«В жизни нет ничего чего стоило бы бояться, есть только то, что нужно понять». Мария Склодовская-Кюри
Очевидное-невероятное Варанаси
В Варанаси все начинается с конца, с конца жизни, т.е со смерти. Считается счастливым стечением обстоятельств умереть и быть сожженным здесь. Если финальным аккордом индуса и отправной точкой загробного путешествия стал город Варанаси, это значит - круг замкнулся, душа выходит из череды перерождений и достигает мокши (ну, по нашему рая). В какой компании и в какой обстановке находится душа при достижении мокши, я на пальцах объяснить не смогу (сама не знаю), но будем по-простому считать, что покойники в Варанаси самые счастливые и просвещенные в мире. Сжигают их на берегу Ганги, при всеобщем обозрении, более того, на одном из кремационных мест, Харишчандра Гхате (Harishchandra Ghat), образовался такой себе парк культуры и отдыха: горят костры с телами, перенося души в мир иной, вдоль набережной стоят лавочки, сидят люди, смотрят на костры, пьют чай, культурно общаются (крупно костры с трупами я принципиально не снимала, объясню позже)
Здесь очень спокойно и как-то умиротворенно. Глядя как в пламени исчезает человеческое тело, почему-то совсем не испытываешь чувство ужаса, хотя смерть - вот она, на расстоянии вытянутой руки, но тут же понимаешь, что смерти просто нет. Мне вспоминается цитата: «Смерть в Каши (одно из названий Варанаси) не страшна потому, что рядовой бог смерти, ужасный Яма, не имеет Здесь власти. Смерть в Каши — это смерть, утратившая свои уродливые формы, потому не пугающая и встречаемая как избавление».
Этот современный крематорий на Харишчандра Гхате построили 10 лет назад, он планировался как электрический, с дровами напряженка. Но то ли конструкторы чего-то не учли, то ли из-за проблем с постоянно отключаемым здесь электричеством, крематорий проработал всего неделю, потом его закрыли. Тут как, и на Маникарника гхате (о нем позже), сжигают на дровах. К крематорию ведет широкая улица с иллюминацией, на которой стоит ручная карусель, катают детишек.
Раз в 15 минут под бодрые речевки «Рам Нам Сатья Хей, Рам Нам Сатья Хей...» («Только имя Рамы есть истина»), очередного понесли вперед ногами к Ганге. И нет в этом ничего ужасного, ну нет! Это кажется абсурдным, пока не поймешь что Варанаси это самый настоящий город Жизни!!! Шумной, веселой и грустной, святой и материальной одновременно, настоящей по-индийски сумасшедшей!
Одно из названий Варанаси – Каши (Kashi), что значит Город Света. В современной интерпретации Горд Света означает - город потрясающего освещения, столица фотографов.
С противоположной от города стороны Ганги нет никаких строений, ничто не мешает мягкому утреннему солнцу, гениально подсветить простые мыльно-рыльные процедуры горожан. Фотографы стаями слетаются сюда со всего мира чтоб перевести в пиксели и гигабайты простую индийскую жизнь, она здесь, как и смерть, вся напоказ.
Жилище варанасца похоже на нору – каменная комнатка или две
И очень радуются что хоть такое есть. Домик садху это просто ниша в стене
а бывают и пентхаусы с открытой терассой
В каждой щели кто-то живет, отовсюду торчат глаза
Самый маленький магазин в мире
Жизнь удивительным образом пробивается сквозь камни.
Улочки хаотичные, порой настолько узкие, что пройти можно только бочком, а иногда пройти сложно из-за вальяжных коров, растянувшихся на всю дорогу.
По утрам жители Варанаси моются в матушке-реке Ганге т.к. у них в домах просто нет канализации, ну, не провели при строительстве, ведь городу 4 тысячи лет и он «старше истории, древнее традиций, старше легенд».
Возможно, в интернете вы видели много колоритных и ярких кадров людей на гхатах (гхат – ступеньки к воде). Для того чтоб сделать хорошие снимки профессиональные фотографы нанимают лодку гораздо дороже чем обычные туристы; лодочник кидает якоря напротив мест массового омовения и профессионалы отщелкивают из своих объективов почти в упор людей, пришедших почистить зубы, принять утреннюю ванну, помолится перед днем грядущим.
Вот вы представьте себя на месте этих людей? Каждый день, с утра до ночи в вашу личную повседневную жизнь лезут какие-то белые люди с камерами. Фотографируют вас как ту обезьяну в зоопарке. Вас бы это раздражало? Вот некоторым индийцам это тоже не очень нравится, и они требуют за ваше присутствие на их территории денег. Более смекалистые граждане абсолютно профессионально работают фотомоделями для сотен приезжих фотографов,
А что? Работа простая, главное одеться оригинально, минимум английского, не забываем что животные в кадре это всегда выигрышно
Животное моргает и хочет спать. Так, не спать, работаем!
Обезьяне работа пофиг, а в кадр лезет другая живность, на улицах настоящий зоопарк
Надо понимать, что Индия одна из самых туристических мест на планете. Но, в отличии от других стран массового туризма, в Индию нужно ехать не расслабляться у бассейна, а изучать, смотреть, чувствовать, общаться. Когда к нам на Землю прилетят инопланетяне, первым делом они должны посетить Варанаси, потому что это такой музей человеческой Жизни под открытым небом. Вот Лорака Кун – сюда приходят, чтоб попросить Богов о рождении ребенка, а так же для избавления от различных болезней (омовение разрешено в определенные дни года)
Этому колодцу, по архитектуре имеющему формы мужского и женского начал (традиционно для Индии), столько же лет сколько и городу. Варанаси сильно разрушался в разные военные периоды, но это одно из тех мест, которое сохранилось до наших дней в нетронутом состоянии.
Индийцы, как большинство людей на Востоке, мечтают о сыне т.к.судьба души, родившейся в женском теле может быть трагичной.
Рождаются варанасцы дома, под присмотром повитух, но, естественно, здесь есть и больницы с роддомами. Они бывают частные
Туда любопытных абсолютно обоснованно не пускают охранники. А вот государственная т.е. бесплатная больница – большой проходной двор.
В ординаторской врачей нет, все «в полях»
Огромные очереди в регистратуру,
знаменитая аюрведа идусов не спасает, народ ломится в традиционную медицину
Палата
Подходим к женскому отделению
Родильный зал и палаты
Кому-то эта больница покажется ужасной, но вы, наверное (к счастью), давно не были в государственных больницах советского пошиба на просторах бывшего СССР. Индийцам присуща показуха для замыливания глаз. Эта сторона больницы очень даже симпатично выглядит, все подкрашено, поштукатурено.
Только машина скорой помощи - абсолютная бутафория, она игрушечная,
двери больницы рядом с машиной наглухо заколочены, а яма перед колесами индийской скорой красноречиво говорит сама за себя. Очевидно, что человеческая жизнь для государства здесь ничего не стоит, индийцев более миллиарда, за всеми не уследишь и всем не поможешь.
Школы в Варанси очень разные. Вот, например, начальная школа и детский сад, существующая на канадский грант.
Школьная кухня, все чисто
Обучение на английском языке, бесплатное (не знаю правда ли, но улыбчивая училка уверяла что все так и есть!)
В эту большую государственную школу меня категорически не пустили,
но за 2 минуты выяснения охранником сути моей личности, я поняла, что огромная городская школа такая же бутафорская как и больница. (в смысле в школе ничему не учат) На Асси гхате я познакомилась с пацаненком, не знаю точно сколько ему лет, рассказывает что кое-как он когда-то учился в этой школе, но читать и писать парень практически не умеет, зато по-английски шпарит прилично, этому его научила улица.
Зовут его Манго, он мечтает уехать куда-нибудь на Запад, устроиться в ресторан официантом и заработать бешеные деньги. В общении с этим ребенком я поняла насколько искажены представления индийцев о современном мире. Они всерьез думают, что на Западе абсолютно все зарабатывают очень много денег, стоит только попасть в Европу, как ты сразу найдешь работу как минимум с зарплатой в три тысячи долларов. Когда я ему рассказала, что официант в моей стране (ну, пусть не очень европейской, но все же) получает 300 долларов, а аренда жилья как минимум стоит 400, он рассмеялся, заявив, что я сумасшедшая и такого не может быть! Он таких бедных белых людей никогда в жизни не видел (еще бы, бедные иностранцы в Индию билеты не покупают, они дома сидят, телесериалы смотрят) - А еще у нас на Западе бывают очень холодные зимы – продолжала я разбивать хрустальные мечты ребенка - Ну и что? А я завернусь в пашмину и мне будет тепло! – парировал Манго - Детка, ты себе представляешь, что такое минус 10 и по колено снега три месяца в году? Какая на фиг пашмина??? Ты знаешь сколько стоят ботинки с мехом и хороший пуховик? Мы сидим на ступеньках Тулси гхата, ребенок сосредоточено смотрит в Гангу и чуть не плача выдавливает: - Нуууу, да, я не знаю что такое пуховик и на кой хер он мне нужен… ну тебя к черту, пойду искупнусь в Ганге, жарко что-то … вот, же ж, подлая иностранка, все настроение испортила! - и блаженый наивный малый нырнул в мутные воды священной реки. Рядом какие-то люди проводили пуджу (священный ритуал) с чемоданом, видать, для успешной миграции.
Несмотря на ужасающую неграмотность простолюдин (большинства жителей Индии и Варанаси в частности), в этом городе успешно работает Бенаресский индуистский университет (основан в 1916 г.) http://www.bhu.ac.in/ оплот знаний, просвещенности и цивилизации.
На факультете технологий один из профессоров все нахваливал музей техники, попросил оценить супер-современную машину. Дядечка долго включал тумблера, тыць-мыць, вырубило электричество.
- Мэм, секундочку, подождите, я все же покажу вам нашу машину, не уходите!
Включает рубильник, опять щелкают кнопки и тумблера, ура! Поезд поехал!
Университет принимает молодежь со всего мира. Так удачно встали звезды, что мне довелось познакомиться с русскоязычными ребятами, проживающими в Варанаси, они здесь учатся на разных факультетах.
Знакомьтесь (слева направо): Андрей – из города Богуслав (Украина), девушка Саша из Запорожья и Володя из Питера, с которым мы перед моей поездкой списались по почте. С Андреем я совершенно случайно столкнулась в интернет кафе возле моего отеля, впоследствии он нас всех познакомил с Сашей. Вот так образовалась у нас русскоговорящая компания. Тихими лунными вечерами мы сидели на гхатах, говорили часами напролет про все на свете, теперь я даже знаю что такое мертво-живой кот! Ну где еще можно узнать о Коте Шрёдингера как не на берегу Ганги в Городе Света? Побывали мы в гостях у девушки Саши, которая живет в так называемом Сквоте, полузаброшенный дом, обжитый молодежью-бродягами со всего мира.
Саша познакомила нас со своим другом, садху, величаемым Бабой (учитель).
Он коренной житель Варанаси, у него есть три родных сестры, которым он 20 лет назад оставил отчий дом, а сам живет на улице. У нас таких персонажей тоже навалом, только в отличии от наших опустившихся бомжей-алкашей, этот Баба очень набожный человек, любитель порассуждать о карме, Боге и внутреннем шанти. В отличии от наших бомжей, местные садху (люди, отрекшиеся от благ материального мира в том числе и от жилья) очень чистоплотны, каждый день моются и стираются в Ганге. Этот Баба даже имеет небольшой бизнес - продает масалу- чай, варит напиток на сушеном индийском топливе – коровьем навозе. Вот так это топливо сушат:
Кстати, в украинских селах коровий навоз тоже использовался и как топливо, и при строительстве глиняных хат-мазанок. Только представления о чистом дворе с «гарненькой хаткой» у нас разные
далі буде
Здорово, ждём продолжения! Красивые фотки... Интересно, какими судьбами там, по работе или туристом???
какими судьбами там, по работе или туристом???
Мне многие задают вопрос - ты что провела отпуск в Варанаси? там же трупы! - Да это самый индийский город во всей Индии и мне было страшно интересно как он устроен??? через него я многое поняла об этой удивительной стране На поездку в Индию было не прилично мало времени, всего 10 дней с дорогой, поэтому была ударная доза самой-самой Индии в Варанаси - 5 дней и 3 дня в Дели (о столице расскажу отдельно)
Это супер... Вызывает какие-то противоречивые чувства. Даже не знаю, я очень хочу в Индию и очень не хочу . Браво
Спасибо! Интересно побывать в Индии и в Варанаси. Вобще, есть фотообзоры с берега, где сжигают на кострах тела.
есть передача "Мир наизнанку" по 1+1 так вот там показывали Варанаси во всей красе..несколько серий даже посвящено этому городу!
Для глубокого эмоционального впечатления рекомендую прогуляться вечером по Дасашвамед роуд что рядом с одноименным гхатом. Звуковой ряд просто неописуем! В городе постоянные проблемы с электричеством - его ритмично то выключают, то включают. Поэтому практически в каждом доме улицы с тысячей и одной торговой лавкой, работает генератор, издавающий звук отбойного молотка для вскрытия асфальта. На улице этих громогласных генераторов сотни, все они сливаются в фантасмагоричный хор, картинка перед глазами тоже весьма сюрреалистичная - вот например, божества с лицами Карл Маркса и коллеги его Энгельса.
Такая ассоциация возникает потому что установлен алтарь у входа в офис коммунистической партии Индии.
Какой приветливый вход в логово рабочих и крестьян! Все как положено – говнище, вонище, истинный офис настоящих пролетариев увидишь только тут!
Агитационная макулатура стоит не распакованной десятки лет, ждет своего часа, когда миллионы неприкасаемых из низших каст научатся читать.
Лампочка Ильича не работает т.к. электрификация всей страны все время барахлит. Оно и понятно, правят-то в Индии представители ИНК, им не до проблем пролетариата!
Мы с Володей питерским были решительно настроены вступить в ряды индийских коммунистов и даже были готовы пожертвовать членские взносы (в разумных пределах), но суровый партийный босс воскликнул: - Нет, это невозможно! Вы что работаете в Варанаси? - Мы… мы тут учимся, - ехидно вру я - У нас партия для рабочих, - отвечает индус – поработайте пол года, принесите справку, тогда подумаем!
Недалеко от коммунистов есть торговая лавка с варанасским ноу-хау маркетинговым подходом. Один торговец не очень удачно продавал сари, цены высокие, народ не покупает. Тогда хозяин лавки решил пригласить к себе в магазин, в качестве зазывалы, священное животное - корову. Она жила в его магазине среди полок с сари,
Эффект был поразительным, в магазин потекли толпы любопытствующего народа, иностранные телекомпании платили гонорары за съемки в тревел проектах, наверное, торговец стал телезвездой тк сейчас его лавка закрыта, осталась вывеска и корова, которая теперь живет на улице, рядом с входом.
Из общих впечатлений по городу, интрересны только гхаты и прилегающие к ним улочки, чем дальше от Ганги тем ужасней город. Вонище и пылище стоит столбом, везде пробки, на дорогах я наблюдала то какие-то митинги, то праздные шествия, то коровы движение перекроют, то покойников оптом навезут, такой вот вселенский хаос.
Из-за такой активной дорожной жизни путь к загородному парку Сарнатх (Saranganath, "Повелитель Оленей") длится мучительный час в одну сторону. Древнеиндийская притча гласит, что бодхисаттва-олень пожертвовал свой жизнью ради самки, на которую охотился царь. В результате царь был так тронут этим поступком, что превратил это место в заповедник для оленей. О парке с живыми «бемби» я видела видео и отличные фотографии. Потому первым делом пошла искать оленей. По дороге были храмы,
влюбленные были,
болота с детьми были,
даже вольеры какие-то были,
оленей в наличии не было…. Может, они от жары вымерли? В середине октября стояло такое пекло, что днем я практически не могла передвигаться. Спокойный и зеленый парк Сарнатх был единственным местом где я могла перемещаться в полуденное время (обычно с 12 до 15 я пряталась в номере под холодным душем). О том, что священное место буддистов, где Будда прочел свою первую проповедь, ничем особо визуальным не отличается, я знала заранее.
Можно было бы сказать, что здесь зелено и хорошо, но это не позволяет вездесущая пыль. Повалятся в тенечке на зеленых лужайках хочется, но не можется т.к. трава редкая, еле живая, все в пылище.
В самый священный храм Варанаси, в Старый Вишнават, где хранится в серебряном алтаре самый главный Джотир-Лингам (символ Творения), последнее время перестали пускать иностранцев вообще (раньше туда можно было проникнуть при помощи гидов). Очередь паломников на узких улочках при входе
Но лично я и не стремилась попасть внутрь тк в храм пускают только тех, кто исповедует индуизм, на входе вас об этом обязательно спросят. Я очень любопытный человек, но в вопросах Веры стараюсь быть честна и если поклонение Лингаму мне абсолютно чуждо, зачем осквернять своим непониманием святыню других людей? Сказано - иноверцам нельзя, значит нельзя, с Верой не шутят. Удовлетворить свое любопытство увидеть фото и побольше узнать о Священном Вишнавате можно на страницах замечательного блога о Варанаси govaranasi.livejournal.сom
Очевидно, что индуизм, с миллионными проявлениями Бога, не понятными нам ритуалами, чужая европейцу религия. Происхождение божественных образов может нарисовать только феерическая вселенская фантазия! Взять, к примеру, всеми известного и любимого Ганешу - Бог мудрости, изобилия и начинаний, если разобраться в истории его происхождения…. Шива отрубил голову сыну, а потом, из-за гнева жены Парвати приставил ему башку слоненка (т.к. ничего другого под руку не попалось) … ну, а то, что этот Слонообразный Бог в качестве транспортного средства использует Мышь – это вообще за пределами человеческого разума…
Возникает логичный вопрос - что они там такое курят?
Я ничего кроме сигарет не курю, но вы знаете, находясь некоторое время в этом сумасшедшем доме под открытым небом, начинаешь невероятным образом всем этим так проникаться! И маленький городок Варанаси, скорее похожий на деревню, в которой остановилось время, вдруг, начинает казаться «энергетическим терминалом», «чудом, завернутым в тайну», «великим и ужасным Городом Света» - все эти эпитеты прочитаны мною в интернете. Неожиданно было ощущать каждый вечер, сидя на гхатах возле Ганги, что я вообще не в Индии, а где-то в глухом украинском селе над тихим Днепром, и на душе так спокойно, как у Бога за пазухой!
100 лет назад Маникарника гхат (Manikarnika древнейший на земле крематорий) наводила шокирующий ужас на британцев-колонизаторов, сегодня это главная достопримечательность города, как магнит притягивающая сюда тысячи туристов.
Сюда лучше приходить без фотоаппарата, оставьте картинки горящих костров профессионалам, зарабатывающим на этом деньги. Ибо, завидя камеру, вам сразу начнут заламывать расценки на съемки. Вообще снимать нельзя ни за деньги ни без, но люди со всего мира все равно приходят и щелкают, щелкают. Если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить, так мудро поступили хозяева Маникарники (этот гхат, как и многие другие частная собственность) – хочешь фото – плати много и постоянно или веди себя скромно – посмотри тихонько и отвали.
Прогуливаясь тут, вы вдруг обнаружите рядом с собой пожилого дядечку, который как-то мягко и ненавязчиво проведет вас в небольшой храм, и голосом как бы из ниоткуда заведет тихую песню о неизбежности смерти, о своей самой замечательной и самой священной работе – отправлять людей на тот свет. Он будет мило улыбаться, рассказывать подробности религиозного ритуала перед кремацией, его английский текст отскакивает от зубов, могильщик со знанием английского языка – это бывает только в Варанаси! Дедуля молодец, и денег за общение ТИПА не просит, он добрый, он немощных людей по городу собирает, на собственном горбу приносит их сюда, в хоспис, где они ждут своего освобождения. На одном из балконов храма, с видом на Гангу и костры, сидит парочка старичков и бабульки, они тут живут. Денег на дрова у этих нищих нет, поэтому, не соблаговолите ли вы, белый турист, скинуться на дровишки? - Ну и почем мокша для народа? – интересуюсь я - Тысяча рупий.(20$) – шепчет дядечка - Ни фига себе!!! - Торг здесь не уместен – расплывается в улыбке англоязычный могильщик. - Вот именно - отвечаю я, - нате вам 200 рупий за вход без фотоаппарата - Ну и на том спасибо, всенепременно заходите к нам еще! – улыбается могильщик и кланяется, сложив ручки на груди. Так и вспоминается анекдот: - Алло, это больница? - Нет это морг - Ой, мне еще рано - Ну, ничего, мы подождем… Абсолютно очевидно, что Варанаси это город абсурда и невероятно мудрого смысла; город нищих, но невероятно богатых Верой людей; это обитель Смерти, в которой так много Жизни, бьющей ключом и иногда по голове. Перефразируя великого мудреца, рискну предположить, что когда Бог сотворил этот город, он улыбался, инчае невозможно было бы создать такое очевидное-невероятное Варанаси.
Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Лев Николаевич Толстой
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
там же трупы! 
это самый индийский город во всей Индии и мне было страшно интересно как он устроен??? через него я многое поняла об этой удивительной стране 
На поездку в Индию было не прилично мало времени, всего 10 дней с дорогой, поэтому была ударная доза самой-самой Индии в Варанаси - 5 дней и 3 дня в Дели (о столице расскажу отдельно)
.
