Я тут так подумал, там ведь только мотор нужен. Продаются в основном от 10-ки. $ 30 за пару. Мож кто ставил, какие там траблы могут возникнуть с монтажом?
ну моторчик и на разборке взять мона, родной. Я вот только не спец, но думаю, могут возникнуть проблемки с электрикой. Я пару раз по этому поводу на на разные СТО обращалась (по поводу электрики) так не особо беруцца, говорят "схем нет - тока к спецам".Так шо нуна с ними говорить. У меня стеклоподъемники есть, машину у нас практически одинаковые, установить можно, но моторчик таки к чему то подключается
извини что вмешиваюсь но посмотри на город а насчёт твоей машинки... предложение остаётся в силе... с тебя обояние... ну а я уж постараюсь
извини что вмешиваюсь но посмотри на город
а чё мне там нужно увидеть? вернее что это меняет? там опеля другие? там разборок нет? или эл схемы есть? если у тя есть схема на опель вектра А 1990 г за пиво дай снять копию. Все что я нарыла не сегодняшни день это то, что на разные серии опелей вектра А разные схемы. На свою так и не нашла.
качаю. пасибки как скачаю - скажу подошла или нет. а чё ты тада про стеклоподъемники спрашивал? замарочка может быть как раз в электрике
Рассказ про то, как я ставил себе стеклоподъемники. Претендует на помещение в раздел "своими руками" или "статьи"
Машина Opel-Astra G (99).
Для начала я изучил электрическую схему штатной установки стеклоподъемников. Родной схемы не нашел, воспользовался электрическими схемами от Opel-Vectra-B. Схемы практически идентичные и все различия в отсутствии в авто каких-либо опций ( сигнализациия, подогревы...).
Далее изучил конструкцию имеющихся ручных подъемников, устройство проводки. Изучение показало, что в дверях стоят рычажные механизмы с шестерней-сегментом. Крепится на заклепках. На авторынке я таких видал немало, все примерно одинаково устроены, различия в точках крепления к дверной панели и к планке крепления стекла. Самое важное, что удалось выяснить: моторы приводов у всех увиденных BOSH, модуль зацепления шестерен мотора и сегментной шестерни ОДИНАКОВЫЙ, бывает только разное количество зубъев на шестерне моторчика (влияет на скорость подъема/опускания и допустимую нагрузку). Т.е. практически любой мотор от рычажного механизма стеклоподъемников подойдет к другому механизму по шестерням, но не всегда по креплению.
Изучение проводки в авто показало, что все основные жгуты выполнены "по полной" программе, т.е. есть проводка для всех опций. В моем автомобиле к фальш-панели, где ставятся кнопки подведены разъемы для подогрева сидений, traction-control, для ручки автоматической коробки (!!!). И наиболее важное для меня в этот момент - в разъемах двери со стороны кузова есть все необходимые провода для стеклоподъемников - смотрел по цветам проводов - со схемой вектры все абсолютно совпало вплоть до номеров контактов в разъеме. Но был и повод для печали - в "папе" со стороны двери установлены контакты и провода только для электрозеркал и ц.з.
И еще один момент, который необходимо учитывать - штатная схема предполагает блок управления прямо на моторе - т.е. в дверку приходят "+" и "-" большого сечения, и сигнальные линии "поднять" и "опустить" малого сечения. И для коммутации по месту только через кнопки вполне достаточно + и -, но для работы от сигнальных линий в любом случае необходимо реле с двумя переключателями. К тому же не всякие кнопки позволяют коммутировать большой ток. Все сказанное к тому, что моторы берут ток до 10-12 ампер в момент подъема и до 15-20 ампер в момент упора - тонкие провода не потянут и слабые кнопки поплавятся/выгорят.
Ну что ж, изучение закончено, можно приступать к практической реализации.
Были куплены:
1. Механизмы стеклоподъемников от VOLVO (940?). Опелевских не нашел и не надеялся на полную совместимость - решил механизм оставить родной. Учесть левый и правый, а не одинаковые. 2*$10=$20 2. 3 кнопки от форд-скорпио - как наиболее подходящие по дизайну, конструкции и поюзанности из бывших в наличии. 3*$2.5=$7.5 3. Реле стеклоочистителей от BMW как первое попавшееся реле с наличием двух переключаиелей от слаботочного сигнала. $5=$5 4. Изолента черная тонкая качественная 850руб=$0.5 5. Клеммы папы 20 шт. для соединения проводов с реле, кнопками, моторами 20*50руб=100 руб=$0.5 6. 2 лампочки 0.8 в кнопки (подсветка горела только в одной) 2*500руб=1000=$0.5 7. 10 диодов каких-то самых дешевых с длинными прямыми ножками для изготовления контактов в дверные разъемы 20руб*10=200руб=$0.1
Итого 20+7.5+5+0.5+0.5+0.5+0.1=$34.1
И расходы напрямую не связанные со стеклоподъемниками
8. Пистолет для установки заклепок и пакет заклепок(50 шт 4.8*9мм). 6000руб+1500руб=7500руб=$4 9. Сверло D5 500руб=$0.5
Приступим:
1. Снял обшивку с дверцы. 2. С помощью шуруповерта на аккумуляторе высверлил заклепки крепления подъемного мезанизма - 6шт. Открутил два винта, крепящих механизм к планке стекла. Выдвинул ползунок механизма из паза планки стекла. Достал механизм. 3. На механизме с помощью ножовки по металлу, напильника, молотка, тисков, дрели спилил механизмик вращения от ручки, подготовил место для соединения с моторчиком. Использовал одно имеющееся отверстие и просверлил одно дополнительное - вообще простора для маневра маловато, важно соблюсти полноценное зацепление шестерни моторчика и сегментной шестерни механизма во всем диапазоне работы от упора до упора. При этом мотор должен поместиться внутри двери и не мешать ни стеклу, ни чему бы то еще. 4. Вырезал из алюминиевой пластины толшиной 3мм переходную пластину, чтобы она перекрывала все имеющиеся крепежные отверстия на моторе(3шт) и механизме (2шт) в предполагаемом положении мотора относительно механизма. Еще конечно же большое отверстие для шестерни мотора. Оставил место на пластине под еще один болт для крепления к панели двери (там на панели были еще отверстия). 5. Собрал конструкцию на болтах м6 со всеми необходимыми шайбочками. Т.е. мотор крепится 2 болтами к переходной пластине, 1 болтом к пластине и механизму одновременно. Еще один болт крепит пластину к механизму. И еще один длинный болт с полной резьбой приготовлен для крепленя пластины прямо к панели двери. В итоге мотор крепится 3 точками к пластине и пластина крепится 3 точками - 2 к механизму +1 будет к панели - надежно и достаточно.
6. Вставил всю конструкцию в дверку. Вставил ползунок механизма в планку стекла. Прикрутил механизм к планке стекла (2 винта). приклепал пистолетом все 6 исходных точек - держится мертво как и было. Через имеющееся отверстие в дверной панели просверлил отверстие в переходной пластине - сверление только сейчас гарантировало совмещение отверстий при монтаже. В полученное отверстие вставил длинный болт М6 (25мм) с резьбой на полную длину и крупными шайбами по обе стороны панели. Навинтил 2 гайки, одел еще 1 шайбу. Просунул болт далее сквозь отверстие в переходной пластине и еще шаибу/гайку. Самую первую гайку дожал чтобы болт крепко держался на дверной панели. А переходную пластину зажал между оствашимися двумя гайками. Теперь переходная пластина обрела третью точку опоры и гарантированно закреплена. Весь огород с длинным болтом обусловлен тем, что переходная пластина закреплена на механизме и находится параллельно плоскости дверной панели на расстоянии примерно 15 мм. Как вариант исполнения можно изогнуть пластину ступенькой и приклепать непосредственно к дверной панели.
С механической частью покончено. Приступаем к электрической.
7. Отключил многоконтактный дверной разъем. С мамы, приходящей из кузова, сдвинул герметизирующий резиновый кожух. Зарисовал расположение всех контактов в разъеме и записал цвета проводов на каждый контакт. Собрал маму обратно со всеми фиксаторами. Больше она нам не понадобится. Снял клеммы со всех приборов в двери: замка, зеркала, динамиков. Датчик подушки безопасности вынял из обрамляющего большого корпуса и не снимал с проводов. Достал все пистоны крепления проводов к панели. снял с защелок папу дверного разъема и вынял весь жгут. Снял герметизирующую резинку и снял часть изоленты у разъема. Сам папа разъема имеет сложную сборную конструкцию. Все контакты конструктивно разделены на 5 групп - 1 датчик подушки, 2 сигналные цепи, 3 полусиловые цепи, 4 сигнальные, 5 силовые. По схеме находим нужные нам контакты и цвета проводов. Всего в схеме для работы стеклоподъемников присутствуют: 1. Коричневый силовой N1(-), 2. Красный силовой N2(+), 3 серо-зеленый N17 (сигнал поднять), 4 сине-красный N16 (сигнал опустить), 5 коричнево-белый N23(сигнал от центрального замка). И только контакт N1(-) был установлен в разъеме, а вместо остальных пустые места. Из ножек заготовленных диодов были сделаны контакты для сигнальных линий. По размерам имеющихся контактов на ножку диода в определенном месте наматываем виток к витку поясок определенного размера проволокой D 0.2 мм. Поясок облуживаем. Хвосты проволки отрезаем. Откусываем полученный контакт от диода. Носик контакта слегка подтачиваем на наждачке, чтобы был домиком как родные контакты. Подпаиваем провод 1.5 м сечением 0.5. Вставляем контакт в нужное гнездо в разъеме. Провод продеваем в резинку и кольца от разъема. Все провода брались белые. К каждому проводу приклеиваем скотчем бирку с номером в разъеме и цветом провода. Далее подпаиваем к контакту N1 свой провод 1.5 м сечением 2.5 - установленный имеет малое сечение и идет на зеркало. Из листа латунной фольги толщиной 0.3 вырезаем прямоугольник 7*25 мм. складываем его пополам =3.5*25. Наматываем проволокой D 0.2 мм поясок - чтоб полученное чудо стало похоже на контакт N1. Облуживаем. Кончик подтачиваем. Подпаиваем провод 1.5 м сечением 2.5. Контакт на место в разъеме. Собираем разъем. Смотрим со стороны контактов - самодельные ножки неотличимы от стандартных. Провода тщательно сплетаем и изолируем с имеющимся жгутом до места разветвления жгута. Жгут монтируем на место и подключаем все разъемы - главный, зеркала, ц.з. Проверяем работу зеркала и ц.з. - все в норме. С разъемом покончено.
8. Теперь нам нужно реле, которое будет включать мотор по сигналам вверх и вниз. Можно найти готовые интелектуальные реле с токовой защитой российского производства типа Magic System - нашел в инете. Куча фич, закрывание/открывание в одно касание, дожим от сигналки, защита от пальцев в окне. Мне оперативно добыть не удалось. Ну не беда. Будем делать сами, причем схема подключения будет аналогична такому умному реле, что позволит в любой момент сделать замену.
Для реле необходимо 2 электромагнитных переключателя. Можно купить на радиорынке. Выбирать надо по допустимому току коммутации (от 10 А) и рабочему напряжению электромагнита. Я купил на разборке первое попавшееся реле с двумя переключателями в одном корпусе. Это оказалось реле стеклоочистителя от BMW. Лишние детали были выпаяны (все кроме эл.магнитных переключателей). Перепаяна в соответствии со схемой ниже.
9. Берем кнопку, еще провода 0.5. Подпаиваем к кнопке провода длины с расчетом местоположения кнопки и укладки провода в двери. Коммутацию всех выводов жгута, реле и кнопок делаем в сооветствии со схемой, все паяем и изолируем, так надежнее. Полярность подключения на мотора находим прямым подключением к аккумулятору. Подключение кнопки также выполняем с учетом пиктограмм вверх/вниз.
(рисунок будет)
10. Вставляем предохранитель 20 А в блок предохранителей. Гнездо находим по обозначению на крышке блока. Там изображена дверка со стрелками. Нажимаем кнопку - о чудо! Стекло двигается. Вверх/вниз. Все дела.
11. Кнопка. Для кнопки пассажирской двери было выбрано штатное место - сверху ручки. Для установки кнопки в пластмассовом корпусе ручки делаем фмгурное отверстие под кнопку.
Итак, пассажир может наслаждаться электроприводом стекла. А что ж водитель? Теперь его очередь.
12. Механическая часть полностью идентична. Повторить пп. 1-6. Левое/правое не в счет.
13. Как и в 7. Нумерация и расположение контактов в разъеме зеркальное от правой двери - внимательно. Входящие сигнальные линии для правой двери тут являются исходящими, чтобы водитель мог своей второй кнопкой управлять стеклом пассажира.
14. повторить 8.
15. Как 9. Схема как и прежняя, но без входных линий вверх/вниз.
(рисунок 2 будет)
16. Берем еще одну кнопку. И ее подключаем к подсветке, питанию и сигнальным линиям для пассажирского стекла.
17. Под кнопки вырезаем отверстия в дверной ручке на месте, где штатно ставят управление электрозеркалами при штатных стеклоподъемниках (вверху впереди у самой панели приборов).
18. Все собрали, подсоединили, запаяли, заизолировали. первая кнопка - стекло водителя движется. Вторая - стекло пассажира. Обе вместе - бжжжж - тык - пстрык (двигаемся, уперлись, щелчек). Все замерло. Смотрим - сгорел предохранитель 20 А. Ставим 30 и забываем о вопросе.
Фигня в том какой моторчик покупать и как его туды вкрячивать? (Какая шестерня должна быть на моторчике и нужна ли доп конструкция крепления мотора). А проводка - это фуфло!
не наю двери поменяй (мне замена двери с разборки с полным комплектом - стекло, ЦЗ, карта, точно такого же цвета, шо с наружи, шо внутри - обошлось 15 у.е дверь , умножаем на 2 = 30 у.е. + 2 у.е. установка прям на месте. ИТОГО - 32 у.е. даже чуть дешевле, чем в твоем рассказе, времени 15 мин + 20 мин дорога туда-сюда) , а с фуфлом (электрикой) тада нефиг делать разобраться! тем более схема то у тя есть
А как же пушистый розовый коврик приклеенный в карман двери?
какой такой коврик? и как он на скорость влияет?
Итак, мною был куплен 10-ый мотор-редуктор стеклоподъемника и разобрана водительская дверь. Механизм ручного стеклоподъемника сидит на 4 заклепках, которые легко высверливаются и все очень просто вытаскивается. Вывод был сделан следующий: для 10-го двигателя необходимо растачивать шестерню, которой на нем нет в принципе, это и остановило дальнейший ход работы т.к. было решено не морозить одно место и поискать штатный моторчик.
Итак, в итоге, были куплены механизмы электростеклоподъемников в сборе с двигателем, с проводами в дверях, общим жгутом соединяющимся с проводами в дверях и блоком кнопок управления и сами кнопки управления. Все это удовольствие обошлось в $ 70. По сути надо вытащить все старое и воткунить новое. Проблему на мой взгляд составляет вытаскивание общего жгута, который где-то под торпедо прячется. Стеклоподъемники One touch и с дожимом, что несомненно радует т.к. отдельно блок стоит $ 30. Если кто купит все то же самое то, чтобы проверить их работоспособность надо замкнуть на + все три контакта в колодке главного жгута (толстый красный, тонкий красный, черный провода).
вектровский мотор стеклоподъёмника идёт вместе с логическим блоком, без него врядли с разборки отдадут - не захотят раскомплектовывать. На разборках это хозяйство предлагают обычно всем гамузом: моторы с логикой + кночный блок опять же с логикой (штатно стоИт на центральной консоли между передними сиденьями). Кстати, кнопочный блок есть лишний (не гарантирую что работает: слегка замученный - светодиоды оторваны) - могу отдать, если нужно кому-то, на условиях самовывоза
Ну мне все это и отдали с проводами. Только вот вроде от Калибры они, а не от Вектры.
Возникла проблема... Еще когда стоял ручной стеклоподъемник я испытывал затруднения с кручением ручки (очень туго стекло поднималось\опускалось). После установки электро оказалось, что их мощности не хватает . Стекло стоит, вроде, ровно... Поднимает\опускает с большим натягом, может и вовсе остановиться. По приколу накапал масла в направляющие... не особо помогло... может их как-нибудь можно ослабить?
У меня стеклоподъемники стояли, одно стекло стало очень туго отрываться. В субботу бу на СТО спрошу, потом расскажу, чего они предложат
Прости , в субботу двери не разбирали, просто не успели. Сказали, что скорее всего проблема в тросиках. Пока сидела на СТО делать было нечего протерла прижимные резинки. На тряпочку лучше не смотреть стекло стало ездить немножко лучше. Буду варить днище на следующей неделе и смотреть электрику, тогда все проверят и скажут
короче, внутреннюю прижимную пластину с бархоткой вытащил, помыл и обратил внимание, что то место, в которое эта пластина вставляется, в одном месте прижата больше к стеклу, чем в остальных. Отогнул, вставил все на место и проблема решилась. Проводка штатная идет под сиденьями, а не под торпедо Поэтому надо снимать коврики. Самая была открутить провод массы, который привинчен около правой стойки (его увидеть не реально, только на ощупь или бардачок разбирать).
А они у тебя электро? Я вот понять не могу одну вещь... В дверях установил штатную проводку от элетростеклоподъемников. Так вот все провода подключил и только один нет т.к. некуда. Почитал в камасутре, предположил, что этот разъем от фонаря, который в двери снизу стоит и освещает дорогу при открытии двери. Но (!!!) в этом разъеме 2 контакта и (!!!) если стекла не подняты, при замыкании данных контактов (не менее 1-2 сек) стекла начинают закрываться (на обоих дверях). Если контакты оставить замкнутыми, то отключается режим One touch. У кого элетростекла, скажите шо це есть за разъем?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
вернее что это меняет? там опеля другие? там разборок нет? или эл схемы есть? если у тя есть схема на опель вектра А 1990 г за пиво 
дай снять копию. Все что я нарыла не сегодняшни день это то, что на разные серии опелей вектра А разные схемы. На свою так и не нашла.
не наю 
. Стекло стоит, вроде, ровно... Поднимает\опускает с большим натягом, может и вовсе остановиться. По приколу накапал масла в направляющие... не особо помогло... может их как-нибудь можно ослабить?
, в субботу двери не разбирали, просто не успели. Сказали, что скорее всего проблема в тросиках. Пока сидела на СТО делать было нечего протерла прижимные резинки. На тряпочку лучше не смотреть 
стекло стало ездить немножко лучше. Буду варить днище на следующей неделе и смотреть электрику, тогда все проверят и скажут
была открутить провод массы, который привинчен около правой стойки (его увидеть не реально, только на ощупь или бардачок разбирать).
