Полтора месяца назад выпала мне оказия побывать в Грузии - мужа с сотрудником на неделю засылали в командировку и предложили женам составить им компанию. Естественно отказываться никто не думал – и вечером 23-го февраля мы погрузились в МАУ-самолет и полетели в Тбилиси. В Тбилиси нас сразу отвезли в отель, время перескочило на два часа вперед, из-за чего резко стало очень поздно, поэтому мы просто поглазели в окно, раздавили пару небольших бутылочек вина из мини-бара и легли спать. А с утра, пока мальчики занимались делами, девочки отправились гулять по городу. И хочу сказать, что Тбилиси влюбил меня с первого взгляда. Он чем-то похож на Одессу, чем-то на Львов. Он искренен в своей самобытности и радушно открыт для любопытствующего взгляда.
Старые части города раскинулись по обоим берегам Куры или, как ее называют грузины – Мтквари. Много старых церквей, старинные восточные бани, «Крещатик» Тбилиси – проспект Шота Руставели, памятник Матери Грузии – Дэде, крепость Нарикала, ботсад, фуникулер – это всё на правом, низком берегу. Дворец Президента, новый собор Троицы, дворец царицы Дареджан, древняя церковь Метехи – на левом, высоком.
Гостиница, в которой мы жили – «Амбассадор» находится в правобережном Старом городе, на берегу Куры с видом на дворец Президента. Каждое утро, завтракая можно было махать пану Саакашвили ручкой, вот только он всё как-то не показывался в окошке и не отвечал.
Сам белоснежно-стеклянный дворец непринужденно вырастает из древней стены города, соседствуя с какими-то поразительно уродливыми офисными коробками.
В первый день я гуляла по старинным кварталам вокруг гостиницы, всматривалась, вслушивалась и пыталась проникнуться духом города. Это небольшая площадь Шардин, которую пересекает ул. Леонидзе. За церковью Джварисмама (как ни странно это переводится как «отец креста») видна знаменитая тбилисская телевышка. Однажды на Новый год власти придумали пустить по ней иллюминацию, а потом это всем так понравилось, что решили ее не снимать. И теперь тбилисцы гордятся тем, что у них круглый год по ночам над городом сияет альтернативная новогодняя ёлочка.
Напротив церкви расположен небольшой сквер. Там любит собираться местная молодежь – потусоваться и отцы семейств – поиграть в нарды.
А еще там стоит вот такой интересный памятник:
Тбилиси вообще можно назвать городом бронзовых скульптур. Они там на каждом шагу – большие и маленькие, в классическом стиле и нечто авангардное, одиночные и групповые. Самое замечательное – их никто не ворует, не отламывает мелкие части на память (как многострадальную тросточку у нашего Паниковского) - рядом с ними просто живут. Ну вот, например. Человек и собака (кому на самом деле памятник я не знаю – все подписи на грузинском, фиг разберешь - сами понимаете ).
А еще рядом с вышеупомянутым сквером сидит вот такой «Тамада». Это копия ископаемой бронзовой статуэтки седьмого века до нашей эры. Так что недаром грузины главные в мире специалисты по тостам – всё-таки почти трехтысячелетний опыт «не пропьешь»
Возле Тамады стоит вот такой трамвай-пивнушка – вроде бы летом в него что-то запрягают и возят туристов по Большому кругу достопримечательностей. J Хотя, как по мне на таких колесах далеко не уедешь, так что, может быть, туристы путешествуют в нем по городу только в мечтах.
От улицы Леонидзе веером рассыпаются маленькие улочки, одни ориентированы на туристов и потому аккуратно «причёсаны», как, например, ул. Чардин:
или ул. Ираклия Второго:
а до соседних хозяйственная рука еще не добралась и там почти всё, как сто лет тому назад.
Рассматриваю открытки перед сувенирным магазином. Традиционные видовые активно теснятся социальными - «Stop Russia». И вспоминаешь, что в этом городе совсем недавно была война…
Кроме бронзовых скульптур визитная карточка Тбилиси – это, конечно, деревянные веранды. Они тут на любой вкус и цвет: всех оттенков радуги, с резными балюстрадами, с колоннами, рассыпающиеся от дряхлости и свежесплотничанные, на железных подпорках и сваях, завешанные постиранным бельем и ощетинившиеся антеннами эпохи телевизоров «Рекорд» - и все прекрасные в своей самобытности. Именно они придают городу уникальный облик и ощущение домашнего уюта.
Вот этот дом напоминает мне корабль: впереди стены образуют острый нос, над которым нависает палуба-веранда с капитанским мостиком-балконом.
Хотя иногда панорама веранд, каждая из которых играет свою визуальную мелодию, превращается в какофонию. Вот и статуя поэта Этима Гурджи, стоящая перед одним из самых «живописных» верандовых ансамблей, как бы говорит: «Звиняйте, ну шо я могу с этим сделать?!»
Кстати, эта статуя стоит на набережной недалеко от церкви Сиони (т.е. Богородицы), построенной в 11-м веке и благополучно развалянной до такой степени, что ее пришлось реконструировать в 19-м.
Впрочем, это обычная судьба тбилисских церквей. Вот взять самую старую из них – Анчисхати. Она была построена в 6-м веке неким Дачи Ужармели в честь Богоматери. Но в средние века в ходе иранских набегов сельджуков церковь много раз повреждалась, так что в 17-м веке ее довелось восстанавливать. Восстановители, войдя во вкус , достроили еще и колокольню с воротами. В 19-м веке церковь опять стала нуждаться в реставрации и, по традиции достраивания, в конце ее получила купол, который полностью менял исторический внешний вид. В итоге в средине 20-го века пришли советские реставраторы и навели порядки, т.е. сняли купол.
Кстати, перед поездкой я немного почитала в инете инфу по Тбилиси и приехала уже теоретически подготовленной. Поэтому, побегав первый день по городу куда глаза глядят, на второй решила обязательно найти эту старейшую церковь. А, надо сказать, составители турист-гайда на официальном тбилисском сайте хоть и радовали историческими подробностями, но совершенно не озаботились дать хотя бы один точный адрес описываемых достопримечательностей (наверное, что б не отбирать хлеб у гидов?). Так что Анчисхати по картам я искала долго. А она оказалась соседним зданием с нашей гостиницей – с веранды можно увидеть. Ну, кто бы мог подумать?
Однако ошибка эта была неудивительна, если учитывать, что почти все грузинские церкви похожи друг на друга до чрезвычайности. Это особенно хорошо видно на панорамной фотке (я ее сделала с высот крепости Нарикала) – три церкви как близняшки, да и собор, который на заднем плане, из той же «оперы».
Ну да ладно. Вернемся к ул. Леонидзе, которая вскоре вывела меня на площадь Свободы. Подходя к ней, я испытала дежа-вю. Судите сами: большой майдан, посредине столб, а на столбе кто-то золотой стоит. Дивчина-Украина??? Неее, приглядевшись, увидела коня, а потом и рыцаря с копьем. Ага, значит, это и есть тот самый Георгий-Победоносец работы того самого Церетели-гигантомана.
Ну да, богато выглядит, ничего не скажешь, но мне бронзовые скульптуры как-то больше понравились. Бе-бе-бе.
Красотища, спасибо.
От площади начинается самая главная улица Тбилиси – проспект Шота Руставели. Памятник самому поэту и историческому деятелю эпохи царицы Тамары стоит в конце этой длиннющей авеню.
Сама улица интересна тем, что по одной ее стороне расположены все главные столичные театры, а по другой – министерства и магазины.
Кроме того, здесь находятся парламент, картинная галерея, самая первая школа, церковь Квашвети, один из старейших отелей - Марриотт (не знаю всегда ли он был Марриоттом, но отелем похоже был всегда ),
Опера и Академия Наук в псевдоготическом здании с нотками советско-имперской архитектуры (и со звездой на шпиле, шоб вы и не сомневались )
На ступеньках этого здания процветает малый филиал местного «Андреевского спуска» - торгуют цветами, картинами, эмалевыми украшениями и рогами с кинДжалами под старину.
Большой филиал находится в сквере на набережной Куры – я там побывала в последний день перед отъездом. Практически по всему проспекту вдоль домов стоят маленькие (до полуметра высотой) бронзовые фигурки театральных персонажей. Я пыталась их всех перефоткать, но на третьем десятке махнула рукой.
Заканчивается проспект Руставели, как я уже упоминала выше, памятником самому Шоте, а также неожиданно уродливым (тоже советское наследие) зданием с часами (эдакая карикатура на наш киевский Дом профсоюзов), МакДональдсом и станцией метро. В метро я соваться не рискнула, наученная опытом старших товарищей – оказывается там все надписи только по-грузински, объявляют тоже по-грузински. Короче как в маршруточном приколе: «Хочешь выйти – кричи», а точнее судорожно ищи кого-нибудь кто б говорил по-русски, что бы он тебе рассказал куда идти на пересадку и где потом выходить. Если, дойдя до конца пр. Руставели, пойти дальше по ул. Меликишвили, а потом по проспекту Чавчавадзе можно наткнуться на пару милых сюрпризов. Например, на вот такой памятник:
Или на чудесный небольшой парк при тбилисском университете, в котором памятники учёным подписаны художественно стилизованными завитушками грузинских рун.
В этот день мы вчетвером еще слазили на древнюю крепость Нарикала на горе Мтацминда. Точное врем основания крепости неизвестно, но есть сведения, что в седьмом веке она уже существовала. Как водится в Грузии, Нарикала представляет собой крепостной комплекс разных эпох, постоянно достраивающийся и перестраивающийся. Что видно хотя бы по этому куску стены :
С крепости открываются шикарные панорамные виды на весь Старый город, реку Куру и окрестные холмы.
На второй день мы опять гуляли по городу. Прошли до моста Метехи, от которого начинается одноименная улица и возле которого стоит одноименная церковь, а также памятник царю Вахтангу Строителю.
Про этот памятник мне рассказали такой анекдот: Поскольку Вахтанг стоит лицом к Дэде, которая держит в руках чашу, она как бы протягивает ее ему, дескать «Выпей, джигит!» На что Вахтанг вытягивает руку ладонью вперед: «Не могу – я за рулем!»
Со стороны реки под памятником пристроена прямо к скале маленькая часовенка. А со смотровой площадки можно насладиться чудесным видом на правобережный Старый город и Нарикалу.
Левобережный центральный Тбилиси, как мне показалось, существенно отличается от правобережного. Во-первых, он совершенно туристически непричесанный. И это несмотря на близость Президентского дворца и нового главного собора. Во-вторых, в нем мало старых красивых зданий – всё больше обычный частный сектор, уныло существующий на грани бедности.
Даже «инопланетная» реклама и цветные стекла не спасают от ощущения совдеповской провинциальности.
Хозяйственно-ремонтная рука нового времени сюда еще не добралась, и улицы выглядят однообразно серо и неуютно. Тем больший контраст ощущаешь, попадая на территорию соборного комплекса имени Святой Троицы. Сам собор действительно огромен, ИМХО – даже больше московского собора Христа Спасителя. Вот так он выглядит сбоку:
И расположен он на внушительной территории с клумбами, развесистыми фонарями, фонтанами, прудом с лебедями и кучей сопутствующих строений. В общем по сравнению со скупченностью построек остального старого города места отвели по-богатому. Это вид с парадного подъезда:
С соответствующей же помпезностью выполнены главные ворота комплекса – издали я даже не сразу поняла, что это такое.
Подивившись церковным монументальным красотам, мы решили попробовать подойти к Президентскому дворцу. Однако быстро выяснилось, что простым смертным не только заказан вход на его территорию, но и запрещена фотосъемка окресных улиц. Я попыталась запечатлеть пару живописных дверок и окошек, однако была остановлена патрулем, который вежливо, но решительно потребовал удалить все эти снимки. Хорошо хоть не заставили карточку отформатировать! Потом мне рассказали, что из пленочных фотаков без разговоров выбрасывают пленку. Призрак терроризма, однако...
Это, конечно, не способствовало повышению настроения, да еще и мелкий дождик зарядил, поэтому мы поспешили удрать с негостриприимного левого берега на правый в родную гостиницу.
После обеда я, наконец, купила у портье план города (10 лари – ужас! И это за обычную, напичканную рекламой, туристическую карту, подобные которой во всех европейских городах раздаются на шару) и решила обследовать улочки, взбирающиеся от проспекта Руставели к вершине Мтацминды.
Тбилиси – город контрастов. Даже на центральных улицах полно ободранных потрескавшихся домов, асфальт - в ямах, а местами вообще отсутствует, на тротуарах повсеместно встречаются мины из собачьего говна. И наряду с этим - в городе ухоженные парки, ездит много новых дорогих автомобилей, действуют фешенебельные гостиницы, люди нормально одеты, девушки могут ходить в ночные клубы без папы и вооруженных братьев. В центре особенно заметен диссонанс между обшарпанными домами и стоящими под ними дорогими иномарками. Или может быть это машины тех, кто живет в новых современных микрорайонах города?
Улочки застроены двух-четырехэтажными домами конца 19-го – начала 20-го века. На многих сохранилась красивая лепка. Уже потом в книжном магазине я нашла толстый альбом «Фасадная скульптура Тбилиси» – просто удивительно было узнать сколько в этом городе маленьких архитектурных произведений искусства. Альбом был достаточно дорогой и я его не купила – о чем теперь жалею, т.к. сама крупных планов засняла не очень много.
Обидно только, что городская власть (наверное такая же продажная как наш космомэр) закрывает глаза на такое вот вольное пристраивание «пент-хаусов».
Впрочем что говорить, если в самом центре города продолжают стоять выжженые дома. И не поймешь - эхо войны или локальное бедствие отдельно взятой семьи? И только обгорелый, но упрямо зеленеющий кипарис словно утверждает: что бы ни случилось – жизнь продолжается!
Контрасты... Сплошные контрасты... Вот дом с прекрасными деревянными верандами...
... вот совершенно самобытный балкон вот-вот готовый развалиться на части и тем не менее, судя по ярким занавескам, вполне жилой...
…а вот площадка, на которой бронзовый памятник в классическом стиле мирно уживается не только с современными маловразумительными бетонными арт-объектами, но и с яркими детскими качелями-каруселями.
Вот музыкант, свободолюбиво рвущийся из стены…
…а вот манекен, привязанный за шею, что б не сбежал, пользуясь благосклонностью весеннего ветерка.
Вот вывеска, которой похоже больше лет чем мне…
…а вот… Ну, угадайте что это?
Это окно в ванной комнате нашего номера.
Возвращаюсь на проспект Руставели и гуляю по Тбилиси до вечера.
Потом у нас мероприятие в ночном клубе, одно из двух, которым собственно и посвящена командировка. А потом, наконец, можно лечь спать.
Продолжение следует
Суперотчет Жду продолжения
Спасибо! Вернулся в детство. У меня в Тбилиси тетушка жила и когда-то давно с родителями ездил к ней в гости. А потом, когда в Грузии начались беспорядки, тетушка оттуда уехала. А вот детские воспоминания остались. Еще раз большое спасибо!
Знакомые места, классный город, реально классный.
Спасибо всем за отзывы. Продолжение не за горами, просто интересных фоток очень много, а тема - не резиновая. Вот сейчас и выбираю, что постить, а что уже будет утомительным
BMB2110 , меня перед отъездом некоторые друзья пугали - "Зачем тебе туда? Там всё разрушено! Там - война!" Но ничего страшного в центре Грузии я не увидела. Да, негрузинским девушкам до сих пор не рекомендуется шастать в одиночку после наступления темноты. Да, этим же девушкам не стоит заходить и оставаться в кафешках, где тебе незнакомы хозяева и сидят одни мужчины. Да, русскоязычного человека могут обсчитать в каком-то магазине. Но с другой стороны - когда идешь по городу, то никто на тебя не пялится, не отпускает комментариев, не пристает. Спросишь дорогу - если знают русский, обязательно помогут и расскажут. Лучше, конечно, спрашивать у старшего поколения, т.к. сами грузины мне рассказывали, что молодежь в основном русский не знает. Но ни это, ни напряженные отношения с северным соседом не мешает ей слушать русские песни. Вообщем город действительно классный, ремонтируют его сейчас очень активно, просто действительно очень много чего надо поправить.
Контрасты... Сплошные контрасты...
Еще 10 лет назад в Грузии денег не было не то чтобы на реконструкцию, а на простое электрическое освещение улиц. Освещенная телевышка как раз стала символом того, что плохое время прошло, хотя многие жители Тбилиси и считают ее уродством. :-)
Насчет реконструкции в одну из своих уже двух поездок в Грузию, я слышал что многие не ремонтируются, т.к. мэрия не разрешает. После того как старый город стали бесконтрольно застраивать современными уродливыми зданиями, они там нажали на паузу и начали планировать комплексную программу по реконструции старых районов. В прошлом году должен был начаться масштабный капитальный ремонт улиц. К примеру, в Нарикале вы поднимались по дороге вымощеной в прошлом мае (фотка).
Контрасты... Сплошные контрасты...
Еще 10 лет назад в Грузии денег не было не то чтобы на реконструкцию, а на простое электрическое освещение улиц. Освещенная телевышка как раз стала символом того, что плохое время прошло, хотя многие жители Тбилиси и считают ее уродством. :-)
Наверное уже привыкли, потому что мне не жаловались, а наоборот - хвастались.
Насчет реконструкции в одну из своих уже двух поездок в Грузию, я слышал что многие не ремонтируются, т.к. мэрия не разрешает. После того как старый город стали бесконтрольно застраивать современными уродливыми зданиями, они там нажали на паузу и начали планировать комплексную программу по реконструции старых районов. В прошлом году должен был начаться масштабный капитальный ремонт улиц. К примеру, в Нарикале вы поднимались по дороге вымощеной в прошлом мае (фотка).
О, значит таки молодцы! Я обратила внимание, что в районе бань сейчас мостят заново улицы, реконструируют дома, причем довольно аккуратно. Кстати, к Нарикале они, видимо в том году дорогу не доделали, потому что при мне ее мостили возле улицы Абано и машинам к Нарикале до сих пор подъезда нет.
я слышал что многие не ремонтируются, т.к. мэрия не разрешает.
Неужели и дома просто покрасить не давали? Ужас какой!
На ступеньках этого здания процветает малый филиал местного «Андреевского спуска» - торгуют цветами, картинами, эмалевыми украшениями и рогами с кинДжалами под старину.
Большой филиал находится в сквере на набережной Куры – я там побывала в последний день перед отъездом.
Этот большой филиал называется в народе "Сухой мост", т.к. находится возле моста, под которым когда-то текла Мтквари. де факто место разделено на 3 части - на мосту и близлежащих улицах продавцы старья и "антиквариата", на мосту с одной стороны риэлторы (да, да - куча людей, которая живо что-то обсуждает на самом деле продают-покупают квартиры), ну и в парке художники. Лучше всего посещать в субботу и воскресенье - выбор огромен. http://sites.google.com/site/mateshg3/
А маленький филиал на самом деле никакой. Но стоит зайти во двор (за ступеньками где они сидят) - там закрытая заброшенная башня старой канатки. Очень красивая, но как и многое в Тбилиси, в ужасном состоянии.
За фотки - спасибо. Не смотря на мои частые поездки туда, есть еще новые и новые места.
П.С. Рекомендую в след.раз сходит в Тифлисские бани, там даже Пушкин бывал (состояние, похоже, с тех пор и не изменилось ). Красивое здание. А рядом отличный хлебный ресторан - там можно купить настоящий свежий лаваш, вкуснее я не ел. Заодно и посмотреть как его пекут.
Этот большой филиал называется в народе "Сухой мост", т.к. находится возле моста, под которым когда-то текла Мтквари. де факто место разделено на 3 части - на мосту и близлежащих улицах продавцы старья и "антиквариата", на мосту с одной стороны риэлторы (да, да - куча людей, которая живо что-то обсуждает на самом деле продают-покупают квартиры), ну и в парке художники. Лучше всего посещать в субботу и воскресенье - выбор огромен. http://sites.google.com/site/mateshg3/
Ух ты, спасибо большое за инфу! А я еще удивлялась почему над шоссе, где никаких переходов нету такой шикарный мост сделан.
Но стоит зайти во двор (за ступеньками где они сидят) - там закрытая заброшенная башня старой канатки. Очень красивая, но как и многое в Тбилиси, в ужасном состоянии.
Я туда заходила! Здание башни очень понравилось, хотя я и не знала что это такое. А сфотографировать не получилось, т.к. солнце било прямо в лоб.
За фотки - спасибо. Не смотря на мои частые поездки туда, есть еще новые и новые места.
Ой, да там на мой взгляд и за десять поездок с вдумчивым исследованием города всего не увидишь! Просто потому, что почти каждый дворик, каждый дом несут в себе какую-то изюминку. Я, если попаду туда еще, очень хочу побывать на Черепашьем озере и в тамошнем этнографическом музее а-ля Пирогово, зайти во Дворец царицы Дареджан и... ой, да много куда не успела
П.С. Рекомендую в след.раз сходит в Тифлисские бани, там даже Пушкин бывал (состояние, похоже, с тех пор и не изменилось ). Красивое здание. А рядом отличный хлебный ресторан - там можно купить настоящий свежий лаваш, вкуснее я не ел. Заодно и посмотреть как его пекут.
Вокруг бань я детально гуляла (это в следующих частях отчета), а вот внутрь - не сложилось А ресторан к сожалению не заметила - можно чуть подробнее где он там? На улице Абано?
Я, если попаду туда еще, очень хочу побывать на Черепашьем озере и в тамошнем этнографическом музее а-ля Пирогово, зайти во Дворец царицы Дареджан и... ой, да много куда не успела
На черепашьем озере делать особо нечего. Просто озеро, как в Голосеево. Только растительности меньше. номального фото не сделал. Вот на заднем плане видно
В музей мы не попали. Видели часть из-за забора. Пирогово получше будет в плане сохранности зданий. Вот информация для посетителей
Вокруг бань я детально гуляла (это в следующих частях отчета), а вот внутрь - не сложилось
В банях хорошо :-) Горячая серная вода, и потом массаж перчаткой.
На черепашьем озере делать особо нечего. Просто озеро, как в Голосеево. Только растительности меньше.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
)
Потом мне рассказали, что из пленочных фотаков без разговоров выбрасывают пленку. Призрак терроризма, однако... 
И это за обычную, напичканную рекламой, туристическую карту, подобные которой во всех европейских городах раздаются на шару) и решила обследовать улочки, взбирающиеся от проспекта Руставели к вершине Мтацминды.
Спасибо.
А я еще удивлялась почему над шоссе, где никаких переходов нету такой шикарный мост сделан. 
