но второй контур сделан скорее для того, чтобы жидкость тормозная не вытекла вся сразу. Я интересовался на СТО у мастеров, которые меняли шланги и прокачивали тормоза: должны ли были работать задние тормоза в моем случае. Получил однозначный ответ: "НЕТ!" Главный тормозной цилиндр не может создать давление, необходимое для торможения задними колодками, т.к. жидкость выплевывается впереди. Идиотизм, конечно. У меня педаль провалилась не постепенно, а сразу - сколько не пытался потом нажать для прокачки - нифига! Да и времени особо не было в тот момент. Поэтому, двухконтурность тормозов в Жигулях - условная:(%::?*)
"Заливают" на станции. Контуры тормозов "левое переднее - правое заднее" и наоборот. При выходе из строя одного из контуров торможение осуществляется оставшимся, т.е. двумя колесами, эффективность торможения снижается в 2 - 2.5 раза. Если произошел разрыв шланга (твой случай) и педаль ушла в пол то отпускать ее нивкоем случае нельзя, а нужно держать нажатой.
Когда учил жену водить машину - (на курсах инструктор-$$дак запрещал им тормозить резко и
в итоге они вообще боялись тормозить) очень даже торможение ручником применял.
На Сиерре это выглядит весьма впечатляюще - задние колеса резко в юз и со свистом и повиливанием
задом машина неспеша(!) останавливается. Реальная эффективность этого торможения не очень высока
из-за разгруженности задней оси - но звуко и видеоэффекты отлично распугивают все потенциальные
препятствия кроме безнадежно статичных :)
Да - сцепление предварительно все же стоит выжать :)
"На скользкой дороге следует тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не выключая сцепление и передачу, используя торможение двигателем и не допуская блокировки колес (движения «юзом»)"
Весьма благое пожелание - и все.
"Экстренное торможение — ступенчатое торможение рабочим тормозом, последовательное включение понижающих передач с перегазовкой пяткой и задержкой включения сцепления. Коррекция устойчивости автомобиля рулевым колесом в каждый период растормаживания."
Это - полный бред! Для примера давайте себе представим - сколько времени уходит на торможение
со скорости, скажем, 100км/ч.
Потом разложим по этому времени предложенные действия и посчитаем сколько времени должно уходить
на каждое из них. Во скорость получится! И это даже не учитывая того например, что педаль газа обычно
располагается ниже педали тормоза и чтобы держа на тормозе носок ноги нажать на нее пяткой придется
одолжить пятку у пассажира :) Или аттракцион по невероятно быстрому подбору синхронизации коробки...
Тут даже говорить ничего не хочется...
"Ну если серьезно - ручником тормозить не стоит вообще, лучше двигателем , сугробом и т.д. т. к. эффект будет. см абзац выше. Обычно им ( ручником )пользуют когда хотят специально устроить занос. Если водила крутой - может это поможет вписаться куда-нибудь, если нет - то поумнеть :))"
Да - столбом тормозить намного эффективнее! Убьешся правда - зато ручник не порвется...
"Для проверки несколько раз быстро нажмите на педаль тормоза. При отсутствии результата немедленно включите фары и аварийную сигнализацию и последовательно переходите на понижение передачи. Воспользуйтесь стояночным тормозом, причем держите его в нефиксированном положении, чтобы его можно было отпустить, если начнется занос."
Вот это, в общем то, правильно. Только фары и аварийку имеет смысл включать когда на это есть хоть
немножко времени.
"Если тормозить ручником на 80 км/ч, тяга просто оборвет
тросик тормоза и последний тормоз тоже станет испорчен.
Поэтому сначала торможение двигателем [черт с ними, с
шестернями коробки передач], и лишь на 1В2 передаче -
остановка ручником."
Да не даст исправная коробка никогда включить 2 на 80км/час!!!
Ручник вверх (держа кнопку) и маневрировать - единственный выход.