кстати и в настоящем техпроцессе предусмотрено), ничего больше не делать, затем покрыть краской и ....... получается новый редуктор. Очень просто и дёшево, без дополнительной мороки на восстановление изношенных деталей. Убедительно? Вообще то говоря (не имею ввиду стоимость в 50$ за ремонт) ты видимо уже понял, что если хочешь что бы было как надо-делай сам. Что касается затяжек. Да, ты их делаешь динамометрическим ключём. Это так. А при этом момент сопротивления проворачиванию конической пары (4-6 кг/см для приработанных подшипников) проверяешь? Гайку фланца нужно затягивать в пределах (постепенно) от 12 до 26 кг/м до момента получения указанного выше (4-6 кг/см или 1,7 кг на бытовом безмене) сопротивления. Если так не получается, то меняй распорную втулку. Коническая (гипоидная) пара в принципе не может издавать звуки в виде трещётки (ну если только роликовые подшипники рассыпались, тогда это возможно). Скорее всего трещит узел дифференциала. Может с подшипниками дифференциала что, или ось саттелитов не в порядке. Нужно смотреть. А для смены распорной втулки не нужно разбирать весь редуктор. Необходимо снять только коробку дифференциала вместе с ведомой шестерёнкой. И в корпусе редуктора останется только ведущая шестерня с подшипниками и распорной втулкой. Ну поставить втулку проблем нет. А вот потом "осадить" (постепенно зажимать и тем самым укорачивать её) втулку-придётся потрудится. Приходится прилагать довольно большие усилия, а где корпус редуктора надёжно закрепить для таких усилий-места обычно не бывает. Лучше в этом случае работать с помошником. Да много можно об этом говорить. Лучше ознакомся с книжными науками на сей счёт. Здесь своего мало, что можно добавитиь. За исключением одного и очень важного. Это как в домашних условиях точно подобрать регулировочное кольцо (толщина должна быть с точностью до 0,05мм). По книжному такие расчёты и тем более приспособления , что.......... отпугнёт любого нормального человека заниматься редуктором. А кстати, по расчётам получается точность до 0,1мм. А если подгонять в реале по месту (по реально имеющему комплекту) то точность получается до 0,05. И никаких расчётов и приспособлений. В остальном всё одинаково и никуда от этого не деться. Финал всё равно только один-проверка по следу контакта. И вкратце скажу, что и в подшипниках дифференциала ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть преднатяг порядка 0,1-0,2мм. Иначе....... иначе в блоке дифференциала нам удачи не видать. Ну и последнее. Советую перебрать весь редуктор полностью. Что нормальное-то оставить, а остальное заменить и настроить со всеми преднатягами, зазорами и усилиями. Тогда у самого сомнений меньше будет в узле, который не посмотрел. Не придётся из-за этого ещё раз разбирать весь редуктор. Ну всё. Удачи!
Ну вощем не удалось по эксперементировать,после снятия и детального осмотра выяснилось что на планетарке надкрошены два зуба и смысла ремонтировать этот редуктор не имело,пришлось ставить тот что гудит на определенной скорости.А вообще спасибо тебе за советы.Может в будующем применю как нибудь.Блин-а коническая пара стоит не много ни мало а 450 гривен
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
