Вот такая ситуейшин: катался ночью по городу и вдруг в салоне завоняло горелой проводкой, остановился посмотрел предики, все в порядке. Завел поехал, а вот ближний свет в левой фаре пропал...(ксенон) Утром начал искать причину, все выглядело нормально, а вот питание на левый ближний сет не шло. Прозвонил всю проводку и решил разобрать блок предохранителей. И вот оно че:
на печатной плате внутри блока сгорела дорожка левой фары.
Подпаял, заодно и усилил дорожку правой фары. Оказываеться выташить плату не так просто, если подковырнуть отверткой то она отходит на 2 см и дальше не идет. Понял что надо распаять некоторые ножки, их 9 штук и они паяны с канифолью, после этого плата вытягивается отлично. После сборки все заработало
Полезная информация: "как соблюдать методику измерения". Бывалые наверняка знают, а вот молодым (таким как я, например) очень пригодится!
При стандартном измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена — поплавковая камера осушена, а бензонасос отключен от бака и также опустошен, все свечи вывинчены, клапана отрегулированы. Мерять необходимо на предварительно хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным и не старым аккумулятором, иначе компрессия окажется заниженной (скорость вращения коленвала играет важную роль). Рекомендуется провести 3-4 цикла измерений компресии и усреднить полученные результаты, чтобы добится большей достоверности данных, в идеале — повторить замеры с интервалом в несколько дней. К сожалению, при измерении компрессии можно часто получить неверные данные из-за погрешности прибора, неплотном прижатии переходника к свечному отверстию, наличию во впускном коллектора остатков бензина итп.
Обычно компрессию меряют в двух вариантах: самый простой — с открытыми заслонками в карбюраторе, более продвинутый — с закрытыми. Впрочем, профессионалы могут мерять компрессию в разных сочетаниях, в том числе с невывинченными свечами в остальных цилиндрах, на холодном двигателе, с закрытыми или открытыми заслонками в карбюраторе итп. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
ИМХО вообще полезная статья целиком Компрессия и степень сжатия хотя абсолютные цифры там для волговских моторов, общие принципы справедливы для всех бензиновых ДВС.
Сам денег не пожалел и купил intertool (на прерова за 170грн.)
Добавлю, что опытные мотористы не особо доверяют компрессометрам, которые прижимаются рукой, а не закручиваются по резьбе.
Приспособления. В книге рассмотрены приемы качественного обслуживания и ремонта с минимальными затратами (при обеспечении безопасности выполняемых работ) широко распространенных в России автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, «Москвич», УАЗ, иномарок разных моделей и лет выпуска в условиях небольшого автосервиса, широко распространенного ныне, и гаража. Все приспособления (и в этом самая большая ценность книги для автомобилиста-практика, занимающегося ремонтом своими силами) можно изготовить по чертежам. Prisposob.rar - 7.4 MB
Вот что нашел в Нете: увеличение мощности и динамичности автомобильного двигателя. Это простая электрическая схема, собранная из деталей старого телевизора, размещенная под капотом вашего авто - поможет улучшить динамические характеристики и «эластичность» мотора! Так же появляется ощутимая прибавка мощности! Правда ли такое возможно? Tuning_motor.rar - 1.1 MB
Установка электроусилитель руля на ВАЗ - видеоурок. В этом видеоуроке на примере автомобиля ВАЗ-2110 подробно рассказывается как самому усовершенствовать свой автомобиль, облегчить управляемость, добавив электроусилитель руля (ЭУР). Ustanovka_electrousilitelja_rulja.rar - 119.2 MB
Недавно перестал давать заряд генератор. Снять то его снял но при разборке столкнулся с проблемкой. Как не имея ни тисков ни чего подобного, открутить шкив? Реально помог вот такой способ, нашел в статье по ремонту генератора Все открутил и закрутил этим способом. Так что быстренько перебрал генератор, но оказалось зря его я разбирал. Болт раскрутился и окислился