как при покупке б.у. жигулей определить, насколько машина гнилая? как не ошибиться при покупке?
У меня была вообще жопа. Дырки что палец проходил... Выбирай сам в какой последовательности смотреть, но проблемные места: нижние кромки дверей, пороги как снаружи, так и внутри смотри. Подними коврик и посмотри на наличе лужи. Внимательно смотри оконные проемы, что бы там не было фигни и что бы уплотнительно нормально сидел. Больное место - это левый лонжерон. Он технически перегружен, на нем и редуктор и подвеска и гидравлика. Тоесть он может складываться во внутрь машины (правый тоже складывается, но меньше!) и нормально развал ты не сделаешь. Жрать резину будет так шо ховайся. Думаю что проверить можно с помощью отвеса, если машину поставить на ровной поверхности, с помощью отвеса проверь зазор сверху колеса и снизу, так же с другой стороны. Если все нормально, смотри на наличие шайб под нижним рычагом и балкой, те которые отвечают за развал. Если их мало - значит беда начинается. Смотри панель где крепятся педали. Желательно смотреть в двоем. один давит на педали, другой смотрит не гуляет ли пластина. В багажнике приподними коврик и посмотри дно. Если есть дырки, то примерно все такое состояние машины. Под запаской таже история. Дальше желательно смотреть с ямы, а не подъемника. Сейчас расскажу почему. Самое главное, один стоит под машиной и внимательно смотрит на редуктор рулевой. Другой активно дрочит руль влево-право. Надо так что бы колеса начинали проворачиваться. Если рулевое качается не вместе с машиной - лонжерону скоро хана. Потом смотрим на днище машины. Уверен что может быть заварено, вопрос только как. Но завареное днище тоже о многом говорит. Внимательно посмотри на места крепления тяг, пружин и аммортизаторов. Хотя задняя подвеска на жигах входит в раздел "хер убьеш", по моему мнению, стаканы посмотреть все же надо, но я гнилых никогда не видел, и у меня тоже были отличные. Сталь там что надо стоит. Более проблемная - это передняя. Смотри что бы на рычагов не было сильной ржавчины, не было сильной коррозии на стакане. Ну поддомкратники посмотри, они тоже о многом говорят По кузову как бы все. Посмотри на машину снизу, на все пыльники всех шаровых соединений. Но помни, если на подвеске стоят шаровые из раздела дорогих, то пыльника ты можеш не увидеть, так как он маленький и закрывает только то что надо. У меня стоял Лемфердер, все говорили что пыльников нет. Посмотри на то, насколько накручены муфты между рулевыми наконечниками, и на их резьбу. Как бы не пришлось менять. Течи масла из мотора, коробки, редукторов посмотри. У меня нигде не текло, хотя вся была грязная. Подергай кардан - сначала не далеко от "бублика", там где шлицевое соединение, что бы не звенело, потом крестовины. Сам бублик посмотри что бы он был без трещин. По мотору я тебе сильно не подскажу, так как у меня мотор был бомба. 200тыков без капремонта и крутил как надо. Компрессия была в 10ке во всех горшках. Но смотри, компрессия это еще не все, так как маслосьемные колечки убиватся могут быстро. Смотри на шланг отбора картерных газов в районе воздушного фильтра. При заведенном моторе смотри не идет ли ничего из маслозаливной горловины. Если идет что то более темное чем пар (пар только на не прогретом моторе!)- плохо дело. Мотору жопа скоро. Кстати ты можешь увидеть внутри шланга картерных газов белый налет - это фигня, эмульсия от плохой погоды, но значит мотора где то не герметичный, как правило в пробка маслозаливной горловины. Если попробуешь на прогретом моторое дать жару, что бы мотор почувствовал нагрузку (например тронуться в горку резко) или с нагрузкой его раскрутить до 5-5.5 тыков - пусть другой смотри на то, какой дым идет из трубы. Если темнее чем обычно - ну где то подъедает масло, через кольца. Кстати по документам, жигулевский мотор имеет красную зону начиная от 6 тысяч, то как показатель может быть - это езда на второй передаче и на 5.5-6 оборотов. Если едет - значит все более менее. Моя ездила, как ласточка. Я на 4й ехал 130-140. обороты как раз там были В районе красной зоны. Расход на моторе можешь не сомтреть, это все настраивается карбом и зажиганием. Посмотри при помощи прибора, всех включенных электро приборах, на ровном хх (они должны быть в районе 800!) какое напряжение дает гена, если меньше чем 13.4-13.9 - значит умирает гена. Но дядя может быть хитер и может докрутить хх до 1000, и тогда гена будет отдавать нормальное напряжение. Послушай как воет редуктор на скорости. Если воет - значит либо мало масла, либо подшипникам там жопа. Если машина была с разбитой мордой, редуктор может выть, так как при ударе через мотор произойдет передача импульса в редуктор и как следствие - сместит подшипник. Ну что еще? Послушай, пощюпай подшипнкии полуосей и ступиц. Я один свой отездил пока он не рассыпался в прямом смысле. Стал коричневый и обсыпаный металличейской крошкой. Машину кстати нехило тянуло в сторону. Чисто для понту померяй глубину протектора на всех колесах и на обоих краях колеса. Будет тебе информация о износе резины. может дядя переставил передние колеса на зад.
Ну что, вроде все, критического больше не могу вспомнить. Остальное как у всех Удачи. Кстати, скажу, что если машина с нормальным кузвом - остальное делается на раз два при помощи монтировки и такой то матери, хотя я думаю ты это знаешь.
на старых машинах могут снимать "колдуна" (регулятор давления) с заднего контура тормозов, что однажды может стоить дорого. Поэтому надо заглянуть под жопу машины и посмотреть на наличие тонкой тяги от моста, идет ли она в маленькую коробочку или просто мотыляется.
гы - она может быть даже подключена к мосту только тормозная трубка напрямую подключена к шлангу минуя колдун зы: всю жизнь проездин на машине без колдуна ничего страшного не заметил
Как по мне, главное что б кузов был нормальный (не уваленый и не сильно гнилой). Все остальное уж точно можно отремонтировать, я тоже пробовал (звыняюсь за плагиат ). Стоимость ремонта кузова после серъзного ДТП соизмерима со стоимостью нового кузова для ВАЗа. А фраза "полностью переварена" вобще повергает в шок. У меня была 03 такая. И сваршик нормальный, и железо не самое дешевое, а после все равно возникают проблемы с закрытием дверей, зазорами и т.д. ИМХО лучше застучавший двиг.+вибропоющая трансмиссия+убитая ходовка но живое железо чем "поварена, покрашена, нов. АКБ" Конечно ОГРОМНЫЙ риспект ids-у за серьзные советы, есть что почитать. И сайт у него не плохой, всем рекоммендую.
на старых машинах могут снимать "колдуна" (регулятор давления) с заднего контура тормозов, что однажды может стоить дорого. Поэтому надо заглянуть под жопу машины и посмотреть на наличие тонкой тяги от моста, идет ли она в маленькую коробочку или просто мотыляется.
Да вообще колдун не нужен. Работает он 1 максимум 2 года и клинит. Уменьшит он тормозной путь метра на два (не более), если рабочий. Менять - так его настроить правильно не на каждом СТО смогут. А в мокрую погоду как раз колдун и может подломать. Если не рабочий то лучше без него
Не согласен. Занос зада нравиться больше? снимайте.
По своему опыту могу сказать следующее: описаные советы и критерии выбора - супер! Есть одна загвоздка - человеческий фактор, как бы ты ни смотрел и с кем - все равно в течение года что-то да и вылезет(Есть два дурака-одному нужно хорошо продать, второму-дешево купить хорошее). По-этому если покупаешь авто за 3500 у.е. нужно иметь до 1т.у.е. чтобы "Довести машину под себя". Мой опыт: замена глушака, замена масла и соответственно фильтров, замена ремней генератора и приводного с прижимным подшипником, балансировка, развал-схождение и далее по мелочам-пластмаска, заглушка... Покупая - ты выбрал- все ОК!- поездил маленько ...но детали то не вечные и никто не знает точно что и когда втыкнет...хорошее старое - это далеко не новое, всегда будет куча мелочей-то тут-то там... Покупая-не обольщайся .
Что скажете на счет приобретения б/у 99-ки на сумму эдак 6000-7000 дол. Смотрел по инет объявлениям, что в реальной жизни еще особо не узнавал! Надеюсь, что за такие деньги, при покупке авто мне не придется еще как минимум 1000 дол. "отдать на доводку до ума". Вроде за эти деньги можно взять 2-3 годовалую машину, но еще присмотрелся к 1о-му семейству, на за такие деньги вроде только 4-6 годовалые!! Еще как-то набрел на статью, что стоит искать вариант б/у - реэкспортную машину из Европы, якобы качество там на голову выше всех остальных сборок, и качество деталей лучше. Что скажете? Очень рассчитываю на ваши комментарии!
C Автором темы во многом согласен, машину нужно выбирать кропотливо и лучше с надежным человеком. Не тот, который вам говорит что он разбирается во всем на свете, а тот, ктоторый реально вы знаете сечёт в этом. Последнму человеку - хочу сказать. Дорогой мой человек. Вы что??? 6000 - 7000 + 1000 на доводку.... делаем вывод, что у вас есть на машину до 8000 и вы хотите брать подержаную машину нашу???? 4-6 лет!???? как???? когда новая 14 -15 стоят по 8000 - 8500!!!!????7 вы что!!! и за 99 столько отдавать. Я бы не стал, точно вам говорю. Поднакопите ещё немножечко совсем немножко и купите вы себе новую машину. Да, на иномарку мождет и не накопите, но у нас есть великолепные НОВЫЕ, ещё раз подчеркиваю - НОВЫЕ машины отчественного производства, естественно я говорю про ВАЗ. Выбирайте сами - выбор велик, ассортимент, особенно в последнее время совсем не скуден... выбирайте что хотите, зачем вам этот геморой с покупкой БУ?
Дело в том, что, если брать к примеру 99-ку за 6000$. За эти деньги можно получить авто с шумоизоляцией, легкосплавными дисками, музыкой, хорошим салоном, антикорозийской, легким тюнингом, и прочими притяными доработками типа эл. стеклоподъмники, и куча исправленных заводских багов!!! Просто общаясь с людьми кто купил себе новые ВАЗы, все равно еще кучу денег тратили на все вышеперечисленное!! Так не проще ли взять, уже доведенную до ума машину!!! Как говорить: "Машина - как вино, с годами становится все дороже" Главное чтобы она была в хороших руках!!! Это касается и вина!!
И все таки, если есть возможность,я бы купил новую машину.Мало ли кто и как сам под себя переделывал тачку?Что у него в голове было при этом?А все эти приятные доработки лучше дорабатывать лично под свою особу.Новье - оно и в африке -новьё!
Вместо эпиграфа: Это не я имею машину, Это машина имеет меня…
08-я набрался смелости и решил добавить... Многие из патриархов могут вспомнить мои первые посты с вопросами о выборе данного экземпляра совавтопрома ...(некто даже предлагал свой далеко не заводской пепелац ) т.к. выбирал я долго (3мес) и тщательно, а так же уже 2,5 эксплуатирую именно 21083 решил подытожить некогда полученные советы и поделиться опытом полученным при выборе, покупке и наблюдениями в процессе эксплуатации. Итак. Далее совместное с ДИМОК творчество Пункт 1й. – Вступительный. Что Вы ожидаете от покупки и что в результате получите купив ВАЗ 2108? Каждый может ответить на этот вопрос по разному. Сугубо ИМХО -автомобиль для активных молодых людей(молодость определяется состоянием души ), с околосредним достатком, некоторым количеством свободного времени, определенной технической жилкой или сообразительностью и желанием, если не потребностью улучшать, действительность. Вариант из объявлений "сел и поехал" возможен, но как показывает практика не долго и чаще не сразу."Кто не знает их делают в России...(с)Autoua.net" Авто - для двоих, максимум троих... если Вас больше,но очень хочецца тогда лучше 09 и т.д. Не согласен! Впятером ехали и с клумаками. Реально 4-ым и небольшой багаж.
А я добавлю, что сэкономить на эксплуатации этого автомобиля вряд ли получится, так как внимания, ремонтов и денежных вливаний требует он немало.
Я думаю многие со мной согласятся семейство 08х-09х - лучший из соватопрома материал для тюнинга как технического так и внешнего. Ремонтопригодность 5 с "+"м, ЗЧ много и не дорого. По этому, если все же решились - перейдем к выбору. Как говаривал Volum, дешевизна запчастей компенсируется частотой их замены. Есть о чем подумать при выборе.
Пункт.2й. Где искать? Верите в Фортуну? Тогда на базар. Нет? - тогда из личного по эффективности и качеству: 1.Знакомые (не факт, но, как правило можна избежать откровенного втюхивания ведра с гвоздями, спорные вопросы можно спокойно обсудить) 2.Форумы (этот в частности и 2108, не секрет - те кто здесь за своими машинами следят, да и знают друг-друга ) 3.Интернет.(там просто больше и часто можно, дабы не тратить время даром, предварительно взглянуть на предмет разговора и дальнейшего осмотра ) 4.Газеты (тут сами понимаете тоже много вариантов, доступно, но в большей степени вслепую и неточно (перекупщики, хозяева считающие, что трижды-четырежды переваренное, покрашенное кисточкой чудо можна описать как "сел и поехал" и "состояние бомба") ) Если же все таки базар, то никогда не едьте в одиночку даже если друг не профессионал, одна голова (глаза и уши) хорошо, а две - лучше ... есть определенный риск, что при виде напомаженного и натертого до блеска "котячих яиц" авта, услышав рев напичканного присадками движка, и урчание вчера присобаченого прямотока, ценЫ точно, до копеек, попадающую в ваши возможности сложенные дома в ящичке, и добродушного лицца "честного парня" с выражением типа "я бы ни за что её не продал", Вы потеряете контроль над объективной реальностью...результатом этой потери, может стать приобретение трижды битого, наскоро свежевыкрашенного, сваренного из четырех разных частей, дряхлого ведра с гайками, движок которого не выдержав количества влитой для продажи химии, зачихает уже перед домом, ржавчина проступит через пару недель после легкого дождика, зашпаклеванные дырки оголятся после затяжного спуска по брусчатке. Пункт.3й. Как выбирать? Повторюсь только с профессионалом либо человеком, кто в не очень далеком прошлом эксплуатировал нечто подобное. Хладнокровно. Меньше слушать, больше смотреть, заглядывать, щупать, дергать, акуратно(не все адекватно реагируют) тыкать ключиком, спрашивать, задавать провокационные вопросы из разряда: "Реэкспортная? так откуда Вы говорите она? Немка, а в объявлении было написано Француженка ... " или "Англичанка? а че тогда руль слева, сами переделывали?", "живая? не билась?, а че шов какой-то не ровный, не заводской и вообще откуда так много обработки?" и т.д. Пункт 4й. "Где и что смотреть и щупать?" (Не полный,-только из личного старожилы пусть дополнят) 1.Кузов - самая важная деталь авто (я думаю,- возражений не будет). Слабые места 08х: -зазоры между кузовными частями и деталями. Неровные, сужающиеся, чересчур широкие, должны наводить на мысли о возрасте, "не битости" и "родной" принадлежности деталей. - крылья и арки колес. Часто из-за подкрылков и обвеса трудно добраться, вариант -довольно настойчиво, но без фанатизма, понажимать пальцем, постучать... вваленые, гнилые крылья могут податься, большой слой шпаклевки дает другой звук не совсем металический... так же проведя по ним под слоем краски(обработки) можна нащупать не всегда видимые и не характерые перепады, вмятины или даже сварные швы. - пороги. Рецепт тот же - попродавливать пальцем, с низу можна чем то остреньким, снова внимание на швы. - двери. внимательно осмотреть кромки на предмет ржавчины. Целые, под краской кромки на 10 летней машине - почти не реальное явление. – петли. О провисании дверей сказано много но все же, плавно, не до конца позакрывать двери и посмотреть на зазор, пошатать вверх-вниз в открытом положении большой люфт -хреново. - дверца багажника (третья дверь) кромка и места установки фонарей подсветки - одни из самых больных мест,- смотреть, щупать, тыкать. Проверить зазоры в закрытом состоянии, пошатать в открытом. Приподнять резинку стекла проверить на предмет ржавчины (гниет страшно). -багажник - смотреть все и везде, приподымать коврики, смотреть днище, под запаской, снимать пластик на стаканах задних стоек и, если есть, задней стенки багажника по центру и прикрывающие заднюю оптику.Оттянуть уплотнитель дверцы смотреть кромку сверху, снизу и в углах. Искать - дырки, морщины, швы, неровности, шпаклевку. ВНИМАНИЕ! Под блоками задней оптики есть выштамповки под крепления балки бампера, Внимательно осмотреть! Если машина была хорошо ударена сзади и позже отрихтована - там могут прятаться надрывы, сварка или деформация. - экран. Поднимаем резинку уплотнителя ищем ржавчину, внимательно смотрим на стыки с крышей – ржавеют. -подкапотное. Смотреть: чашки аммо (ржавчина, трещины, деформация) – это первым делом! , особенно номерную, швы – заводские – ровные, лонжероны. - днище. Лезем в яму, с фонариком… рецепты те же, ищем все то же, настойчиво тыкаем отверточкой + проверяем все резиновые заглушки. 3. Ходовая. Раз уж в яме,- смотрим на целостность пыльники, прокладки в местах крепления стабилизатора, сам стабилизатор. Трясем, раскачиваем и слушаем стуки, трески, скрипы. При тест-драйве, если до такого дойдет, обращаем внимание на биение руля при скоростях от 70, послушность машины рулю, опять таки прислушиваемся к стукам, скрипам, гулу, скрежету и т.д. При торможении не должно быть уводов от прямолинейного движения.
2.Двигло. Открываем
Смотрим, нет ли подтеков масла, смотрим на выхлоп, слушаем мотор. Не должно быть резких, неестественных звуков. Желательно померять компрессию, однако «повысить» компрессию ушлые продавцы могут легко. Откручиваем крышку воздушного фильтра и смотрим, нет ли подтеков масла. Если есть – капец кольцам в двигателе.
При покупке машины сразу же стоит поменять масла, фильтра, тормозную жидкость, тосол, ремни генератора и газо-распределительного механизма.
В салоне нелишним будет проверить работу печки, фар, обогрева заднего стекла, дворников, омывателя, электрокорректора фар, бибикалки  , поворотников, аварийной сигнализации. Чехлы на сидениях могут быть признаком порванных сидений.
При покупке обязательно требовать домкрат, запаску, ключи.
ВСЕХ БЛАГ ! DimkiZ (Doon DUKE) и ДИМОК (в девичестве Obormot)
кто бы описал приобритение глубоко БУ нивы
"Колдун" это не страшно, даже можно сказать по большому счету ерунда... А вот коробка, которая прошла после покупки 500 км, вот это да..
ооо.... это наверно только на СТО. хотя нива вещь. знакомый увидел по телеку германца, который хвастался что купил ниву и вот уже который год под нее не заглядываю(только расходники). вот он решил проверить. пока нравиться
Как по мне, главное что б кузов был нормальный (не уваленый и не сильно гнилой). Все остальное уж точно можно отремонтировать, я тоже пробовал (звыняюсь за плагиат <img src="/auto_f/images/graemlins/smile.gif" alt="" />). Стоимость ремонта кузова после серъзного ДТП соизмерима со стоимостью нового кузова для ВАЗа. А фраза "полностью переварена" вобще повергает в шок. У меня была 03 такая. И сваршик нормальный, и железо не самое дешевое, а после все равно возникают проблемы с закрытием дверей, зазорами и т.д. ИМХО лучше застучавший двиг.+вибропоющая трансмиссия+убитая ходовка но живое железо чем "поварена, покрашена, нов. АКБ" Конечно ОГРОМНЫЙ риспект ids-у за серьзные советы, есть что почитать. И сайт у него не плохой, всем рекоммендую.
1000%. Походу важен именно кузов. Двиг, ходовку можно привести в чувство. Второй по важности агрегат - РЕДУКТОР заднего моста и чулок (не гнутый). Третий - КПП. Всё остальное лабуда. Двиг при нормальном масле и щадящем режиме отбегает свой ресурс 300 тык.
В идеале загнать куда-нибудь на диагностику, либо шарящего знакомого с собой
Обсмотри ее сначала внешне а потом проедься.
Если внешне не увидишь никаких дефектов( зазоры выставлены не ровно, открой капот посмотри все ли симетрично, не течет ли масто) сядь проедься в разных режимах, и прислушайся к машине. Не тарабанит подвеска, как работает мотор и т.д. А еще лучше отвези на свой сервис
кто бы описал приобритение глубоко БУ нивы
То же самое, что при приобретении б/у классики, только к потенциально проблемным местам добавляется РК, промвал, РПМ и полуоси.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
). Стоимость ремонта кузова после серъзного ДТП соизмерима со стоимостью нового кузова для ВАЗа. А фраза "полностью переварена" вобще повергает в шок. У меня была 03 такая. И сваршик нормальный, и железо не самое дешевое, а после все равно возникают проблемы с закрытием дверей, зазорами и т.д.
.
)
), с околосредним достатком, некоторым количеством свободного времени, определенной технической жилкой или сообразительностью и желанием, если не потребностью улучшать, действительность. Вариант из объявлений "сел и 
поехал" возможен, но как показывает практика не долго и чаще не сразу."Кто не знает их делают в России...(с)Autoua.net" Авто - для двоих, максимум троих... если Вас больше,но очень хочецца тогда лучше 09 и т.д. 
из соватопрома материал для тюнинга как технического так и внешнего. Ремонтопригодность 5 с "+"м, ЗЧ много и не дорого. По этому, если все же решились - перейдем к выбору.
)
... 
а че тогда руль слева, сами переделывали?", "живая? не билась?, а че шов какой-то не ровный, не заводской и вообще откуда так много обработки?" 
