У жены товарища акценту 7 лет - ещё первое ТО не подошло. У моей жены 2 года и "целых" 10K
Вообще-то почти на всех машинах ТО делается либо 1 раз за определенный пробег, либо раз в году.
+100 и если товарищ и его жена об этом не знают, то угробят машинку, хоть и будут продавать с маленьким пробегом.
А чем угробят?
У стоячей машины постепенно приходит маленький пушной зверек всем резиновым деталям.
Я когда покупал свою первую машину (Мазда 323 86-г.в, машина до продажи не выезжала 3 мес.) предпокуапочная диагностика показала все ОК, через 2 мес сайлентблоки рассыпались в труху
У стоячей машины постепенно приходит маленький пушной зверек всем резиновым деталям.
Без шуток и стеба - почему?
предпокуапочная диагностика показала все ОК, через 2 мес сайлентблоки рассыпались в труху
И виной этому -
машина до продажи не выезжала 3 мес.)
, да?
ИМХО учитывая качество новых автомобилей и их "гарантийного" сервиса, где за всё дерут деньги... лучше покупать б/у автомобиль, но авто что б было не старше 3х лет...
Если резина находится в статичном положении долгое время, то она твердеет как пластмасса и становится хрупкой, как только на нее возобновляются нагрузки оно просто трескается
Если резина находится в статичном положении долгое время, то она твердеет как пластмасса и становится хрупкой, как только на нее возобновляются нагрузки оно просто трескается
А как же с машинами без пробега выпуска прошлого года? Или с теми же сайлентами, которые лежат на складах и полках магазинов/заводов? Сорри за ОФФ...
ПС: У меня Жигули стояли без движения год, потом отъездил еще 2 - все было в норме...
1. Сайленты в магазинах лежал без нагрузки, хотя если они пролежат 2-3 года, то потеряют свои свойства 2. Новые машины, имеют новые детали на которых отсутствуют микротрещины, чем меньше микротрещин, тем медленнее процесс старения 3. Условия хранения - основные враги резины влага, озон и воздейсвие температур, особенно низких.
1. Сайленты в магазинах лежал без нагрузки, хотя если они пролежат 2-3 года, то потеряют свои свойства 2. Новые машины, имеют новые детали на которых отсутствуют микротрещины, чем меньше микротрещин, тем медленнее процесс старения 3. Условия хранения - основные враги резины влага, озон и воздейсвие температур, особенно низких.
А если к этому всему добавить работу резинового элемента на сжатие/сдвиг, то это, по-твоему процесс старения/разрушения замедлит. Так?
1. Сайленты в магазинах лежал без нагрузки, хотя если они пролежат 2-3 года, то потеряют свои свойства 2. Новые машины, имеют новые детали на которых отсутствуют микротрещины, чем меньше микротрещин, тем медленнее процесс старения 3. Условия хранения - основные враги резины влага, озон и воздейсвие температур, особенно низких.
да тьма... масло закисает и загустевает в фильтрах, может разлогаться на фракции. Поверхность металла сильно теряет смазку и первый пуск может привести к задирам. Фильтры забиваются пылью. резиновые изделия дубеют. Шланги становятся хрупкими. Дренажные отверстия в кузове забиваются. Вода застаивается в кузове и возможно гниение. Сайлент блоки на полках как правило в смазке и заводской упаковке. Оставь теже сайлентблоки просто на улице на год - будешь сильно удивлен.
А если к этому всему добавить работу резинового элемента на сжатие/сдвиг, то это, по-твоему процесс старения/разрушения замедлит. Так?
это штатная ситуация и производитель это закладывает в ресурс.
1. Сайленты в магазинах лежал без нагрузки, хотя если они пролежат 2-3 года, то потеряют свои свойства 2. Новые машины, имеют новые детали на которых отсутствуют микротрещины, чем меньше микротрещин, тем медленнее процесс старения 3. Условия хранения - основные враги резины влага, озон и воздейсвие температур, особенно низких.
да тьма... масло закисает и загустевает в фильтрах, может разлогаться на фракции. Поверхность металла сильно теряет смазку и первый пуск может привести к задирам. Фильтры забиваются пылью. резиновые изделия дубеют. Шланги становятся хрупкими. Дренажные отверстия в кузове забиваются. Вода застаивается в кузове и возможно гниение. Сайлент блоки на полках как правило в смазке и заводской упаковке. Оставь теже сайлентблоки просто на улице на год - будешь сильно удивлен.
А если к этому всему добавить работу резинового элемента на сжатие/сдвиг, то это, по-твоему процесс старения/разрушения замедлит. Так?
это штатная ситуация и производитель это закладывает в ресурс.
К чему эти комментарии?
В ПН поеду ходовую делать. Ожидается счет в 700-800 грн,сделают отпишусь.
Сделал ходовую.
Детали втулки стаб.пер 2*104 = 208 сайлентблок заднего продольного рычага 2*160 = 320 прокладка поддона двигателя (осенью уже ремонтировалась сделали хреново, а я недосмотрел) 124
Работы (80 грн за н/ч) замена сайлентов 200 замена прокладки поддона 160 замена втулок пер стаб 60 развал/схождение 120
ИТОГО: 1200 грн
Там же, посоветовали уточнить какой интервал замены ГРМ (предположили что 60.000), спросить если что у пред. хозяина делалась ли замена. Уточнил по инструкции, интервал 100.000 На одометре 99 с копейками, буду сдаваться на неделе. Это еще 1.5К. 1К - ремень и 2 ролика, 500 работа.
От такое ТО 10 получилось....
==== К модератору Если ошибся разделом размещения, просьба больно ногами не бить, спасибо ===
Дисклеймер для Это мой личный опыт, я никого ни к чему не призываю. Я не пытаюсь утверждать что машина "X" лучше чем "Y", или стоимость каких либо работ всегда только такая. Если он (опыт) правильный -юзайте на здоровье, еси не - никада так не делайте Если вам после прочтения текста чтото такое покажется -- перечитайте еще раз, если по прежнему не поможет то тогда прямая дорога НА .
Всем привет. Скоро полгода как в семье появился сабж, хочу поделиться инфой по эксплутационной и денежной стороне вопроса.
Может здесь есть такие же чайники как и я, и это хоть приблизительно поможет понять цену вопроса. В любом случае надеюсь кому пригодится.
Изначально собирались брать новый акцент, но к концу лета жаркое солнышко припекло дилерам голову, и машина вместо 85-89К грн, стала стоить чтото около 105-110. Ланос рассматривался как запасной вариант если не удасться найти чтото интересное на вторичке. На авторынок на столичке съездили ровно один раз, посмотреть что оно такое, и посмотреть чего желательно избегать в машине, ну и заодно канеш уровень цен перекупов заценить. В итоге, на автомаркете был задан поиск по таким критериям: Пробег - до 100К Двиг - до 2.0 МКП г.в. - не старше 2000
Из 10-15 выбранных в итоге вариантов в итоге понравилась Мазда 323, и Пыж 307, засел за форумы читать отзывы, подкупило то что по Мазде все отмечали надежность и безпроблмность двигателя, ее и поехали смотреть 1й. Машинка впечатлила, хозяева были адекватны, в итоге до осмотра Пыжа так и не добрались.
Финансовая сторона вопроса: Машина 2001 г.в., пробег 79К, МКП, 1.6, обслуживалась у официалов на Московском проспекте. Для диагностики поехали в инфинити центр на выборгской, т.к. мало кто из обзвоненных СТО был готов делать комп. диагностику машины такого г.в. За полную диагностику (август 2009)(компрессия, ходовая, электрика, лакокрасочные) = 700 грн. Р-ты диагностики устроили, поехали оформляться. Машинка - 7.800$ Постановка на учёт (транспортные сборы и всякие другие хрени за которые платили и названия которых не запомнил) = чтото около 3.000 грн ГО = 150 грн
Через пару недель нам "сосватали" мастера "в гараже" поехали делать более детальную диагностику и приводить в порядок все что надо было привести, т.к. машинка покупалась для более-менее длительного использования, и чтобы всё было "по людски".
Работы делались кусками, по мере наличия денег. Делалось всё где-то на протяжении сентябрь - декабрь.
Полный список проделанных работ был провтыкан, но из того что помниться (цена указана вместе с работой)...
ноябрь 2009 Замена масел и др. жидкостей, топливного фильтра, подшипников генератора и т.д. 1000 грн
декабрь 2009 сцепление полный комплект 2500 грн + куча работ по ходовой: Заміна сайлент-блоків (4 шт) передніх ричагів Заміна сальника заднього колінчастого валу Підшпиник колінчастого валу Заміна подушки двигуна задньої Вставка подушки двигуна передня Розвал-зходження (перед + зад) = 2500 грн
сентябрь -октябрь 2009 еще много всякого по ходовой, частично по салону: обслуживание кондёра, воздушные фильтры хз, не помню уже что точно. Суммарно около 4.000 грн. Из украшательств - только "дождевики" на стёкла, брызговиков "спарко", антикрыла и обвесов нет
январь 2010 замена аккума не пережившего второй серии злых морозов, и ремонт генератора на к-рый замкнуло аккум = 1500 грн
Расходы на бензин --ввиду относительно большого ежедневного пробега (70 км в будние) в месяц получается около 1200-1500 грн. Стараемся заправляться на проверенной фирменной заправке.
Вообщем то вроде бы все. Не считая внезапно умершего аккума, все остальные работы НЕ были срочными и критичными, в случае отсутствия денег их вполне можно было бы отложить еще как минимум на полгода, но т.к. делается "для себя" + есть мысль годика через 2-3 машинку продать гдето за те же деньги, то почему бы и нет:)
Не знаю оправдался, или опровергся этим опусом миф о японском качестве, мне пока не с чем особо сравнивать, может вам будет
Примерно то же говорил о Мазде мой сотрудник, который юзает её вместе с Тойотой Селика... Сравнения не в пользу Мазды...
Примерно то же говорил о Мазде мой сотрудник, который юзает её вместе с Тойотой Селика... Сравнения не в пользу Мазды...
МБ следующая будет тойота, ХЗ. Выбирай я сейчас - все равно выбрал бы более породистую и пожилую б/у. К начальной диагностике тока более внимательно отнесся бы
Заменили ГРМ. 1475 грн запчасти + работа. Изменился звук движка, приблизительно с 2К оборотов "подрыкивание" появилось (назвал бы "рычанием" но 1.6 не тот объем все таки ), существенно добавилось тяги с низу. Знал бы что так существенно картинка поменяется, поменял бы раньше.
Странно, ремень на работу особо не влияет вроде для ТС - сам купил себе 323 того же года с таким же пробегом. смотрю на перечень работ и ужасаюсь реально. я еще к ходовику не заезжал, но полагаю, что все обойдется заменой сайлентов передних рычагов. ИМХО - надо менять СТО ну и запчасти не на перова покупать (это я к тому, что мне ролики + ремень стоят 750 грн) вот
запчасти не на перова, запчасти через СТО покупались. с ходовкой там изначальный мастер у к-рого обслуживались мне кажца сильно много лишнего вписывал.
ЗЫ после поездки в/из Затоки, похоже что начал прогорать глушитель (или чтото рядом с ним). Посторонние звуки при работе на холостом, кроме звуков больше никак не проявляется. Все руки не дойдут до СТО доехать. Предположительная причина слишком долго и слишком быстро шли, -- из Киева выехали достаточно поздно, двигались достаточно быстро (пару раз 170 недолго было) в среднем 150+- скорость была. Доберусь до диагностики -- дополню.
Покупать запчасти через СТО - еще дороже Пиши в приват - дам пару контактов
запоздалое спасибо за предложение, алярм вот только про новое сообщение не пришел чтото, если еще актуально, кидайте контакты сюда, авось пригодятся
По машинке, с глушителем таки все было ок, источником посторонних звуков был лопнувший хомутик к-рым крепилась металлическая пластина термоизоляции. Поставили новый хомутик, стоимость -- чтото порядка 40 грн за полчаса работы вроде бы Из текущих работ, понемногу подтекает масляной поддон, похоже предыдущий хозяин гдето приложился, на днях на экзисте заказал новый, "родной", с доставкой ч-з 3 недели, обошелся в 918 грн. Можно было взять за 400 неродной, решил не экономить.
Пока всё )
Запоздалый типа АП, что ж вы на mazdaclub.ua не заглядывали, авось подсобили б советом, да и делом местные Надеюсь ТС еще жмет педали именно сего пепелаца, и настолько увлекся беспроблемной ездой, что и не отписывается
Запоздалый типа АП, что ж вы на mazdaclub.ua не заглядывали, авось подсобили б советом, да и делом местные Надеюсь ТС еще жмет педали именно сего пепелаца, и настолько увлекся беспроблемной ездой, что и не отписывается
Задним числом все мы умны ))) Жму педали именно этого пепелаца, если все пойдет как задумано, к осени сменим на новую автивку,новое авто это все таки новое )) С маздой таки все ок, борт журнал ведется, доберусь до компа -- обнародую. Навскидку, за 2010 год суммарно около 8К грн ушло.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
