В каждом нашем путешествии есть ключевое слово. Потом слово обрастает другими, не менее интересными словами и получается маршрут. В прошлом году это был Милан, в этом – Флоренция. Посетить Флоренцию хотелось давно, но так как аппетиты у членов семьи оказались большие и разные, пришлось по пути во Флоренцию сделать «небольшой» крюк и заехать: в Венгрию (Токай – 1день), в Словению (не могли проехать транзитом, не остановившись на пару дней в Бледе - 4 дня), в Австрию (просто хотелось в горы ) и Германию (дочь просила) – 5 дней. В Италии провели тоже 5 дней. Завершили все это релаксом в Венгрии (мечта мужа, Хевиз – 6 дней). Итого – 21 день, пройдено около 6000км.
Как всегда, проведена тщательная подготовка, прочитано и просмотрено множество отчетов и другой информации, составлен список обязательного к просмотру. Но главной целью был, конечно же, долгожданный отдых. Устав от пыльного, шумного города, обстоятельств, которые не позволили нам в последние полгода выехать даже за пределы Киевской области, хотелось тишины и покоя, подальше от городской суеты. В глушь, в деревню! – решили мы. Деревню выбрали австрийскую и итальянскую. Отдых на ферме был для нас новым, отсюда и название отчета.
По мере подготовки и сбора информации намотался большой клубок желаний, который мы и начали распутывать выездом 30.07.11г. из Ивано-Франковска. О передвижении по многострадальным украинским дорогам говорить нечего. Много лет ездим на Западную Украину через Ямполь, но такой разбитой дороги еще не было. Границу переходили в Берегово, до него дорога через Долину-Стрый тоже не сахар, в Мукачево попали под сильнейший ливень и дорога в считанные минуты превратилась в реку с ямами неизвестной глубины. Границу пересекли довольно быстро и к обеду были в Токае – месте нашей первой остановки.
Часть первая. Венгрия и Словения. Токай, наверное, известен многим: венгерский винодельческий регион и симпатичный маленький городок. В Токае мы уже были как-то проездом и запомнилась великолепная пицца (такой даже в Италии не ели), ну и поехали … за пиццей. Остановились в маленькой семейной гостинице с трудно произносимым названием. Такой маленькой, что наш номер напоминал скворечник: под крышей со скошенным со всех сторон потолками, маленькой амбразурой (окном это сложно назвать) и узкими ступеньками, рассчитанными на 36-й размер ноги. Ванная тоже была дивная: душ нельзя было принять, потому что стоять из-за скошенного потолка нельзя было людям роста даже ниже среднего. Видимо, хозяева делали все под стать себе, но предупреждать же надо! Впрочем, сильно мы не расстроились, здесь мы на одну ночь, бросили вещи и пошли гулять и искать нашу пиццу. Город был практически безлюден, что очень странно, магазины и музей вина закрыты (суббота). Побродили немного, нашли нашу пиццерию и отметили начало отпуска.
Следующим утром выехали в сторону Словении. Дорога хорошо нам знакома, Будапешт проехали без проблем (обычно обязательно закрыта нужная дорога, что-то там они всегда строят), дальше Надьканиджа и хороший автобан Словении.
К обеду были в Бледе, пробег 750 км. Что-то удивительное есть для нас в этой стране, что заставляет приезжать сюда третий год подряд. Какая-то внутренняя атмосфера, которая позволяет чувствовать себя очень комфортно. Остановились в апартаментах недалеко от центра, в очень тихом месте, напоминающем маленькую деревню: из окна виден замок на горе, возле дома плодовый сад, небольшой цветущий луг, а по утрам пел петух.
Первый день гуляем по Бледу: пошли в сторону, противоположную озеру. Люди активно строятся: дома довольно просторные, максимум два этажа, ухоженные лужайки, цветники, никаких заборов, только «живая» изгородь. Обошли парк с его странными скульптурами, фонтанами и, конечно же, просто полюбовались красотой озера с его удивительного цвета водой. Никак нельзя снять так, чтобы передать этот изумрудный цвет!
Не забыли и нашу любимую кондитерскую с местными десертами:
Хочу отметить отличное качество словенских продуктов. Они все делают сами, импорта очень мало. Есть даже свое оливковое масло.
На следующий день едем в Бохиньску Быстрицу – небольшой, тихий и уютный городок в горах, недалеко от Бохиньского озера. Нашей целью было проехаться на железнодорожной платформе с машиной (по-словенски – автовлак), минуя сложный участок горной дороги, до Моста–на-Соче – городка и одноименного моста, который, который стоит в месте слияния рек Соча и Идрица. Долина реки Сочи славится своей красотой. Расписание, которое мы получили в туринфо, нас не устроило: рейсы были рано утром или вечером. Но раз нацелились, надо ехать. Посмотрели на карту и поехали короткой дорогой через горы. По карте она выглядела несложной, расстояние – около 50 км, но с самого начала стало понятно, что это не дорога, а козья тропа: ехали через глухой лес, дорога узкая, ничем не ограничена, покрытие не везде достаточно качественное, серпантин еще тот! Пощекотали нервы, вспомнили Доломиты. Мы еще не знали, что нас ждет в Италии! Транспорта было мало, видимо, мы выбрали какую-то неправильную дорогу. Достаточно напряженно, но добрались до нужного места.
Мост-на-Соче маленький городок, обошли его за час. Конечно же очень красивые виды, Соча здесь образует озеро, вода действительно нереального цвета, его даже трудно описать и невозможно насмотреться!
Погуляли, посидели в кафешке и посмотрели на расписание автовлака. До обратного рейса было еще два часа, ждать не хотелось, поэтому поехали своим ходом. Правильнее было бы поехать через Толмин – там по обещанию путеводителя самые красивые виды на Сочу, но ехать еще через один перевал не хотелось. Поэтому выбрали дорогу длиннее, через Zelezniki с тем, чтобы выехать на автобан до Любляны. И не пожалели, потому что дорога была очень красивой, а воздух просто волшебный! Довольно быстро добрались до дома (Словения маленькая, тем и хороша: за один день можно побывать и в горах и на море), и в кондитерскую!
На следующий день едем в Тарвизио – первый город на итальянской стороне: поесть мороженного и купить итальянского вина. На обратном пути заезжаем в Краньску Гору. Кстати, впервые видели, как чистят («пылесосят») автобан. За Краньской Горой в сторону перевала Вржич есть очень красивое место: два небольших озера в окружении гор и река с чистейшей водой, которая в зависимости от глубины меняет цвет от бесцветной до изумрудно-сине-зеленой. Вода в озерах всегда очень холодная. Здесь есть место для полежать, посидеть в тени, устроить пикник, позагорать и просто побродить.
Следующий день – день выезда в Австрию. Утром проснулись с петухами и увидели в окне такое:
На этой радостной ноте прощаемся со Словенией. Нас ждет Австрия.
Далі буде.
Часть вторая. Тироль и Бавария.
В Австрию едем через платный туннель Караванке. Проехав 8 км, выныриваем в Австрии. Сразу же изменилась погода: появились дождевые тучи, а вскоре и сам дождь, такой нежеланный для всех автомобилистов. Нам нужно было проехать 450 км, чтобы добраться до городка Фильс, который расположился у границы с Баварией. Рассматривая различные варианты проезда, чтобы не забираться далеко в горы, мы выбрали дорогу по немецкому автобану. Немецкие дороги, конечно, выше всяких похвал, но мест для остановки на отдых очень мало. Движение было достаточно напряженным: много транспорта, большая скорость, дождь, плохая видимость. Километров за 30 до Мюнхена стала формироваться тянучка и мы решаем съехать на региональную дорогу. Машин поубавилось, погода улучшилась, ну а виды с дороги просто нереальные. Все как будто нарисовано: изумрудные луга, не дома, а цветники, чистота, ухоженность во всем, даже коровы - не коровы, а альпийские красавицы на изумрудном подиуме. И воду пьют не из лужи, а на каждом поле стоит цистерна с водой и поилкой. Вот они, красавицы:
Навигатор достаточно уверенно вывел нас к нужному адресу и часов в 5 вечера мы уже знакомились с хозяйкой фермы. Немного о месте. Городок (язык не поворачивается назвать его деревней) Фильс находится на высоте чуть больше 800м над у.м. и со всех сторон зажат горами.
Как все тирольские маленькие городки чист, опрятен, скромен, симпатичен, как первоклассник. Все встречные здороваются и улыбаются. На лицах – благополучие. Как и положено каждому городу, есть ратуша, маленькая центральная площадь, церковь в стиле барокко/рококо, дом культуры, супермаркет, свой сайт в Интернете.
Жители (а их всего 1,5 тыс. чел) заботливо украсили город скульптурами, фонтанами и цветами.
Практически в каждом дворе батут (почему?). Туристов единицы, поэтому тут тихо. Основной способ передвижения – велосипед.
Наша ферма Ranzenhof уединенно располагалась в 2-2,5 км от центра городка, к ней и за ней проложена асфальтированная дорога, везде указатели, куда идут дорожки и за сколько времени можно дойти пешком и на велосипеде.
Хозяйка фермы – бодрая женщина лет 60, совсем не говорила по-английски, а наш немецкий – на уровне 8-го класса нашей дочери, но как-то «ми порозумілися». Марлене встретила нас приветливо и предложила свежего молока и бисквиты. В доме живет она и семья одного из сыновей. На ферме живут 20 коров и кот, которого мы прозвали Кайзером.
Встречаются и такие животные.
Хозяйка с сыном занимаются только производством молока. Все автоматизировано и механизировано. Ферма имеет давние семейные традиции. На стенах много старинных фотографий, дипломов, коллекция колокольчиков.
Нам отвели двухкомнатные апартаменты на втором этаже с большой кухней-столовой. В доме очень много натурального дерева: пол, вся мебель, деревом обшит потолок. Жить на этой ферме было в огромное удовольствие. Утром просыпаемся: «Хорошо в краю родном (в данном случае неродном), пахнет сеном и …ом!». Вот этим …ом совсем и не пахло, а вот от запаха резаной травы, чистейшего альпийского воздуха, наполненного ароматами луга, кружилась голова и наступало спокойствие. Каждое утро мы видели из окна такое:
Или такое:
Каждое утро хозяйка приносила свежее молоко, да такое, что оторваться нельзя было, хоть я и не любитель. Здесь было так хорошо, что с первого дня ехать уже никуда не хотелось, а только добраться до ближайшего супермаркета, чтобы затариться пивом, сосисками и прочими кулинарными радостями.
Но планов, как всегда, было громадье, и со следующего дня начали их выполнять – была запланирована поездка в Мюнхен. Еще дома решили, что поедем поездом. Решили – сделали. Утром выехали в Фюссен – ближайший к австрийской границе баварский городок (7 км), оставили машину в подземном паркинге и утренним поездом уехали в Мюнхен.
Для этого купили семейный баварский билет за 31 евро, который позволял нам ездить по Баварии с 9 утра до 3-х ночи на региональных поездах и пользоваться городским транспортом без ограничений. В автомате билет стоит на 2 евро дешевле, но не было времени разбираться с автоматом, и, потом, вместе с билетом нам выдали карту рейса, где была указана пересадка на промежуточной станции с милым названием Buchloe. Региональный баварский поезд сродни нашей электричке, но сравнивать с нашими поездами его, конечно же, нельзя: тихо, чисто, комфортно. Ехали около часа, разглядывая пейзажи за окном.
В Мюнхене от вокзала прошли пешком по центральной улице до Мариенплац:
Дальше до Одеонплац:
Кенигплац:
Пиво пить пошли в Английский сад, в большой биргартен у Китайской башни. Там царила атмосфера непринужденности, веселья, отдыха.
Английский сад сам по себе достопримечательность баварской столицы, Рассказывают, что был прецедент, когда жители окрестных районов Английского парка, подали в городской суд иск с требованием сократить время работы многотысячных садово-парковых пивных. Они, видите ли, страдали от шума. Суд удовлетворил их требование и постановил, что все пивные в садах должны закрываться в 9 (а не в 10) часов вечера. После этого 100 тысяч добропорядочных граждан Мюнхена вышли на демонстрацию протеста. Суд был вынужден изменить решение. Теперь биргартены в садах работают до 11 часов вечера. А недовольным мюнхенцам, страдающим от шума, предлагается переселиться в другие районы... В целом, Мюнхен оставил позитивное впечатление, но не ожидала увидеть такое количество туристов и попрошаек вдоль центральной улицы. Сильно удивило отсутствие турникетов в мюнхенском метро! Это такая степень доверия или очень большие штрафы?
Еще Мюнхен:
Пробыв в Мюнхене полдня, поездом вернулись в Фюссен, забрали машину с паркинга (12 часов стоянки обошлись в 7 евро), накупили пива, сосисок, сыров и пр. и уехали на свою ферму наслаждаться тишиной и природой. Время здесь идет совсем по-другому и в конце второго дня уже забываешь, кто ты, откуда, где и как работаешь.
Сильно удивило отсутствие турникетов в мюнхенском метро! Это такая степень доверия или очень большие штрафы?
И то и другое, но, имхо, скорее первое, подкрепленное вторым. Это везде в Германии (и не только так).
Очень красиво и интересно, продолжайте, пожалуйста. Я смотрю, конец июля тоже особо жарким не назовешь в этом году. Мы на конец июня-то губу раскатали.
Спасибо. Да, конец июля был холодным и дождливым, зато середина августа - жаркой! Об этом позже.
Продолжаю вторую часть.
На следующий день поехали гулять. Была суббота, хорошая погода, и масса тирольцев и баварцев, а также пришлых туристов ринулась на отдых. Наша дорога лежала в тирольский город Ройте (Reutte), о котором была очень скудная информация: город, лежавший на перекрестке торговых путей, ярмарочный город. Ройте в общем-то ничем не удивил, расписные домики, небольшая пешеходная улица, интересные клумбы в виде цветочных вазонов.
Дальше едем в баварский городок Обераммергау, а по дороге заезжаем в Линдерхоф - расположенный в живописной горной долине дворец баварского «сказочного короля» Людвига II, единственный дворец, полностью построенный при его жизни. Дорога проходит вдоль красивого горного озера Планзее. На карте эта дорога маркирована белой, но она великолепна! Планзее - второе по величине и первое по качеству воды и высоте над уровнем моря озеро Тироля. Оно вытянулось в длину более чем на 6 км и узкой протокой соединяется с озером Хайтервангерзее. Берега в этом месте связаны узким деревянным мостом. Глубина Планзее достигает 78 метров. Дорога мимо озера проходит по историческому римскому маршруту "Виа Клаудиа Августа".Она очень живописная, много мест для остановок и отдыха, есть небольшой пляж.
Линдерхоф. Сам дворец решили не посещать: обстановка во дворцах, как правило, богатая и роскошная, но довольно однообразная. Русские цари тоже не бедно жили, знаем, видели. Гораздо интереснее окружающая природа, архитектурные изюминки. Поэтому пошли гулять по парку. Вход бесплатный. Ну что сказать: Линдерхоф оставил очень легкое, светлое, позитивное и праздничное впечатление. Красиво, и немного напоминает Петергоф. Смотрите сами:
Едем дальше.
Обераммергау – маленькая деревушка с большой историей, не деревня, а декорация к сказке. Практически все дома здесь расписаны сюжетами на библейские темы. Знаменита деревушка Обераммергау тремя вещами: Во-первых, это старинная традиция, когда всё местное население участвует в театрализованной постановке "Страданий Христа". В 1633 году в деревню пришла чума. Жители оплакивали умерших с помощью театрализованной постановки, показывавшей страдания и смерть Христа. После этого чума отступила, а жители поклялись устраивать такие постановки каждые 10 лет. В 1871 году состоялось представление специально для Короля Людвига II. Оно произвело на него огромное впечатление, и в награду Обераммергау получила мраморное распятье. Последняя постановка была в 2010г.
Еще одна достопримечательность Обераммергау - так называемая Luftlmalerei - роспись по штукатурке. В 1748 году родился знаменитый в здешних местах художник - Франц Цвинк, который и расписал фасады домов. Богатые торговцы, ремесленники и фермеры стремились таким образом подчеркнуть своё благополучие. На фресках изображены портреты святых, библейские сюжеты, а также то, что имеет отношение к постановкам.
И третье, благодаря чему известна деревушка - это ремёсла. В 12 веке роттенбухские монахи переняли у местных мастеров технику резьбы по дереву. На предметах домашней утвари они вырезали религиозные мотивы. Также во второй половине 18 века здесь появилась роспись по стеклу. Её уникальность заключается в использовании особой техники и последовательности нанесения красок.
Гулять по Обераммергау было одним удовольствием: ощущение праздника не покидало.
Городской музей - Пилатусхаус:
Хочется отметить отличную организацию паркингов в маленьких городках. В том же Обераммергау их очень много: хоть по 4-5 парковочных мест, но они есть в разных частях деревни и легко находятся благодаря указателям. В Фюссене, в котором живет около 16 тыс. жителей, есть 7 подземных паркингов, некоторые многоэтажные, сколько наземных – не знаю, но указателей было много. Вспоминается наш Буковель…
Обратно в свою деревню возвращались через Гармиш-Партенкирхен – знаменитый горнолыжный курорт. Сам город напомнил Закопане своей суетливостью и многолюдностью, но дорога очень красивая: среди остроконечных пиков гор, похожих на пирамиды.
День третий начался с дождя. Затяжного и противного. Сидим дома, пьем молоко, дышим воздухом. Тоже отдых. К обеду дождь прекратился и мы выезжаем в Виез (25-30км), чтобы посетить паломническую Церковь Страдающего Христа (Wieskirche) или Церковь на лугу.
Визкирхе внесена в список ЮНЕСКО как шедевр барочной архитектуры - построена в стиле барокко и оформленная внутри в стиле роккоко. Она действительно находится на лугу, а луг – в горах.
Чтобы восхищаться стилем рококо, нужно его любить. Красиво, но, как по мне, всего в избытке, и строгой Германии этот витиеватый стиль не очень подходит.
Возвращаемся домой по отрезку Романтической дороги, с которой хорошо просматривается замок Людвига ІІ Нойшванштайн, в него мы поедем завтра.
Весь вечер идет дождь, погода ухудшается, утром следующего (последнего) дня тяжелые облака ложатся на луг, горы становятся суровыми.
Одеваем дождевики и выезжаем в Нойшванштайн. Замок всего в 5 км от нас и это здорово, так как можно приехать утром, спокойно припарковаться и не застать той толпы туристов, которая появляется часам к 11.
Замки короля Людвига ІІ для меня всегда были окутаны тайной, романтикой и недоступностью. Прочитав много разной информации о нем, я не уверена в его умственной неполноценности, скорее это был диагноз политический. Но личность эта вызывает восхищение хотя бы своим полетом фантазии, воплощенным в реальность. И Бавария, которая когда-то от него избавилась, сейчас усердно эксплуатирует его имя, называя площади, улицы, даже пиво, разрисовывая изображением замков самые разнообразные, иногда нелепые, сувениры.
Посещение замков сурово коммерциализировано, все по минутам, номерам, группам. И поэтому, чтобы не развеивать свое представление о них, отказываемся от экскурсии (а длится она всего пол-часа) и идем смотреть замки снаружи. Вернее едем. Насколько я поняла, можно уехать бесплатным автобусом, имея билет для посещения замка (на этот автобус была жуткая давка), а можно уехать другим автобусом за 1,30евро, который уходит по расписанию и едет какой-то другой дорогой, напомнившей экстремальный подъем на Драгобрат. Этим автобусом мы спокойно доехали до развилки, поднялись к замку,походили во дворе,
посмотрели окрестности,
сходили на Мариенбрюкке,
посмотрели на Хоэншвангау
спустились к Альпзее.
К 12 часам набралось невообразимое количество народу, причем две трети – азиаты. Очередь за билетами была длиной в километр, а может, больше, так что тому, кто собирается посещать замки, есть смысл заказывать билеты заранее. Для тех, кто хочет посетить несколько замков, имеется комбинированный билет по льготной цене, подробнее на www.schloesser.bayern.de. С чувством выполненного долга поехали на прогулку в Фюссен.
Фюссен – конечный пункт знаменитой романтической дороги и конечный пункт в нашем путешествии по Баварии - небольшой город, всего 16 тыс. жителей, и самый высоко расположенный в Баварии (1200 м над у.м.).
Начинался он в ІІІ в. с римского замка, затем св. Магнус обосновал здесь аббатство, в конце ІХ в. Людовик II построил здесь замки, плотину на реке Лех и железную дорогу. Основные достопримечательности:
Замок курфюстов Аусбургских
Базилика св. Магнуса
Церковь Святого духа
Городской музей
Городок очень приятный, располагающий к неспешным прогулкам, и очень удобно расположенный для посещения многих баварских достопримечательностей.
Следующим утром прощаемся с нашей милой хозяйкой и выезжаем в сторону автобана Иннсбрук-Больцано. На улице +10, дождь. Не все задуманное было выполнено, во многом помешал дождь, наша расслабленность и нежелание штурмовать ранее выстроенные планы. Но мы получили все, что хотели: тишину, покой, природу, чистый воздух, в меру достопримечательностей, не говоря уже о пиве, сосисках и других местных продуктах высочайшего качества..
Уезжали вполне отдохнувшими, уже можно было и домой, но нас ждала главная цель нашего путешествия – Флоренция. Бавария же запомнилась «умытой», спокойной и благополучной.
Потрясающе!!!!!
красиво .............
Очень интересно ждем продолжения!!!
Потрясающе!!!!!
Спасибо! Самое интересное впереди.
Продолжаем разговор.
Часть третья. Италия, Тоскана.
Тоскана – земля этрусков, гениальных творцов, завораживающих пейзажей, кьянти и много еще чего. В каждом из наших путешествий случаются какие-то приключения. Тоскана превратилась для нас в одно сплошное приключение. Но – по-порядку.
Италия началась с перевала Бреннеро, хорошей погоды, красивой панорамы Доломитов и платной дороги. Проехав горную часть автобана, въезжаем на равнину – Эмилия-Романия. Полет проходит нормально, дороги отличные, навигатор уверенно ведет к нужной цели. Проехали Эмилию, началась Тоскана, горы и …туннели. Много туннелей, они не очень длинные (самый длинный ок.2км), но их очень много! Во многих трехрядное движение, но полосы довольно узкие, а ограничением скорости итальянцы не заморачиваются. Сразу за Флоренцией съезжаем с автобана и начинаем движение по другим дорогам. За 450 км автобана от перевала Бреннеро до Флоренции заплатили 30 евро.
И только я подумала: «Надо же, ни разу не сбились с дороги», как на очередном перекрестке навигатор замолчал и замешкался. Пришлось ехать наугад, так как никаких указателей на нем не было (ну мы же в Италии!). Через какое-то время наша навигушка ожила, сообщила, что мы не туда, естественно, едем, и стала пересчитывать маршрут. Допересчитывалась до того, что послала нас в какой-то подземный гараж. Тут мы не выдержали и пошли искать людей. Найти их было непросто. Мало того, что заблудились мы в какой-то глухомани, которой на карте нет, так еще и сиеста! Но, к счастью, нашелся молодой человек в каком-то маленьком офисе, который смог объяснить, как хотя бы выехать на номерную дорогу из этого тупика.
Минут через 40, руководимые навигушкой, мы бодро подъезжали к означенному флажком месту… совершенно не туда. Две пожилые итальянки долго размахивали руками, показывая и рассказывая, куда надо ехать. О этот непереводимый итальянский фольклор!
У нас с собой была распечатка с сайта нашего агритуризма с описанием, как его найти. Внимательно читаем, возвращаемся немного назад, закручиваемся вокруг холма, и через 20 минут мы на месте. Пробег 620 км. За бортом +32. Нарешті ми зігріємось.
Bioagriturismo “Podere Pretoia” – так называлось наше новое жилье. Агроферма (или агритуризмо) занимается производством вина (кьянти и верначча), оливкового масла и шафрана. Расположена она в месте, которое называется Localita San Benedetto. Localita – это, наверное, поселение (знатоки Италии меня поправят). Во всяком случае так оно выглядело: на холме то тут, то там разбросаны дома. До ближайшего города Чертальдо – 4 км, до Сан-Джиминьяно – 7км (это по прямой, что не совсем верно).
Хозяйством занимаются Мауро и его сестра Сандра. Они очень удивились, когда узнали, сколько км из Киева до этого места. Об Украине не знают ничего, только название.
В качестве приветствия нас ждали 2 бутылки вина, домашние яйца, помидоры с грядки. Очень тронуло. Дом довольно интересный: с виду сарай сараем, но внутри дерево, очень много элементов декора сделано своими руками, есть даже маленькая экспозиция древних предметов, найденных, вероятно, на территории. В книге отзывов – целые истории и рассказы туристов со всего мира. Оставили и мы свой, конечно же суперположительный.
Агротуризм в Италии поддерживается на государственном уровне, и заниматься им может не каждый, необходимы определенные условия ведения хозяйства, знание иностранного языка, сдача специального экзамена.
Нам отвели двухкомнатные апартаменты на втором этаже. Из одного окна было видно Чертальдо,
из другого угадывались очертания башен Сан-Джиминьяно.
Приятной неожиданностью оказалось то, что в Чертальдо была ж/д станция, потому что после того, как мы забрались на свой холм, я подумала, что, если здесь все дороги такие, то много мы не наездим.
Про холмы и дороги отдельно. Это не холмы, а целые горы, и это не дороги, а спирали вокруг этих гор. К горным серпантинам мы как-то уже привыкли, но тосканские дороги – это реально тошнотворные серпантины (тем, кто собирается там ездить, обязательно захватите средства против укачивания). И кто ж так строит! Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, нужно залезть на холм, потом слезть с него и так много раз, в зависимости от расстояния. При этом по карте совершенно нельзя понять, какова эта дорога (у нас была подробная карта Тосканы), а после третьего поворота под острым углом перестаешь понимать, в какую сторону ты едешь.
Когда читаешь чьи-то отчеты (а я их перед поездкой прочла довольно много) или рисуешь маршрут на карте, все выглядит довольно просто. И поэтому, я напланировала на эти 4 дня (вернее, 3 полных) довольно много – расстояния ж небольшие. На самом деле, все выглядит иначе. Мест для остановок, чтобы полюбоваться видами, на дорогах мало, а рассматривать их во время езды невозможно, так как стоит отвлечься на минуту, и слетишь с дороги или влетишь в кого-то. У местных водителей реакция, конечно хорошая, но ПДД они не знают: через сплошную двойную обгоняют, пешеходов не пропускают, при движении в узком месте по светофору на красный пролетают, не говоря уже о соблюдении скоростного режима. Знакомо, правда? Знаки тоже иногда радуют: после того, когда проезжаешь сильно закрученный участок, где можно ехать не больше 40 км/час, появляется знак ограничения скорости 70. А до этого ж сколько можно было?? Так что мы очень обрадовались, когда узнали, что можно воспользоваться железной дорогой.
На следующий день была Флоренция- то, ради чего задумывалось наше путешествие. Но не она меня покорила. Об этом позже.
Оставили машину на бесплатной парковке возле вокзала в Чертальдо и за 10 евро на троих за час спокойно доехали до Флоренции. Рассказывать об этом городе вряд ли нужно, место известное, знаменитое и очень богатое. Многие на этом форуме были там, фотографии почти у всех с одних и тех же мест. Город настолько богат достопримечательностями, что, кажется, что им там тесно, особенно на площади Синьории. Масштабы Дуомо поражают. Понте Веккьо не впечатлил, честно. Больше понравился мост S.Trinita.
Просто Флоренция.
И это Флоренция:
Чтобы не получить синдром Стендаля, внутрь зашли только в Санта- Кроче (, кстати, именно выйдя из нее, Стендаль и получил синдром своего имени). Санта-Кроче – флорентийский пантеон, здесь похоронено много выдающихся людей (около 300). Внутренне содержимое тянет на солидный музей. Джотто, Донателло, Майано, Чимабуэ и другие.
Конечно же, одного дня мало для полного понимания этого замечательного города, но нужно еще понимать и любить то искусство, которое она нам предоставляет.
Уезжали после обеда, поезд опоздал на 20 мин., причем известно это стало за 3 мин. до его прибытия (мы в Италии!). Приехав вечером в Чертальдо, забираем машину и забираемся на свой холм. Чертальдо – маленький городок, бывшее поселение этрусков. Старый город на холме с новым связывает фуникулер. Чертальдо – родина Боккаччо, здесь его музей. И в этом Чертальдо нас как будто черт попутал. Дело в том, что это было ближайшее место для шоппинга и заправки машины. Но чтобы добраться до этих мест, нужно было переехать через ж/д линию, а как это сделать, смешно сказать, но мы не знали, потому что навигатор на заданный адрес выводил нас к одному и тому же тупику. По карте мы тоже в него упирались. Местное население контакту не доступно – английским тут никто не заморачивается (итальяно – и баста!, так мне однажды гордо ответили). Получилось у нас раза с пятого после того, как с помощью карты, пальцев и декстро-синистро один мужественный человек нам все-таки объяснил. К слову сказать, бывая каждый день в Чертальдо, мы его так и не посмотрели, откладывая на потом.
Вечером на ферме делать нечего, только как пить вино, поедать сыры, гулять вдоль виноградников (много не нагуляешь, потому что потом надо идти вверх), слушать звенящую тишину и любоваться закатом солнца и восходом луны.
Настоящий отдых для измученного туриста. Чем мы и занимались, особенно налегая на первый и второй пункты этого перечня.
Основной сорт винограда, выращиваемого в Тоскане – это санджиовезе (что впереводе с латыни значит "кровь Юпитера"), из которого получается знаменитое кьянти.
Правильное кьянти классико продается в бутылках только бордосского типа с обязательным черным петушком на этикетке.
Есть мнение (не мое), что это вино лучше пить молодым. Мы и раньше его пили, разных производителей, но у Мауро оно было лучше всех. А производит его агроферма ни много ни мало, 50 000 л вина в год. И мы прикупили себе домой ящичек по цене 2 евро за бутылку. А надо было больше!
Отдохнув от руля, на следующий день решаем ехать по заранее составленному плану. А план таков: Сан-Джиминьяно – Вольтерра – Чечина, море! На круг получалась 250км. Мы его выполнили, но как!
Шикарный отчет
Отлично! Информативно, красивые фото! После Вашего отчета сам задумываюсь на следующий год о подобном маршруте!
Очень много нового и интересного!!! Уже взял для себя пару вещей на заметку. Ждем продолжения!
Всем спасибо за отзывы. Продолжаю.
Сан-Джиминьяно.
До него ехать всего ничего – 7 км, но со скоростью 40-50 км час, опять взбираясь на холмы. Успеваем все-таки полюбоваться видами за окном, адаптировавшись к дороге. Необычно.Красиво.
Сан-Джиминьяно – названый в честь св. Джеминьяна, объект ЮНЕСКО, тосканский Манхэттен, город башен, которые в средние века были защитой и показателем богатства жителей. Раньше их было 70, а сейчас осталось то ли 13, то ли 15, разные источники говорят по-разному, сами не считали. Из-за этих башен Сан-Джиминьяно раскручен в туристическом плане и одно время местные власти хотели даже ограничить приток туристов.
«Башни составляют гордость и славу Сан-Джиминьяно. Они делают его историческим чудом, сбывшимся сном о гвельфах и гибеллинах, о Данте…», - так писал П.Муратов в «Образах Италии».
Один наш американский знакомый сказал, что в Сан-Джиминьяно на него снизошла благодать. Нас она не посетила, но город неожиданно понравился, и даже не из-за башен. Какой-то уютный, что ли. Мы приехали рано и, пока не было туристов, обошли весь центр. На центральной площади, возле мрачноватого дуомо, базар. Фрукты шикарные, все по 1 евро. На любую покупку выдается чек. За дуомо подняться чуть вверх – небольшой парк, откуда открываются знаменитые тосканские пейзажи с квадратами и ромбами оливковых садов.
Сан-Джиминьяно славится еще своим белым вином верначча (у Мауро понравилось, потом купили в Киеве – не то) и керамикой. Вот магазин, как музей:
Но очень дорого!
Когда спускались на парковку, толпы туристов уже хлынули в город. Наша машина вызывала неизменный интерес, некоторые даже останавливались прямо на дороге, когда мы выезжали, разглядывая номера. Выезжали тоже не просто так: час парковки стоил 2 евро. Мы гуляли полтора. Заплатили 4. На выезде шлагбаум не поднимается, на табло высвечивается цифра 2. Мы поняли, что надо еще доплатить. Какое нахальство! Но с железякой не поспоришь, пришлось доплачивать.
Покидаем симпатичный город, и направляемся в Вольтерру.
Пейзажи меняются: больше становится желто-коричневого цвета вспаханной земли, иногда совсем без зеленых пятен оливковых деревьев и виноградников.
До Вольтерры всего 40 км по прямой, но так как прямых дорог здесь нет, начинаем крутиться по холмам. Вольтерра находится на высоте 530 м над у.м., но подъем туда такой, что многие известные горные серпантины рядом не стояли! Пришлось даже делать остановку, чтобы водителю справиться с головокружением. Приехав часов в 11-12, с трудом нашли свободную парковку - не ожидала увидеть там столько туристов.
Вольтерра – один из хорошо сохранившихся этрусских городов, и, как и все они, стоит на холме и имеет внушительные оборонительные стены. Улочки узкие, церкви мрачноватые.
Здесь царит культ этрусков и алебастра, добываемого в горе, на которой стоит город. Из-за этого алебастра вся гора, на которой стоит город, изрыта и некоторые участки дороги проходят над пропастью. Есть музей этрусков и, как во многих тосканских городах, музей пыток. Видимо, для контраста с радостной природой.
Не устаю удивляться оригинальности итальянцев. Обычная джелатерия в Вольтерре: обратите внимание, что под потолком.
Вобщем-то, город ничем и не удивил, второй раз бы не поехала.
Побродив по городу, едем дальше, на запад, к морю. Тосканская или этрусская Ривьера – так называют прибрежную полосу от Марина-ди-Каррара до Монте-Аржентарио. На многие километры здесь тянется пиниевая роща, отделяющая берег от населенного пункта. До Чечины – маленького прибрежного городка – 40 км. Постепенно холмы и дороги выравниваются, пейзаж больше напоминает крымскую степь. Навигатор довольно четко выводит прямо к морю, парковок много, но с трудом находим единственное свободное место. Проходим через пиниеву рощу и через 10 минут купаемся в чистом, лазурном и теплом Тирренском море! Воздух здесь волшебный, пляж - мелкая галька, бесплатный и чистый.
Понежившись на берегу пару часов, выезжаем обратно. Чтобы объехать холмы и автобан, решаем ехать по автостраде, номера которой на карте не оказалось. Конечно же, на запутанных развязках мы запутались, еле распутались, наконец выехали туда, куда надо, и минут на 40 на этой автостраде попали в пробку. Когда подъехали к месту затора, как вы думаете, что мы увидели? А ничего! Дорожные рабочие что-то красили и уже складывали свои инструменты.
Но главное приключение этого дня нас ждало впереди. Подъехав к месту поворота на наше San Benedetto, мы обнаружили, что поворот есть, а указатель совсем другой и дорога к проезду закрыта! Подумали, что проехали, вернулись назад, потом проехали вперед - других поворотов нет. Дежавю какое-то! Утром мы выехали из этого места, а вечером место есть, а дороги и указателя нет! И самое главное, что и указателя на объезд нет, и как теперь попасть на свой холм, неизвестно. Начинает смеркаться. Проезжаем вперед и упираемся в развилку. Направо – Сан-Джиминьяно, нам туда точно не надо. Налево – какое-то Улиньяно, которое вообще неизвестно где. Подумав, едем налево. Снова начинается подъем, и вдруг мы выезжаем на свой холм! Ну вот что, нельзя было поставить лишний знак?
На следующий день по плану была Сиена и много еще чего, но мы так накрутились на дорогах за этот день, что решили сократить программу и поехать поездом.
До Сиены ехать полчаса, билет стоит 1,3 евро. Милое дело: тебя везут, никаких напрягов, любуешься видами за окном.
Сиена.
«В Сиене нет ничего печального, мрачного» (П.Муратов, «Образы Италии).
Соперница Флоренции многие годы, удивительно уютный и светлый город, тоже некогда основанный этрусками. Главная площадь – Кампо – в виде раковины, узкие улочки, арки, непонятные чугунные кольца на стенах,
волчица смотрит настороженно
Город поделен на контрады или районы. Их 17, названы по имени животных. Ежегодно между ними происходит традиционное соревнование-скачки – палио, во время которого нужно отобрать у соперника знамя и тем утвердить свое первенство. Символы животных, в честь которых названы контрады, украшают дома, дверные ручки, фонари, флаги. Из-за этого город похож на детский сад с игрушками. Вот контрада дикообраза:
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
