Это отчет о поездке по Европе в июле 2009 года. Он как-то сразу не написался по горячим следам, и я уже махнул на него рукой, но недавно при общении на форуме, оказалось, что у народа есть интерес к этому региону, поэтому сделал над собой усилие и слегка накропал, очень вкратце. Если будут какие-то вопросы, то постараюсь их осветить по мере сил. Снимки, правда, не очень хорошего качества, техника была в руках слабенькая.
Итак. С приближением лета мысль снова поездить по Европам стала определяющей и почему-то сразу стала ассоциироваться со словом Франция. Причем нас почему-то потянуло на ее север, видимо из духа противоречия ко всем, рвущимся летом к морю. Тем более, что такое какое-то там Средиземное море супротив Атлантики. Кроме того, оказалось, что дальнее зарубежье гораздо более гостеприимно к украинцам, чем ближние бывшие коллеги по соцлагерю, которые требуют полную подтвержденную оплату отелей по маршруту. Французы же были полностью удовлетворены бронировками из Букинга. Времени отпускного было две недели. Нитка маршрута следующая:
Киев - Вроцлав – Кёльн – Брюгге – Амьен – Онфлер – Гранвиль - Мон-Сен-Мишель - Сен-Мало – Реймс – Вроцлав - Киев. Навигация осуществлялась проверенной связкой КПК ASUS636 плюс ТомТом, который отлично показал себя в прошлой поездке. Итак, поехали.
Киев-Вроцлав-Кёльн Выехали ранним утром и направились на Устилуг. Несмотря на дорожные ремонты, проскочить Украину удалось достаточно быстро и ненапряжно. Устилуг был пройден достаточно быстро в течение получаса, и началось убаюкивающее тошнение по польским селам, плавно переходящим одно в другое. Если же между селами вдруг попадается свободный кусок дороги, заботливые поляки непременно оснащают его знаком 70, ну чтоб не сбивать с ритма. Ям на дорогах нет, но латок хватает, разметка присутствует всегда, но тоже ремонты, ремонты. Долгожданный автобан за Краковом встретил нас дождем, плавно перешедшим в сильный ливень. Но все равно это уже было совсем другое дело. На подъезде к Вроцлаву уже стемнело, ливень продолжал лить, а я краем глаза отметил на обочине полицейский бусик с выключенными мигалками, криво под углом стоящий прямо на газоне. Ай-я-яй, подумал, как нехорошо, неэкологично, прямо скажем. И вдруг этот самый бусик с включенной люстрой я вижу уже слева от себя, а в открытое окно мне показывают красную светящуюся морковку, указывающую на обочину. Под проливным дождем подошел польский пограничник, через щелочку попросил мои доки, пробил у себя в бусике по базам и через минуту вернул с пожеланием счастливого пути.. Такой вот небольшой инцидент, но показательный. Вроцлав в данном случае был только местом транзитной ночевки. Поэтому отель был выбран поближе к автобану. Сам город остался за кадром до будущих поездок. Почти 1200 км по украинско-польским дорогам были довольно таки напряжными, поэтому 850 км от Вроцлава до Кёльна по автобану показались легкой прогулкой. Хотя и тут были зоны ремонтов, где немцы упорно пытаются сделать из отличной дороги еще более лучшую, а в одном месте мы влипли в еле ползущую тянучку из-за мелкого ДТП, случившегося как раз в зоне сужения на ремонтируемом автобане. Тянучка украла минут 45 драгоценного времени.
Кёльн Кёльн был первым городом в нашей отпускной культурной программе. Во-первых, он прекрасно ложился в наш маршрут, во-вторых, Кельнский собор, «о котором нам так долго твердили большевики». Собор, конечно, впечатляет, спору нет. Оказывается, основной причиной постройки такого громадного собора был тот факт, что император Барбаросса взял и подарил Кельнскому архиепископу в 1164 году мощи трех волхвов. А т.к. эта реликвия притягивала к себе тысячи паломников со всей Европы, то было решено построить для нее достойное пристанище в виде огромного собора в стиле «высокой готики». Может именно поэтому, в 50 метрах от ступеней собора расположен основной Кельнский ж/д вокзал, что выглядит слегка непривычно. Вот так сейчас выглядит эта реликвия Вход в собор И здесь же неподалеку протекает Рейн, который неожиданно оказался мощной и полноводной рекой. Поразил трафик на Рейне, по сравнению с нашим патриархальным Днепром. Масса прогулочных и круизных судов и практически непрерывный поток в обоих направлениях грузовых судов и барж, которые режут немецкую волну с совершенно нереальной скоростью по сравнению с нашими баржами. Вид на Кельнский собор из-за реки Побродили по городу, попили хваленого местного пива Кёльш, которое там по умолчанию почему-то подают в 200-граммовых стаканах. Сразу вспомнился Мюнхен, где в Хофбройхаусе фирменное пиво разливают только в литровые кружки. Особого восторга впрочем, Кёльш не вызвал, «пыво як пыво». А это древнеримская башня посреди улицы Далее наш курс лежал в Бельгию по очередному автобану. Разница с Германией проявилась только в качестве дорожного покрытия в Бельгии. Похуже оно по сравнению с немецко-австрийскими дорогами, похуже. Смешно, но при прокладке маршрута выбор пал на Брюгге в какой-то степени после просмотра «черного» детектива «Залечь в Брюгге». Город, действительно очень интересный. Впечатление портят только обильное количество туристов. За многие поездки замечено, что все зло идет от организованных тургрупп. Обычных туристов может быть сколько угодно, но напрягают именно тургруппы, которые следуют одна за другой, как поезда метро. В Брюгге стоит приезжать не в разгар туристского сезона, чтобы получить полное удовольствие от этого места. Ну, то такое.
Брюгге – столица Фландрии, в 14 веке был центром торговли в Северной Европе. Хотя он расположен в 15 км от морского берега, но система каналов делала его мощным торговым портом. Потом неразумные жители Бельгии увлеклись междоусобными войнами и запустили все это водное хозяйство. Торговля ушла, а город, изрезанный десятками каналов остался. Визитная карточка Брюгге - дозорная башня Белфорд высотой 83 м. Предупреждаю сразу, броситься с нее вниз, подобно герою фильма, никак невозможно. Кроме этого, в городе множество достопримечательных и красивейших мест. В частности, интересна часовня «Святой Крови», построенная в 1150 году. Да, кровь Спасителя там таки представлена . Кстати, одна из немногих скульптур Микеланджело за пределами Италии, находится именно в Брюгге. Один из балконов города. Основные бельгийские фишки – кружева, шоколад и пиво. Или нет – пиво, шоколад и кружева Потому что пиво в Бельгии, бесспорно, самое лучшее и все остальные чехи, немцы и пр. могут спокойно отдыхать в уголке. Около 500 сортов разнообразного вкуснейшего пива. Причем, к ширпотребной Стелле Артуа это не относится. Ее присутствие в Бельгии нами замечено не было вообще, ни в рекламе, ни в меню ресторанчиков. Такого рода пиво сами бельгийцы ИМХО не пьют. Проехались по каналам на лодке, побродили по берегам озера Минневотер, заглянули в живописный двор монастыря бегинок. Бегинками называли одиноких овдовевших женщин, объединившихся в общины, по своему укладу похожие на монастыри. Жили вот в таком симпатичном отельчике Эгмонт 18 века. Рекомендую! С сожалением мы покидали Бельгию, поставив себе галочку о необходимости еще раз вернуться в Бельгию и посмотреть другие ее города.
Далее нас ждала Франция, которая, отметим для автопутешественников, отличается стремлением собрать как можно больше денег за проезд их автобанами. Но тут Мишлен в помощь, он хорошо осведомлен о сумме этих поборов по маршруту. Слегка неожиданным сюрпризом для нас, не замечавших доселе никаких границ между странами ЕС, была приличная группа французских служивых в униформе на границе Бельгии с Францией. Почему именно на этой границе, для нас осталось загадкой. Они, правда, все автомобили свободно пропускали, ну кроме нас, конечно. Чем-то им наши украинские номера показались необычными для тамошнего трафика. Посему двое мсье увлеклись нашими паспортами, а еще двое мсье плюс мадемуазель увлеклись содержимым нашего багажника. Но, не найдя оружия и наркоты, столь характерных для славянских бандитов, быстро отпустили восвояси, правда, сохраняя удивленное выражение на лицах.
Амьен. Амьен, конечно же, привлек нас своим самым большим во Франции собором. Вообще так получилось, эта поездка прошла у нас под знаком известнейших готических соборов Европы. И каждый собор впечатлял по-своему. Для примера масштабов собора в Амьене можно сказать, что он вмещает 10 тысяч прихожан, что в средние века составляло все население города. Из любопытного. Посредине храма находится т.н. лабиринт, выложенный из разноцветного камня. Идею лабиринта христиане переняли у древних греков и египтян. Как нам рассказали, проход (лучше на коленях) всего лабиринта к его центру эквивалентен паломничеству на Святую Землю в Иерусалим. Бюджетный вариант, так сказать . В остальном город немного разочаровал, ожидалось больше старины и живописности. Хотя и красивых улочек хватает. Дело в том, что Амьен очень сильно страдал во время войн из-за своего географического местоположения. Особенно пострадал в Первую Мировую, когда было разрушено около 10 тысяч его домов. Север Франции вообще очень сильно хранит память об этой войне. Она прошлась по этому региону гораздо сильнее Второй Мировой. Меня лично очень поразило (особенно по контрасту с бывшим СССР) то, как жива там память о Первой Мировой войне.
Амьен сходу показал нам, что во Франции с парковками не просто туго, а очень туго. О том, что на бесплатную парковку нечего надеяться было понятно еще дома, но тут мы столкнулись с тем, что невозможно даже мимолетно припарковаться возле отеля, чтобы занести вещи. Никакого пятачка, огороженного колпачками, как это принято у нас, и в помине нет. Поэтому пришлось пару раз катить чемодан пару кварталов от ближайшего свободного паркинга и обратно. Подземные паркинги тоже часто спроектированы на пределе вместимости. Так что, как я не следил, но боевую небольшую ссадину на скуле бампера таки привез, причем совершенно непонятно, в какой же момент я ее получил. Также получил смачный удар камушком от проезжающей фуры на стерильном немецком автобане. Подозреваю, что это была изощренная месть за наши дороги немца, возвращавшегося из Украины и, специально приберегшего для меня украинский камушек в протекторе. Вначале я думал, что обошлось, но через несколько дней обнаружил, что оказывается, внизу возле дворника есть «звездочка» и от нее таки пошла трещинка, но, слава Богу, небольшая и никто по этому поводу ко мне не предъявлял претензий по ходу поездки.
Руан. Приехав в Руан, мы сходу пожалели, что из этих двух городов мы сделали бОльший акцент на Амьене. Руан со своими бесчисленными узенькими средневековыми улочками, застроенными шикарным древним фахверком, очень нам понравился. И вот здесь, кстати, горизонт не завален Ну и собор, куда же без него. Увековеченный на картинах Моне и не только его. Бредя по этим улочкам, мы вдруг вышли на огромную площадь Старого рынка, где в свое время инквизиция сожгла Жанну Д’Арк. Оказывается, сейчас там стоит современная, но очень впечатляющая церковь в ее память с крышей в виде языков пламени костра. Примечательно, что здание церкви плавно переходит в здание крытого рынка, который был там испокон веков, но это там совсем не кажется странным, как казалось бы. На месте самого же костра нет никакого монумента или скульптуры, что бывает обычно. Только круг растущих ярких цветов с маленькой табличкой. Тоже впечатляет.
Онфлер. Красивое название, вдруг случайно всплывшее из интернета при прокладывании маршрута. Онфлер расположен через дорогу (в смысле через устье Сены) от Гавра и находится как бы на углу этого устья, там, где речное побережье плавно переходит в атлантическое. Сразу повеяло морской романтикой – яхты, яхты, яхты. Теперь мы их будем видеть сотни и тысячи по всему побережью. Иной раз кажется, что их там гораздо больше, чем автомобилей. Место очень популярное во Франции, но, слава Богу, без организованных туристов. Туристы прибывают на отдых в том числе и на таких вот автомобилях .
На берегу океана разбит большой парк, где кроме просто гуляния можно и размяться на туче спортивных площадок. Клумбы в парке, да и вообще во Франции поражают тем, что на каждой из них высажено по полсотни самых разных видов растений, и все они одновременно цветут, просто шаманство какое-то. Кстати, рядом с эти парком находится большая платная стоянка, от которой деваться некуда, т.к. припарковаться на узких улицах Онфлера просто нереально. Забазировавшись в Онфлере, поехали осматривать окрестности, в частности, французский очень популярный курорт Довиль. Очень буржуазное место, типа даже буржуазнее пресловутой Ниццы. Довиль и Трувиль представляют собой фактически один сросшийся курортный город слева и справа от узкой бухточки. Здесь мы впервые попали на их нормандский пляж. Это был пляж Трувиля, места типа более демократичного, чем Довиль. Поэтому или нет, но сразу же на пляже мы попали в мощное арабоафриканское окружение. Особо впечатлили огромные семьи чернокожих камрадов, сидящих кружком и дружно что-то жующих в больших количествах. Было полное ощущение, что они мирно обгладывают какого-нибудь зазевавшегося белого отдыхающего. Немного подустав, решили, что в Довиле мы ничего кардинально нового не увидим, направили свои стопы к ближайшему ресторанчику. Скажу, что еда в кафе во Франции дороже, чем в Германии, но более вкусная и разнообразная, французская как-никак. То есть, изысков мы не заказывали и в мишленовские рестораны не ходили, но и в обычных туристских кафешках ощущается бОльшая фантазия их поваров. Очень хорошая идея у французов на побережье - это комплексные обеды. Не в совеЦЦком понимании, ессно. Есть, допустим, 20 евровый комплекс. В него входит закуска, горячее и десерт. Каждого из трех блюд есть 3-4 варианта. Быстро и удобно. Если есть желание съесть что-то более изысканное или побольше, смотришь на другие страницы, где комплексы идут по нарастающей цене. Естественно, не возбраняется заказывать блюда поодиночке, но так получается заметно дороже. Как-то так вышло, что в качестве закуски в комплексе мы постоянно брали устриц, и это явно было нашей ошибкой, т.к. в Киеве теперь нам их очень не хватает. Еще о еде. Нормандия в силу своего климата не может похвастаться виноградниками, поэтому, вопреки всем нашим представлениям, в Нормандии все пьют сидр и кальвадос! А яблоко вообще один из символов региона. Как это принято в Европах, утром на площади в Онфлере возникает крестьянский рынок, где можно закупиться и свежими морепродуктами, и сидром из крестьянских хозяйств, и домашними сырами в большом ассортименте. Здесь же расположена местная деревянная церковь уникальной формы с купольным перекрытием, сделанным по принципу корпусов рыбацких лодок.
Гранвиль Гранвиль – город с мощной крепостью на высокой скале и удобной бухтой в свое время являлся столицей французских пиратов. Вообще, надо сказать, французы очень гордятся своими пиратами, память о них жива, памятники знаменитым пиратам стоят повсеместно по побережью.
Естественно, сейчас их историки упирают на патриотизм пиратов и любовь к простому французскому народу, но слов из песни не выкинешь, грабили они хорошо и качественно. Конечно же, мы поднялись на скалу,
где расположена крепость и старый город с живописными улочками. Вообще, наверное, мне надо далее перестать употреблять банальное словосочетание «живописные улочки», ибо во Франции и Бельгии неживописные улочки нам практически и не встречались . Спустились вниз, и присели пообедать возле маленькой бухточки с яхточками и катерами. Когда же мы закончили и трапезу и взглянули вниз на бухточку, то челюсть у нас немного отпала, т.к. на ее месте мы обнаружили вот такое песчано-грязевую площадку с небрежно раскиданными корабликами.
Тут меня начала разбирать тревога, а что ж тогда деется в главной большой бухте? Завал из Титаников и Лузитаний? Однако, придя к ней, мы с облегчением увидели, что все хорошо и прекрасно . Бухта прочно закрыты непроницаемыми воротами 15-метровой высоты, за которыми вся местная армада дружно пережидает отлив. Кстати, именно из Гранвиля ходят регулярные суда на английские острова Джерси и Гернси. Подозреваю, что только малая толика пассажиров этих направлений посещает знаменитый зоопарк Даррелла. В основном, французы туда мотаются шопиться в оффшорную зону. С другой стороны скалы расположены пляжи и прогулочная набережная.
В связи с пресловутыми отливами/приливами пляжная жизнь устроена довольно необычно. Во время прилива пляжа собственно нет, вода подходит прямо под подпорную стену набережной. Поэтому буржуа базируются сверху, где вдоль набережной тянется цепь маленьких сарайчиков, размерами, ну как шкаф-купе. Семейство арендует такой шкаф-сарайчик, в котором есть пара шезлонгов, зонтик, крючки для одежды, пара полочек. Открывают створки, садятся в шезлонги, выставив ноги на дорожку, и принимают солнечно-воздушные ванны. Вечером все это закрывают и идут в номер, не таща пожитки по-верблюжьи, как это принято у нас в Крыму. Потом наступает отлив, народ оживляется, высыпает вниз на мокрый песок и раскладывается прямо на нем и на обнажившихся камнях. Особо занимательным оказалось появление из воды самого настоящего 25-метрового бассейна с каменными тумбочками для прыжков, в котором, таким образом остается вода, в которой с удовольствием плещется детская мелкота.
В Гранвиле также расположен дом-музей Кристиана Диора, в котором он родился. Стоит он в очень симпатичном парке на берегу Ла-Манша. Экспозиция его моделей, конечно, на любителя этого дела, но понравились расставленные по парку витринки, представляющие его парфюмерию. Внизу витринки ящичек с крышкой, открываешь ее и нюхаешь тот или иной запах.
Мон-Сен-Мишель Ну, куда же без него. С этой невероятной скалы, запомнившейся еще по фильму с Бельмондо, собственно и возникла идея поездки в Нормандию. Потрясающее зрелище аббатства со шпилями на высокой скале посредине абсолютно плоской равнины побережья!
По легенде задание построить на 78-метровой скале церковь дал местному епископу сам Архангел Михаил, но туповатый епископ все никак не хотел начинать работу, пока заказчик сверху не постучал ему по голове своим перстом. Удивительно, но в стране с такой мощной церковью, аббатство пришло в упадок еще к началу 19-века, а потом там вообще была тюрьма. В настоящее время монахи там есть, аж в количестве 7 человек. Но увидеть их среди многотысячных толп туристов нам не удалось. Я бы тоже на их месте прятался, потому что туристов там не просто много, а катастрофически много. Поэтому мой совет тем, кто хочет проникнуться этим местом, вначале приехать туда к самому вечеру , побродить по лестницам и переходам
и полюбоваться закатом бешеной красоты. Потом переночевать и с утра пораньше-пораньше уже облазить все досконально, пока не привезли орды туристов на автобусах из Парижа. При отливе вода уходит до горизонта, обнажая бескрайнюю равнину из мокрого песка с локальными озерцами и речушками. Многие туристы снимают обувку, закатывают штаны и уходят бродить вдаль, хотя это в принципе запрещено. Одну из таких бродячих групп на закате перед приливом уже собирались спасать местные спасатели, которые высматривали их в бинокли и с кем-то связывались по рации. Но, потом, как-то расслабились и ушли, может ввиду обнаружившейся малоценности этих гуляющих для Французской республики. Этих спасателей мы позже встретили в ресторанчике, где они всей командой, сидя под фотографиями, посвященными истории спасательных работ на Сен-Мишели, восстанавливали свои силы мясом и вином. Для тех, кто будет ночевать. Отелей на самой скале мало, они дорогие и бронировать их надо заранее однозначно. Въезд на территорию аббатства автомобилям категорически запрещен, да и фактически невозможен. Поэтому ранним утром можно наблюдать здоровых французских ребят, которые внизу грузят на двухколесные тележки продукты, заказы отелей, товары и, выпучив глаза, прут их по вертикальным тропам наверх. А вот с помощью такой тележки и лебедки на монашеской силе поднимали продукты и все остальное в средние века
Перед скалой расположена офигенных размеров парковка на тысячи автомобилей, которая в середине дня вся заполняется машинами. Часть этой парковки затапливается во время прилива, кстати, обращайте внимание на таблички. Разместиться можно прекрасно и в близлежащих деревнях в 3-4 километрах от самой скалы. Ну, а мы решили, гулять, так гулять, и забронировали отель La Mere Poulard на скале. Бронировали от фонаря, а получилось, что попали типа в старинный отель-музей. Все стены завешаны памятными досками с фото и автографами великих мира сего, почтивших своим присутствием сей отель. От князя Юсупова до Громыко, Леонова, Черчилля и многих других царственных и не очень особ. Основательница этого отеля Мари Пулар прославилась тем, что изобрела особый омлет, который сейчас является фирменным блюдом аббатства. На шоу-кухне отеля невозмутимая бригада поваров, отстукивая музыкальный ритм венчиками для взбивания, готовят омлет, который жарится потом на открытом огне в камине на здоровенной сковородке с 1,5 метровой ручкой и толщиной получается сантиметров 10, как минимум.
Да, для живущих в отелях на скале - бонус. Им не надо оставлять автомобиль за километр на парковке, а позволено парковаться на закрытой для других парковке под самой стеной. А вещи в отель или тащи сам или нанимай носильщика, их там есть. Не вздумайте кинуть автомобиль где-нибудь наперекосяк по-быстрячку и бесплатно. Полиция там живет весь день и работает не щадя своих сил.
Сен-Мало Еще один город пиратов, в частности родина знаменитого Сюркуфа. Впечатляющий старый город-крепость, выстроенный из мрачного серого камня
и более новые кварталы, широкая и очень длинная набережная вдоль пляжа. Часть пляжа возле старой крепости утыкана частоколом из огромных древесных стволов высотой в 3-4 метра.
Стволы были вкопаны в качестве волнорезов еще в очень старинные времена. Фактически они уже окаменели от соленой воды, ветра и солнца, поэтому никакое гниение им уже не страшно. Такой вот причудливый сюрреалистический лес. Солнце начало пригревать не на шутку, и мы спустились искупаться на пляж. Водичка в тамошних краях, прямо скажу, бодрящая, градусов 17-20 примерно, что, однако не останавливает местных купальщиков, которые часами прыгают по волнам с пенопластовыми досочками, типа мини-серф в своем роде. Хотя многие просто загорают и читают. Вскоре наш пляж, как принято в здешних краях, из двухметровой полоски песка, на которой мы расположились, начал постепенно превращаться в бескрайнюю песчаную равнину с океаном вдали. Семьи, до этого степенно загорающие под стеночкой, тут же вытащили футбольные и волейбольные мячи, шары для петанка, воздушные змеи, ракетки для бадминтона и начали активно заниматься спортом во всех его проявлениях. Совсем не похоже на наши крымские лежбища «тюленей». Дети быстро достали лопатки, ведерки и начали строить замки из песка. Надо отметить, что лопатки у деток в основном размером с нашу взрослую саперную лопатку и ведерки соответствующие, поэтому замки у них возводились размерами, приближенными к оригинальным, а окружающие их рвы смахивали на окопы полного профиля. Сразу стало спокойно за Францию в случае возможного нападения противника с моря. Близлежащий скалистый остров со средневековым фортом на нем, вырос из воды и соединился с городом скалистым перешейком. Туда мы и побрели «по воде аки посуху».
Внутри форта, помимо стен и казематов, обнаружилась группа практически настоящих живописных пиратов, которые активно вовлекали приходящих детей в стрельбу из лука, драки на саблях, лазание по веревкам и в прочие захватывающие вещи. Понравилось. Побродили по центру, нашли очередную бухту с парой тысяч яхт, поднялись на гору с парком, на которой обнаружили еще одну, уже более современную крепость. Сен-Мало был в центре боевых действий во время высадки союзников в 1944 году, был сильно разрушен, потом восстановлен и о силе массированного артогня напоминают сотни рваных отметин на бронеколпаках береговых укреплений.
Сейчас на территории этих оборонительных сооружений действует музей и очень симпатичный очень зеленый кемпинг для кемперов, практически в центре города. Очень нам во Франции понравились традиции народных праздников. Мы уже в Гранвиле случайно попали на концерт ветеранов-моряков и в Сен-Мало тоже неожиданно вышли к летней эстраде, где самодеятельные певцы и танцоры очень красиво пели и танцевали, и недостатка в слушателях у них не было, замечу. Даже пацанская рок-группа на перекрестке пела что-то очень народное, но в рОковой манере.
Реймс Реймс был выбран для промежуточной остановки по дороге домой. Естественно, Реймс – это Реймский собор, в первую очередь, в котором короновались почти все французские короли. Не буду описывать подробно очередной шикарный шедевр готического искусства. И это великолепие было построено в 1275 году, только вдуматься. Это знаменитый улыбающийся ангел
Кто будет там, обратите внимание на витражи работы Марка Шагала, которые были сделаны взамен утраченных во время войн. Удивительно, как европейцы не боятся смелых и, как правило, удачных сочетаний классического и современного искусства. А ведь история Реймса тянется с эпохи Римской империи. И посреди одной из площадей стоят Марсовы ворота, возведенные в честь римского бога война – триумфальная арка шириной 33 и высотой 13 метра. А стоят они там уже почти две тысячи лет, с 3 века н.э. Но история историей, а Реймс это столица региона производства шампанского. Для обеспечения туристов этим ценным продуктом масса магазинчиков торгуют сотнями сортов шампанского от Mumm и до абсолютно нам неведомых. Диапазон цен огромен, от запредельных до совершенно демократичных. Специально для туристов много фасовки в мелкую тару, а специально для «руссо туристо» была увидена табличка на стеллаже с надписью “semi brut” и трогательным уточнением на русском языке в скобках (полусладкое)
Реймс-Вроцлав_Киев Дальнейший наш путь уже представлял собой марш-бросок до Киева с ночевкой во Вроцлаве. Перегон Вроцлав-Киев снова хорошими дорогами не порадовал, как и по дороге туда, плюс два с половиной часа на границе, но ночевать в пути уже не хотелось (жена, правда, была другого мнения), поэтому я таки к двум часам ночи успешно дотянул до дома. В-общем, примерно так.
Спасибо за ваш рассказ! Увидев пляжи Нормандии поняла что это совсем не пляжное место, туда надо ездить сугубо на посмотреть. А как вы думаете что там зимой? И можно подробней про жизнь на Сен-Мишели. Сколько стоил например, ваш отель, сколько стоит покушать? Какие кафешки и много ли их? что с ценами? Есть ли мини магазинчики? ну воды там купить или булочку. От ближайших деревень можно ли добраться общественным транспортом до скалы?
Прочитала с чудным ностальгическим чувством, мы ездили в те места в 2007 году. Спасибо!
А как вы думаете что там зимой?
Сложно сказать, насколько тамошняя инфраструктура сворачивается на зиму. Но зимние шторма должны быть очень зрелищны , насколько я смотрел на фото.
И можно подробней про жизнь на Сен-Мишели
Отель, как я уже упоминал, весьма дорогой, 195 евро за дабл. Хотя были и дешевле на самой скале (не подходили нам по срокам), но дешевле 120-130 ИМХО вряд ли будет что-то. И, главное, их там мало, бронировать надо загодя. Кафешки в принципе есть, но немного. В основном это рестораны тамошних отелей. Места мало на скале. Мы были в июле, сама понимаешь, пик туристского сезона. Поэтому днем там был полный дурдом и столпотворение. Примерно с 10-11 утра и до 18 вечера. Столики, конечно, в основном все заняты. Поэтому днем мы перекусили в типа фастфуде на входе, а вечером, на закате пошли ужинать в один из ресторанчиков уже вполне спокойно и ненапряжно. Правда на знаменитый омлет пожлобились 26 эвро , решив, что мы его и дома заделаем спокойно, а вот морепродукты надо есть именно во Франции. С водичкой, пивом, булочками для перекуса проблем нет, это продается. Как с доездом от близлежащих сел тоже не в курсе, но ИМХО транспорт должен быть, т.к. всю эту прорву туристов надо таки привезти-отвезти. До ближайшего села, собсно километра 3, так что можно и пешком при желании.
вижу уже слева от себя, а в открытое окно мне показывают красную светящуюся морковку, указывающую на обочину. Под проливным дождем подошел польский пограничник, через щелочку попросил мои доки, пробил у себя в бусике по базам и через минуту вернул с пожеланием счастливого пути.. Такой вот небольшой инцидент, но показательный.
Нас на границе Бельгии и Голландии тоже проверяли. Выудили из потока чиста по номерам. Мысленно возникает вопрос: че проверяют? Мысленно возникает единственный (у меня во всяком случае) ответ - нелегалов. Тут же мысленно возникает недоумение - а сенс? неужели были случаи нелегальной иммиграции на собственном авто, увешанном экзотическими для Европы номерами?
Смешно, но при прокладке маршрута выбор пал на Брюгге в какой-то степени после просмотра «черного» детектива «Залечь в Брюгге».
У нас кстати, тоже. ЗЫ: «Залечь на дно в Брюгге».
Спасибо за отчет. отметила карандашиком Почитала с интересом. ЗЫЗЫ: а бронировка с букинга - имеется в виду просто распечатка, без всяких закорючек -штампиков на ней?
Супер! Спасибо за такой классный отчет!!!
а бронировка с букинга - имеется в виду просто распечатка, без всяких закорючек -штампиков на ней?
Ага! И в этом году французы нам дали шенген по стопке обычных распечаток с букинга. В течение часа не отходя от кассы. Но доки я готовлю ЩЩательно в строгом соответствии с их требованиями.
отчет просто шикарный!!!! спасибо, что все же написал!
А ведь, похоже, что французская архитектура поинтереснее (судя по фотографиям) итальянской, немецкой, швейцарксой... Фото очень впечатлили. В планах на следующий год - доехать до Бреста.
Спасибо за отчет!!! Сохранили его "про запас"...!!!
Спасибо за отчёт. Записал в блокнотик ещё один интересный маршрут
Спасибо тебе большое за много буков - я был первым, кто просил рассказать про Нормандию Правда, твой развёрнутый фотоотчёт я увидел уже вернувшись из своей поездки на выходные по Н. - если кому интересно, я там накидал много тематических ссылок
ЗЫ Брюгге столица современной Западной Фландрии, но (на сколько я помню) центром Фландрии всегда был Гент — город потрясающий своим вредневековым величием и спокойствием. Брюгге в сравнении — раскрученная для туристов дешёвка, всё из-за дурацких каналов (заметно осложняющих передвижение по старому центру). Наибольшим портов «на районе» был и есть Антверпен, там тоже очень здорово. Что в Брюгге действительно понравилось — это местный бланш (пшеничное «белое» пиво, если кто не в теме; а вот раскрученный бланш дю Брюссель — редкое пойло). Короче, мне сдаётся, что чем дальше от раскрученности и популярности — тем лучше.
центром Фландрии всегда был Гент — город потрясающий своим вредневековым величием и спокойствием. Брюгге в сравнении — раскрученная для туристов дешёвка
Интересный нюанс получился. Читаю твой ответ и клацаю по клаве сейчас, сидя с бутылочкой отличного бельгийского пива в старинном эркере гостиницы в славном городе Генте. Бродили сегодня по нему - очень понравилось. Так что по поводу туристов я согласен, слава Богу их здесь меньше, а по поводу каналов - нет. Очень они мне нравятся и в Брюгге и здесь в Генте.
А мне чета Гент понравился меньше Брюгге Может быть из-за того, что перед поездкой знакомые бельгийцы говорили примерно то-же
Гент — город потрясающий своим вредневековым величием и спокойствием. Брюгге в сравнении — раскрученная для туристов дешёвка
, а может, потому что там все раскурочено в ремонтах было.
клацаю по клаве сейчас, сидя с бутылочкой отличного бельгийского пива
Если любишь темное пиво, рекомендую попробовать. Ну очень шикарно...
Читаю твой ответ и клацаю по клаве сейчас, сидя с бутылочкой отличного бельгийского пива в старинном эркере гостиницы в славном городе Генте.
У меня на следующие выходные ТЖВ в Лилль. Если интересно - кину телефон в личку. С меня причитается
У меня на следующие выходные ТЖВ в Лилль. Если интересно - кину телефон
Спасибо, но пересечься, видимо, не удастся, мы уже южнее, в деревне в Бретани под названием Пенмарш (или как-то там по Хранцузьки произносится). Хотим тут несколько деньков пожить\побродить\поездить по окрестностям. Такая вот у нас экзотик идея. А потом пойдем на замки Луары чуть-чуть и через Швейцарию-Австрию домой с остановками по пути.
Ремонты в Генте таки присутствуют, но не катастрофичные. Погуляли, посмотрели. Как-то даже не хочу сравнивать его с Брюгге, оба хороши по-своему, оба очень бельгийские, то есть явно отличаются от французов и немцев. Такое пиво, как у тебя на картинке, вчерась тоже пил очень одобрямс. Кстати, в Брюгге видели стену бельгийского пива? Очень хочецца "залечь на дно в Брюгге" и каждый день пробовать 3-4 сорта их пива. Глядишь, через пару месячишков уже можно и домой "всплывать"
И о ремонтах. Философическое. Всегда жалко, когда попадаешь в запланированный город, а там поколокольни затянуто сеткой или центральная площадь раскопана. А потом понимаешь, что всего бы этого великолепия в жизни бы не было без ПОСТОЯННЫХ ремонтов и реконструкций. Се ля ви.
А, подскажите, пожалуйста по ценам на общепит. Как недорогие заведения , так и морепродукты. Спасибо
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
. Кстати, одна из немногих скульптур Микеланджело за пределами Италии, находится именно в Брюгге.
.
.
Хотя были и дешевле на самой скале (не подходили нам по срокам), но дешевле 120-130 ИМХО вряд ли будет что-то. И, главное, их там мало, бронировать надо загодя.
спокойно, а вот морепродукты 
надо есть именно во Франции. 
