Гуцульская весна – 8 марта в Яремче (отчёт) / Архів автоподорожей

Выложу отдельно текст прямо здесь, а то что-то у меня с сервером.

*****

Однажды, в студеную зимнюю пору… Нет, пора была уже не зимняя, но всё ещё студёная – первая неделя марта. Заглянул я в прогноз погоды и обнаружил, что прямо перед Международным женским днём в родной стороне ожидаются снегопады. Особо обильные – на Западной Украине. Повезло, думаю (с лёгкой завистью), брату с погодой – он как раз собрался мартовские праздники провести на одном из самых современных горнолыжных курортов Украины – в Буковеле. Впрочем, снег на трассах там есть всегда – работают снеговые пушки, но карпатские смереки под снежным покровом... Красота! Сам я учиться лыжному искусству в этом году не собирался, но серьёзно думал, как с толком воспользоваться этими несколькими выходными. А что тут думать? Там же рядом Яремча – зимой мы с Ксюхой на этом отличном климатическом курорте ещё не бывали! Да и другие достопримечательности по дороге имеются. Был четверг, следующий день должен был быть ясным, снег ожидался только в субботу. Значит, в пятницу с утра выезжаем!

Вовремя. С дорогой действительно очень повезло, с учётом того, что со следующего дня началась настоящая катастрофа – снег валил ежедневно, гололёд собирал щедрые урожаи покорёженного металла в кюветах, дорожники просто не успевали справляться с последствиями, хотя вывели на трассы всю технику. Вот «повезло» братцу, который выехал в субботу, теперь уже с сожалением думал я на следующий день.

А пока мы с ветерком долетели до Житомира, свернули на Винницу (ну, не люблю я ехать через Староконстантинов!), перетерпели Бердичев (ехать только через центр!) и двинулись на Хмельницкий. Осмотр памятных мест вокруг Винницы решили отложить до тёплых времён. Дорога сухая, не перегруженная, только ям уж слишком много. Асфальт кусками вылетает из-под колёс впередиидущих. Надо ли упоминать, что пообедать остановились в «Меджибоже»?

Там, кстати, потихоньку движется стройка и уже скоро откроется большая гостиница.

Хмельницкий обошли по окружной, а вот перед Тернополем решили свернуть на первую экскурсию. Всего в 12 км в стороне лежал старинный городок Скалат (1654 г.), он значился у нас в плане посещения. Только я промахнулся, повернул по первому указателю в Подволочиске (надо было в Каменках). Оказалось, что это самый длинный маршрут – километров 25. И дороги районного значения далеко не такие чистые, как государственные. Нет, трактор там прошёлся, но проделал такой узенький коридорчик в сугробах, что в некоторых местах я был счастлив, что не встретил другие машины – разъехаться нереально. При этом сильный ветер, гололедица под колёсами и успокаивают только большие снежные отвалы по бокам – вылететь с дороги некуда. Буквально на цыпочках прокрались до Скалата. В самом центре – искомая достопримечательность, замок польского мечника Вихровского (1630 г.). Сохранились четыре башни, стены и фундамент более позднего дворца Яна Фирлея. Выглядят руины скромно, но прилично, однако на туристический интерес местная администрация явно не рассчитывает – во внутреннем дворе пустырь и чуть ли не огороды. Зато рядом высится новенький и вполне современный костёл святой Анны. Более древних образцов культового зодчества обнаружить не удалось – советская власть, знаете ли, она и на Тернопольщине была советская…

До Тернополя лучше добираться напрямую, по главной дороге через Колодиевку. Она в хорошем состоянии и почти пустая. Сам областной центр имеет смысл объехать по окружной, а вот в Рогатине не вздумайте повестись на первый указатель «Ивано-Франковск» – попадёте на короткую, но раздолбанейшую объездную. Только через центр! Кстати, здесь полно достопримечательностей. Мы их уже видели, а для тех, кто не бывал, напомню: церковь Рождества Богородицы (XIV-XV вв.), деревянная церковь Святого Духа (1598 г.), Николаевский костел (XV в.), ну, и памятник знаменитой Роксолане на рыночной площади.

А вот древний Галич меня интересовал уже давно, как центр когда-то одного из самых могучих славянских княжеств. С трассы сейчас хорошо видно башню замка князя Любарта (XIV-XVII вв.), который начали капитально реставрировать (раньше были только руины). Дорога к нему ведёт вокруг замковой горы, а потом ответвление вправо, резко вверх. Для штурма этой высотки лучше выбрать сухую погоду, а в другое время – парковочка чуть дальше. Осмотром этого памятника оборонной архитектуры решили в Скалате ограничиться по той же причине неблагоприятных погодных условий. Княжеский дитинец Владимира Володаревича, который правил Галицко-Волынским княжеством в XII в., расположен немного в стороне, и искать его по заснеженным дорогам мы не рискнули. Тем более, что хотелось добраться до места ночёвки засветло. В тёплое же время года очень рекомендую завернуть в центр. Он не поражает средневековой роскошью, но старинные домики выглядят, как для райцентра, очень свежо и симпатично. Думаю, посидеть на лавочке и поглазеть на памятник великому князю Даниле Галицкому и церковь Рождества (XIII-XIV вв.) в хорошую погоду должно быть приятно.

Вокруг Ивано-Франковска – окружная. На первом светофоре нужно повернуть направо (почему-то указатель в этом месте есть только на Буковель, который и населённым пунктом-то не является). Последнее препятствие – Надвирна. Уж очень запутанно там организовано движение. Но интуитивно выехать всегда можно, ориентируясь на указатели, знаки главной дороги и собственное чутьё.

Ну, вот и долгожданная Яремча. Ещё в дороге Ксюха усиленно прозванивала все подходящие гостиницы. Наплыв на мартовские оказался почти как на Новый Год – все приличные и не слишком дорогие места были уже забронированы. Повезло только в «Водограе» (ул. Свободы, 363; тел: (03434) 21-203). За 350 грн. нам предложили половину коттеджа – полноценный номер-люкс со спальней, гостиной с кухонькой, санузлом и даже детской, которая пока не пригодилась.

Дорого, но своих денег стоит. А вообще, коттедж 6-8-местный, с тремя полноценными спальнями, детской, двумя санузлами и верандой над Прутом. Пополам делится перегородкой-жалюзи, так что две семьи (или компании) друг другу не мешают. Правда, условия получаются неравными. Одним достанутся две двухместные спальни и веранда, а другим – одна спальня, детская и гостиная. Всего есть 4 таких деревянных коттеджа по типу финских домиков. Своего бара нет, но еду можно заказывать из ресторана с доставкой, или ходить в кафе ближайшей гостиницы «Первоцвет». Сауна тоже только планируется. Но место просто шикарное, особенно спуск к Пруту с террасками и площадками для барбекю. Жаль, не сезон…

Превосходную сауну, точнее, русскую баню, мы нашли неподалёку – в коттеджном комплексе «У Галины» (ул. Свободы, 333; тел: (03434) 22-241, 22-791). Ооочень понравилось, хотя и без бассейна. Интерьер интересный, карпатский чай (бесплатно), мини-бар с пивом (за деньги). И всё это за 25 грн. с человека в час. Из интереса заглянули и в Галинины коттеджы. Особенно понравился самый большой, шестиместный, в котором когда-то останавливался Владимир Кличко (фотография гордо вывешена над камином), но стоит он 100 баксов даже в низкий сезон. А простой маленький коттедж можно снять за 180 грн.

Много написать о туристическом центре Гуцульщины не получится. Это ведь просто климатический курорт. Достопримечательностей почти нет, а те, что есть – практически высосаны из пальца: камень и пещеры Довбуша, мини-зоопарк с оленями и косулями, «мостик любви»… Знаменитый водопад Пробий, если говорить откровенно, и водопадом-то назвать трудно. Так, пороги. От нечего делать, можно заглянуть в музей освободительного движения ОУН-УПА, который смешно называется «Музей визвольних змагань» (ул. Свободы, 269). Олимпиада это была, что ли? Но, в комплексе с природой, всё воспринимается очень замечательно. Тем, кто практикует в повседневной жизни сидячий образ, как мы, крайне полезно провести несколько дней на ногах, преодолевая многочисленные спуски и подъёмы по живописным местам в стремлении к бесполезным, но вполне конкретным целям с фотоаппаратом наизготовку. И хотя бы на один вечер приземлиться в славном ресторане «Гуцульщина» – поесть грибов во всех возможных формах, послушать живую гуцульскую музыку и полюбоваться резными интерьерами. Ведь это памятник архитектуры, построенный в 1965 г. без единого гвоздя!

Ресторанчиков, кафе и колыб в Яремче довольно много, но привыкшим к киевскому сервису – не разгуляться. Сразу сдаю лучшее место – колыба при гостинице «Красна садыба» (ул. Ивасюка; тел: (03434) 22-253, 21-275). Очень уютно, ОЧЕНЬ вкусно и не заоблачно по ценам – 150 грн. на двоих при самом богатом столе и дорогом алкоголе. Буквально при нас открылся новый ресторан «Гражда» прямо возле «Гуцульщины», но там слишком простовато, хотя и дешевле. Иногда ещё рекомендуют «Зеленый гай», но нам там не понравилось.

Как любитель пробовать кухни народов мира, рекомендую обязательно насладиться основными гуцульскими яствами. В первую очередь, это грибы (естественно, белые – другие тут и грибами-то не считают) – маринованные и жаренные в сметане. Мы в Карпатах поглощаем их в немерянных количествах, да ещё с собой набираем – сушённые и маринованные в банках (только не покупать на сувенирном рынке возле основной трассы – там в 2-3 раза дороже!). Дальше – изумительная горная форель. Её достаточно просто пожарить, и наслаждение обеспечено. Но можно и в разных соусах. И, наконец, банош. По сути, обычная кукурузная каша на сметане, но как гарнир идёт замечательно, хотя таковым не считается, указывается в разделе основных блюд. Я её обязательно заказываю на завтрак, особенно с брынзой. О брынзе – особый разговор. Она совсем не похожа на то, что продают в наших супермаркетах. Грубая крестьянская еда длительного хранения, незаменимая для надолго уходящих на полонины пастухов (трудно поверить, но в горах до сих пор водятся настоящие дикие гуцулы!). Сухая и очень солёная. Используется скорее в качестве приправы, как пармезан.

Пару раз съездили на Буковель в гости к брату. Курорт поразил как своей невиданной в Карпатах цивильностью с европейским уровнем сервиса, так и ценами (двухместный номер – 400 грн. в высокий сезон, SkiPass VIP – 175 грн. в день). Зато имеются трассы разного уровня сложности, снеговые пушки работают почти круглый год, ратраки регулярно вылизывают склоны и даже есть освещаемая трасса, обеспечивающая ночное катание. Ресторан «Казачок» сети «Козырная карта» вполне соответствует киевскому уровню по ценам (40 грн. за основное блюдо) и обслуживанию – даже персонал работает киевский. А вот кухня не впечатлила – какая-то общепитовская. Ещё проще можно перекусить в пиццерии «Феличита» у главного подъёмника, но кухня там совсем посредственная. Разбаловались мы на Средиземноморье.

А народу на праздники съехалось – не протолкнуться. На подъёмники – часовые очереди, постоять приходится даже владельцам VIPовских «ски-пассов». Съезжаются сюда лыжники со всех окрестных посёлков, стоянки забиты под завязку. В той же Яремче, например, имеется один подъёмничек рядом с санаторием «Карпаты», но всего 250 м., не разгуляешься.

В «Карпатах» (ул. Дачная, 30; тел: (03434) 22-474, 22-134) мы провели последнюю ночь, а во вторник, 8-го марта, отправились в обратный путь. Снежок не переставал последние несколько дней и обещал тяжёлую дорогу, о чём предупредили в новостях ещё с вечера. Но от новых достопримечательностей всё же решили не отказываться. От Ивано-Франковска избрали направление на Бучач. Это просто – нужно следовать указателям на Киев, которые выводят из города не в сторону Рогатина, а именно к Тысменице.

Городок Бучач произвёл очень благоприятное впечатление. В центре сразу же бросается в глаза огромная, немного обшарпанная, но до сих пор хранящая былое великолепие Ратуша (1750-51 гг.) со скульптурами Пинзеля: Геракл, Нефрита, Фемида и Давид. Построена была при моральной и материальной поддержке Николая Потоцкого из славного польского рода, который владел Бучачем с XVI в. и оставил после себя множество памятников архитектуры. Например, маленькая и строгая Николаевская церковь возведена над рекой рядом с Ратушей в 1610 г. на средства жены Стефана Потоцкого Марии. Это была первая каменная церковь в городе, славится высокохудожественным иконостасом XVII в. О том, что к Потоцким имеет какое-то отношение и расположившийся под замковой горой Успенский костёл (1761-63 гг.), свидетельствует надпись латиницей над входом. Тот же Стефан Потоцкий посодействовал появлению в городе бригады отцов василиан, которые в 1753 г. основали на горе Федир свой Василианский монастырь. Сейчас барочная церковь монастыря работы архитектора Готфрида Гофмана величественно возвышается над городом с противоположной стороны реки. Ну, и доминирующий над Бучачем замок XVI в., доставшийся Потоцким от рода Бучацких. Им пришлось любоваться издалека – подъехать к воротам по заснеженной грунтовке не представлялось возможным. Значит, будет повод остановиться здесь ещё раз в другое время года.

О наличии ещё одного замка в окрестностях говорит название пригородного села Пидзамочок, через которое мы проезжали дальше, но отклониться с расчищенной трассы не рискнули. Тем более, что времени оставалось только на один объект посещения, которым избрали Микулинцы, слегка подкрепив силы в сонном придорожном заведении.

Здесь мы свернули с трассы и поднялись в гору вокруг обнесённого забором парка на территории замковой горы. Узенькая дорожка вывела к очередному дворцу Потоцких (XVIII в.), довольно неплохо сохранившемуся. До прихода советской власти в 1939 г. здесь проживала графская семья Рей. Зданию повезло – его решили не разрушать по обычаю революционного времени, а использовать под больницу.

А если обойти дворец слева, взору предстают башни и стены Микулинского замка Анны Иордановой из рода Сенявских (1550 г.). Самое интересное, что в одной из башен у въездных ворот до сих пор живут люди! Даже спутниковая антенна висит. Квартиру в замке получила в наследство дочь горничной польской графини Рей, и теперь Стефания Болой размышляет, отдавать ли своё жильё государству для создания музея, или в частные руки под гостиницу. Напоследок стоит взглянуть на Троицкий костёл (1761-79 гг.) и можно ехать дальше.

Последний участок маршрута оказался настоящим испытанием – выкатанный в твёрдую корку, частично разбитый колёсами снежный наст, переходящий местами в гололёд. Сначала с дороги позвонил брат, сообщив, что будет встречать нас под Волочиском у своей машины, уткнувшейся в сугроб. Он попал правым колесом в снег, и его развернуло. Хорошо, хоть скорость была невысокая – обошлось без повреждений. Вытаскивали его потом трактором, поскольку обычная фура на скользком покрытии так и не справилась – только буксовала. А потом на окружной Коростышева, когда, обрадовавшись чистой дороге, я притопил до 110 км/ч, наступило прозрение. Тот факт, что мы не на дороге, а на катке, засвидетельствовал идущий впереди микроавтобус, который, великолепно исполнив тройной тулуп, только в последний момент ушёл с дороги в сугроб. Тормозов я не чувствовал вообще, катясь, как по маслу, и только АБС позволила удержать курс и уйти от столкновения. Если буду планировать дальние поездки зимой на следующий год, обязательно обзаведусь шипованной резиной.