А я не вижу бессмысленно тратить лишние деньги.По чуть чуть-в конце набегает нехилая сумма.Я уже не один дом построил,и еще придется.Сын участок взял.Хорошо знаю-на чем можно экономить,а на чем нет.Здесь-смело можно.Нет в освещении таких нагрузок,и с каждым годом все меньше становятся.
закладывая 100м кабеля сечением 1кв.мм вместо 1.5кв.мм.. это ж для себя. хотя, каждому свое
тогда почему на розетки 2,5 квадрата, можно 4 квадрата брать?!
А попробуй 4-ку уложить в розетку.. и 40А- не даст РЕС
А попробуй 4-ку уложить в розетку.. и 40А- не даст РЕС
Та лана-получится.У меня на электрокотел 6кв стоит провод.
Монолит? Я 4-ку с помощью какой-то матери укладывал в блок из 3-х розеток..Или то такой жесткий кабель был..У меня ввод -16 алюминий( рес до счетчика), от вводного в дом-10 медь, на кухню- 4 медь, свет-1,5, розетки-2,5..
По-этому только дельные советы
Изучите типы заземлений систем питания, так как для одноквартирных домов лучше делать систему питания с типом заземления ТТ!
2.4.1.5 … Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).
В системе питания с типом заземления ТТ защитное отключение и монтаж существенно отличается от системы питания с типом заземления TN!
Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; ЩУ снаружи на стене, ввод, вводной щит должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом!
какую толщину проводов пускать на освещение
На групповые линии, по пункту 2.5.4. ДНАОП 40.1-1.32-01, не меньше 1,5 мм2!
1,5 мм2 необходимый, достаточный в подавляющем числе случаев, минимум для уверенного, нормируемого по времени, срабатывания групповых аппаратов защиты от сверх токов.
какие провода на розетки
На обычные бытовые, не меньше 3х1,5 мм2, но по уму, особенно с учетом будущего, не однократного удорожания цен на электроэнергию, лучше 3х2,5 мм2. За срок эксплуатации однозначно за счет меньших потерь окупит переплату за 3х2,5 мм2, да и чайничек чуть, чуть, но быстрей закипать будет!
Это не говоря, что в подавляющем числе случаев реальное сечение проводов, кабелей занижено.
на бойлер
В зависимости от мощности, фазности, но не меньше 3х1,5 мм2.
на котел
В зависимости от типа, фазности, мощности, но не меньше 3х1,5 мм2.
на насос
В зависимости от мощности, фазности, но не меньше 3х1,5 мм2.
Все провода, кабеля медные класс гибкости 1, то есть с одно проволочными жилами!
В штробах из негорючих материалов можно ВВП-1, ВВГнг, во всех остальных случаях ВВГнгнд! Будте внимательны много подделок!
какие автоматы использовать?
На свет В6, на бытовые розетки в основном В16, в некоторых случаях может понадобиться С16. Для индивидуальных розеток в зависимости от мощности и пускового тока.
какого класа?
3, такие в основном и продаются.
сколько диф реле ставить? какие?
В идеале общее G(S) 30 мА(100 мА) 63А вместо автомата после счетчика и в доме после групповых автоматов на каждую группу 10 мА(30 мА) 25А.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
Если ставят дифзащиту, то в основном делают по худшему способу применения дифзащиты, в лучшем случае все групповые автоматы разбивают по несколько штук и подключают к нескольким обще групповым ВДТ, которые стоят после общего ВДТ.
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...
ДНАОП передран с главы 7.1 Российкого ПУЭ, так что к нему относится определение.
Для системы питания с типом заземления ТТ при самом худшем способе применения дифзащиты, после вводного автомата, счетчика, нужно минимум 2-ва последовательно включенных ВДТ 30 мА 63А, двухступенчатая дифзащита, как писал вначале.
Часто дифзащиту по устаревшим, по сути опасным, пунктам норм, запрещающим ставить дифзащиту на освещение и стационарные электроприборы, а так же по советам некоторых, что ещё больше усугубляет опасность, дифзащиту по мимо освещения, не ставят даже на бытовой холодильник, газовый котел, из-за чего нет современной защиты могущей защитить от пожара при КЗ в случае отказа группового автомата или от поражения током в случае незаметного нарушения целостности РЕ, например из-за вбитого гвоздя для картины, окислившихся, отогнувшихся со временем защитных контактов розетки!
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
ВДТ должны быть с электромеханическим управлением, а не с электронным. На электроприборы с полупроводниковыми сильноточными схемами ВДТ нужно класс В(А), на много дороже обычных, В не встречал вообще. Если применяется худший способ применения дифзащиты, то групповые автоматы нужно с коммутацией нейтрального полюса.
Не следует ставить в новый щит дифавтоматы!
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места, а заменить щит на более просторный нет возможности. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.
ну тд...
Нужно ещё РН 63А, то есть реле напряжения, ну и т. д. ….
4 комнаты, кухня, ванна с туалетом и бойлерная,общая площадь порядка 175 кв.м.
Группы освещения, а так же группы розеток разных помещений желательно к щиту вести раздельно, но если 1-но фазный ввод, чтоб не страдала бесперебойность питания, не плодить на каждую группу аппараты защиты в щите, а объединять одинаковые по функциональности группы в щите! Спланируйте запас в щите.
Теперь вопросы по количеству проводов - зачем вести 3 жильный провод на свет и на обычные розетки где не будет земли??? Чем он спасет? Может проще сразу взять толще провод?
Жила заземления в составе проводов, кабелей в связке с дифзащитой с высокой вероятностью защитит от пожара в случае КЗ, которое сразу может не проявится, например из-за вбитого гвоздя, попавшего между фазной и нейтральной жилами и отказе группового автомата!
2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ-проводники). Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечение РЕ-проводников должно соответствовать пункту 2.5.15.
2.8.4. Допускается использование подвесных светильников, не оборудованных зажимами, для подключения защитных проводников в помещениях без повышенной опасности при условии, что крюк для их подвески изолированный. Требования данного пункта не отменяют требований пункта 2.5.5 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Соответственно по уму провод, кабель на светильники управляемые 1-но клавишными выключателями, 1-но клавишные выключатели, кнопку импульсного реле освещения, кнопку звонка, звонок, вентилятор санузла и т. п. нужно 3х1,5 мм2. На люстры управляемые 2-х клавишными выключателями и на 2-х клавишные выключатели 4х1,5 мм2, если 2-х клавишным выключателям с подсветкой требуется нейтральный провод то 5х1,5 мм2. Там где некуда подключать жилу заземления, её нужно не зачищая на конце от изоляции просто заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо.
Толще сечение рабочих жил при отказе группового автомата не уменьшит вероятность пожара!
Дело не в толщине провода,а в адекватности защиты.Это ж элементарно.И всю жизнь так было.
Ну давай я еще раз (четвертый?) напишу эту фарзу: Кабель малого сечения не выдерживает ток короткого замыкания и успевает повредиться до срабатывания защиты.
Электроприборы делают по своим стандартам, по своим нормам, со своими методами защиты от пожара и поражения током. Эти электроприборы в специальных лабораториях мучают специально обученные камрады и выдают сертификаты. Мы должны покупать эти проверенные электроприборы и включать их в домашнюю сеть. Домашняя сеть в случае неполадок с прибором, например, при коротком замыкании, должна надежно провести этот ток до автомата защиты, который отключит напряжение. Так вот, тонкий провод, сечением менее 1,5 не может надежно провести это ток. Он успевает поплавится, выстрелить, попортить изоляцию, и т.д. Система не может нормально работать. После любого бздыка, даже если провод не перегорел, он мог поплавить изоляцию, подпортить места соединения и т.д., и т.п. Т.е. в конструкции будет лежать нечто непонятное, возможно, с порченной или совсем сгоревшей изоляцией. В общем случае, последствия могут быть различными - зависит от тока/сечения/времени, но специально обученные дяди проверили все варианты и изучили практический опыт, и записали всё это в специальные талмуды. Результат их работы озвучен: меньше 1,5 ни-ни.
Для полнейшего просветления изучаем темы: Зависимость сопротивления от сечения проводника Закон Ома Ток короткого замыкания
Между прочим, алюминий для внутренней проводки также запрещен. Если кто-то желает рискнуть и проверить статистику, то пусть рискует на свой страх и риск, но незачем раздавать опасные советы. Электричество убивает людей и устраивает пожары, - играйтесь с ним так, чтобы не навредить другим.
планирую медную жилу, посоветуйте плиз толкового нашего производителя, многие хают Одесса-кабель, хотя раньше очень хвалили
Ругают по всей видимости потому что а) много подделок б) зачастую вместо Одесакабель продают "производство Одесса", а это, как говорят у них же в Одессе, могут быть 2 большие разницы
Провод "Одесакабель" я бы брал в фирменном магазине на Оболони. Мерял штангенциркулем - вроде бы сечение соответствует заявленому.
AZC_ - респект по всем позициям. доводы оппонентов, чем-то напоминают аргументы потомственных западенских "строителей" - "а шо такое? мы завжды так робылы и ще нiде не впало".
господа, рекомендации и правила эксплуатации электроустановок не просто так, от нех делать пишут. если вам похрен сохранность имущества, то хоть о безопасности семьи задумайтесь что-ли..
Группы освещения, а так же группы розеток разных помещений желательно к щиту вести раздельно, но если 1-но фазный ввод, чтоб не страдала бесперебойность питания, не плодить на каждую группу аппараты защиты в щите, а объединять одинаковые по функциональности группы в щите! Спланируйте запас в щите.
Тут хотел уточнить, планировал 4 автомата на розетки:кухня, бойлерная, две комнаты, комната и ванная. Если стиралка будет стоять в ванной, то лчуше на всю ванну один автомат сделать - розетки+освещение+стиралка? Свет - тоже 2 автомата по пол дома. Запас в щите для дополнительных автоматов делать надо?
На групповые линии, по пункту 2.5.4. ДНАОП 40.1-1.32-01, не меньше 1,5 мм2! 1,5 мм2 необходимый, достаточный в подавляющем числе случаев, минимум для уверенного, нормируемого по времени, срабатывания групповых аппаратов защиты от сверх токов.
ок!
но по уму, особенно с учетом будущего, не однократного удорожания цен на электроэнергию, лучше 3х2,5 мм2.
честно говоря не понял как может удорожание электричества повлиять на толщину провода А то, что качество меди в жиле занижено - это я уже в курсе(
В штробах из негорючих материалов можно ВВП-1, ВВГнг, во всех остальных случаях ВВГнгнд! Будте внимательны много подделок!
Еще не уточнял по ценам, но думал везде сделать ВВГнг кабелем.
В идеале общее G(S) 30 мА(100 мА) 63А вместо автомата после счетчика и в доме после групповых автоматов на каждую группу 10 мА(30 мА) 25А.
переспрошу! у меня перед счетчиком и после него стоит автомат на 25А класса С, зачем мне ставить на 63 А ?
Соответственно по уму провод, кабель на светильники управляемые 1-но клавишными выключателями, 1-но клавишные выключатели, кнопку импульсного реле освещения, кнопку звонка, звонок, вентилятор санузла и т. п. нужно 3х1,5 мм2. На люстры управляемые 2-х клавишными выключателями и на 2-х клавишные выключатели 4х1,5 мм2, если 2-х клавишным выключателям с подсветкой требуется нейтральный провод то 5х1,5 мм2. Там где некуда подключать жилу заземления, её нужно не зачищая на конце от изоляции просто заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо.
выключатели будут реостатного типа (крутилка, уменьшать или увеличивать яркость), но вроде как энергосберегающие лампы с ними не работают?
Толще сечение рабочих жил при отказе группового автомата не уменьшит вероятность пожара!
а это можно перефразировать? немного не понял
Огромное спасибо за потерянное время и написание этого текста!
.
господа, рекомендации и правила эксплуатации электроустановок не просто так, от нех делать пишут. если вам похрен сохранность имущества, то хоть о безопасности семьи задумайтесь что-ли..
Вот именно-не просто так.Я давал ссылку-зайди и посмотри.И таблицу с минимальным сечением я не сам придумал-с ПУЕ взята.Так что,не надо анигдоты рассказывать.И если имеется ввиду,нельзя при смешанном подключении менее 1,5 кв ставить провод-то ты сам подумай,что это значит.Много квартир есть,где нет раздела на свет и розетки,вот для таких случаев это и писано.И автоматы там ставят не на 5а,а на10-16.Я предлагал эксперимент-возьмем провод и автомат,и тупо будем ловить коротыш.И посмотрим-сгорит он или нет.
Галлозье Т., Федулло Д. - Энциклопедия электрика. Практическое руководство.
Осмысленный, системный подход к вопросу. Годицца для любителей.
Всем привет! Счетчик уже поставили, остается дело за малым - кинуть провода и поставить пару автоматов, НО надо же еще куча всего сделать!
Подскажите, так как стролить это все самому надо будет(
Входные данные входной автомат до и после счетчика c25.
Советы по поводу погуглить самому и нанять проФФесанала не принимаються. Уже нанимали, пришлось самим переделывать фундамент.
По-этому только дельные советы, ссылки с подройбной инфой на статьи в инете или информация из собственного опыта!
Читать СтроимДом до просветления Вопросы тоже там задавать лучше - там есть несколько правильных спецов, которые быстро и с ссылками на нормы развеивают заблуждения...
за ради интересу что с фундаментом смагли нахомутать
за ради интересу что с фундаментом смагли нахомутать
пропорцией. По весне как шолуха в том месте где они сами ложили. Молотом лупанул - куски начали отваливатся. там где я сам лично мешал и заливал, так молот как пружина отскакивал
Ниче личного, но профи заказали бы с завода.
Ниче личного, но профи заказали бы с завода.
проффи может розбавить и стырить на месте - залив одновременно все дома в округе- не мне вам рассказывать
Очень далеко везти было бетономешалкой цемент
а хрен там на 28 сутки сверлится кубик и давится, если мня чета не устроило усиление за счет подрядчика. Украсть выгоднее арматуру
По теме выше писали правильно -1,5 освещение, 2,5 розеточные группы, дифавтоматы на все розеточные группы. на свет можно обойтись автоматами. Отдельную линию на стиралку, насос. Учитывая что будет дом продумать проходные (лестничные) выключатели, где то поставить датчики на свет(наружн. освещение). как там с напряжением, вопрос о стабилизаторе
240 Вольт мерял на выходных
Огромное спасибо за потерянное время и написание этого текста!
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
и 40А- не даст РЕС 
А то, что качество меди в жиле занижено - это я уже в курсе(
