стидно питать..... але все ж: детонация (цокіт коли на газ нажимаю, зявляється десь з третьої передачі, інколи на другій проскакує, мабуть від бензину залежить) єсть. вичитав що треба зажиганіє в мінус підкрутить, а де крутить ніяк не доганяю. десь там де трамблер?
стидно питать..... але все ж: детонация (цокіт коли на газ нажимаю, зявляється десь з третьої передачі, інколи на другій проскакує, мабуть від бензину залежить) єсть. вичитав що треба зажиганіє в мінус підкрутить, а де крутить ніяк не доганяю. десь там де трамблер?
Крутится трамблёр вокруг своей оси. Ключик на 13, две гайки открутил - и вперёд. Покрутил - проехал. Покрутил - проехал. Пока не будет достигнут консенсус
Ключ на 13, накидной, 2 гайки крепления трамблера откручиваеш и трамблер поворачиваеш на 1 деление по часовой стрелке. Перед операцией пометить положение (процарапать например) шоб можно было вернуть назад.
А стробоскоп негде взять? Тария оч чувствительна к УОЗ. Ехать то ана будед - но расход увеличиццо.
А стробоскоп негде взять? Тария оч чувствительна к УОЗ. Ехать то ана будед - но расход увеличиццо.
Толку с того стробоскопа 0 +/- пиисят оборотов дают огого какое изменение угла. Ну и точность "механического процессора" наверняка никакая.
трамблер поворачиваеш на 1 деление по часовой стрелке
а щоб в мінус хіба не проти часової
Если мне не изменяет память: врашение бегунка в трамблёре идёт против часовой стрелки, вроде. Со стороны снятой крышки. Т.е. если корпус трамблёра повернуть по часовой стрелке, то зажигание станет ещё более ранним (детонация увеличится). Если корпус повернуть против часовой стрелки - момент зажигания сместится в сторону более позднего (уменьшение детонации). Главное, перед началом регулировок отметить на шкале исходную точку. Маркером или процарапать. Маркер, если что, потом можно смыть. И крутить совсем понемногу, т.к. реакция довольно заметная.
А стробоскоп негде взять? Тария оч чувствительна к УОЗ. Ехать то ана будед - но расход увеличиццо.
Толку с того стробоскопа 0 +/- пиисят оборотов дают огого какое изменение угла. Ну и точность "механического процессора" наверняка никакая.
строб не только базу выставит - мона увидить исправен ли центробег и вакуум. (если памячть не изменяет - в тавре вроде датчика детонации и компа нет). по часовой в минус. против часовой в плюс. себе в носок (на самом деле начали такие эксперементы с таврии Mika больше 10 лет назад) поставил в салоне регулятор с ручкой и кнопкой аварийного режима (просто лупит импульсы на 4500 оборотов кода дохнет датчик холла - а один таки подох, но до установки) - удобно, не сложно, надежности прибавляет. девайс сей дает задержку импульса от датчика холла и регулировку около 12 градусов, когда выключен - пропускает напрямую. отрегулировал так - максимальная задержка (включен) и по стробоскопу по меткам выставил. обычно ставлю чуть вперед от номинала (задержка типа меньше), но если залил каку - ставлю в "ноль".. насколько влияет - заметно уже на холостых - угол уоз увеличиваешь - обороты растут. этим пользуюсь при прогреве, а также при ровном движении по трассе (детонация как правило только на переходных вылазит) - выключаю девайс и имею +12 градусов - расход таки падает, так как тяги чуть больше и тапку не прижимаешь лишнего. денег выложил порядка 12 уй. подключается легко - если понимание есть - рекомендую ставить. если хочеться продвинутости и ваще забыть про детонацию - рекомендую найти и поставить октан-корректор с датчиком детонации - тяга будет на любых режимах максимально возможная, детонация исчезнет как клас. но такое конечно 50уй и выше стоит и чуть больше работы по установке (датчик надо где-то на блоке крепить - впрочем инструкция где и как присутсвует в инете для многих СНГмашин).
зы - такой простейший девайс полезен для газа особенно - едешь на газу - выключаешь или крутишь ручку на известную метку - имеешь уоз для газа (там вроде +8..+10 градусов опережение надо).
получилось. цокот майже пропав. проявляється тільки як підгорку на високій передачі тулить.
як підгорку на високій передачі тулить.
переключайся на нижнюю
ну то для тесту під нагрузкою
Строб в классическом исполнении дает задержку вспышки лампы, итоговая ошибка в выставлении зажигания 4-5 градусов позже. Стробоскоп только для предварительной регулировки, окончательная по детонации на слух. При скорости 50 на 4-й передаче (движок прогрет до рабочей температуры должен быть) резко тапку в пол и должна быть детонация 2-5 секунд, пока ускорительный насос дополнительный бензин дает. Потом должна пропасть. Если не пропала - крутануть позже, если вообще не появилась или появилась на секунду - крутануть немного раньше. Ну и бензин должен быть на котором постоянно ездиш, от качества бензина это тоже сильно зависит.
фігу. так само цопотить. тапку давну, цок-цок-цок. які ще варіанти можуть бути?
Какое нафик деление, там все 4 градуса будет - по миллиметру
если памячть не изменяет - в тавре вроде датчика детонации и компа нет
Ну это у кого как
фігу. так само цопотить. тапку давну, цок-цок-цок. які ще варіанти можуть бути?
Давить тапку до дна! Там включается ракета!
Шо интересно - на пятый год и сам заметил (только в понедельник ) Едешь сотню, нужно добавить или чуть вгору пошло - постоянная детонация. Давишь в пол - пошла ракета и пропала детонация
КМК толи смесь не того, толи вакуумный датчик ни сего
ЗЫ: ещё и жаловался тут помню в прошлом году, что камера вторая заржавела
Давить тапку до дна! Там включается ракета!
Шо интересно - на пятый год и сам заметил (только в понедельник ) Едешь сотню, нужно добавить или чуть вгору пошло - постоянная детонация. Давишь в пол - пошла ракета и пропала детонация
все так і є, тільки "цоки" не пропадають.
КМК толи смесь не того, толи вакуумный датчик ни сего
смесь карбураторщик замішував , тяга в нормі, є підозра що то щось не те... що з себе представляє вакуумний датчик?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
в салоне регулятор с ручкой и кнопкой аварийного режима (просто лупит импульсы на 4500 оборотов кода дохнет датчик холла - а один таки подох, но до установки) - удобно, не сложно, надежности прибавляет.
