Собственно говоря, вначале мы планировали съездить в направлении Барселоны. Однако времени “выделилось” лишь 2 недели, а это катастрофически мало, чтобы не только отдохнуть, но и поездить по интересным городам и местам. Поэтому, решили снова съездить отдохнуть в так понравившейся нам болгарский город Созополь.
Предварительно забронировав место будущего проживания … случайно … Аня предложила рассмотреть Хорватию. Взглянув одним глазком на фотографии, прочитав пару отзывов и … позитивное решение приняли быстро. Природа Хорватии, с ее чистейшими песчаными и галечными пляжами на лазурном берегу Адриатического моря, горы, озера, национальные парки, старые города и тому подобное просто влюбили в себя с каждым поглощением информации, описанием и фотографиями до того, как мы туда отправились.
Как оказалось впоследствии, выбрать место отдыха было задачей не из легких. Исходя из удачного местоположения Хорватии на географической карте Европы, почти вся страна с ее островами это сплошной курорт. Главные критерии – возможность поваляться на пляже и “поколесить” достопримечательностями. В результате долгого мониторинга регионом остановки выбрали Южную Далмацию.
Подобрав несколько городов, отослали запрос в десятки частных вилл-отелей, которые в отличие от стандартных отелей, за ту же цену, а порой и ниже, предлагают намного лучше условия проживания. Довольно быстро получив ответы от них, местом отдыха выбрали небольшой курортный городишко Тучепи в Макарской Ривьере. Итак, круг сужался. Просмотрев предложенные варианты в Тучепи, остановили свой выбор на удовлетворившей наши требования частной вилле-отеле.
Для Украины, в курортный период, Хорватия отменила визы. Пока не вступила в ЕС. Остается только открыть Шенгенскую визу для проезда через Венгрию. Мы открывали визу категории “С” – транзит с двумя въездами. Кроме персональных страховок на каждого путешествующего и зеленой карты на машину, также необходимо получить оригинал ваучера из отеля про 100% оплату. Договорившись с хозяином отеля, мы оплатили за первые сутки проживания, а он нам выслал ваучер про якобы полную оплату. Никаких проблем.
Следует учесть затраты времени на открытие визы. Поэтому, для начала визовой волокиты, необходимо на сайте Посольства Венгрии выбрать свободную и удобную дату, а также время подачи документов. Срок ожидания до приема в районе 2 недель. Уже до этого времени необходимо получить письмо с оригиналом ваучера из Хорватии, которое идет 7-14 дней. В среднем – неделя на открытие визы. Дабы не играть на нервных струнах, лучше получить этот ваучер и спрогнозировать дату приема за недели две, а лучше три, до планируемой поездки. Оставив, на всякий пожарный, зазор для форс-мажоров или “донести” документы в посольство.
При наличии всех требуемых документов, а там ничего страшного, венгры спокойно открывают визу. У нас даже случился казус. Оригинал ваучера нам то пришел, но весь размытый от воды. Прочитать было не реально, только смазанная краска. Сзади на конверте стоял украинский штамп типа “так і було”. Мы как чувствовали, попросили перед отправкой оригинала сделать скан и отослать нам. В общем, объяснив девушке в посольстве всю историю с таким искусством Малевича, она сначала сказала донести выписку с банка, в которой должно указываться про эту 100% оплату. Вот это штанга! Сделав умоляющее лицо и глаза кота в сапогах из мультяхи про Шрека, объяснив, что это все время, “Михаил Светлов, цигиль цигиль ай лю-лю”, она ушла посоветоваться с кем-то, кто мог принять решение. Вернувшись через несколько минут, улыбнувшись, промолвила “лады и так покатит, вот чек на оплату консульского сбора и талончик на получение паспортов, приходите через неделю”.
Наша транзитная виза означала два въезда в страну с общим нахождением не более 4 суток. По классике – 2 дня в одну сторону и 2 в обратную. Мы же выбрали 3 дня на пути в Хорватию с остановкой в Будапеште и 1 день на обратную дорогу.
Получив визы, сделав плановое ТО, мы все продолжали корректировать маршрут. Т.к. по семейным обстоятельствам один день у нас вылетел, промежуточную ночевку в Берегово откинули. В конечном итоге предварительный маршрут выглядел следующим образом: - ночью 22 августа выезд с Киева – район обеда Будапешт (2 ночи); - утро 24 августа выезд с Будапешта – обеденная прогулка по Загребу – Тучепи; - с 25 по 31 августа отдых и поездки по Хорватии (8 ночей); - утро 1 сентября выезд с Тучепи – ночевка в районе Плитвицких озер; - утро 2 сентября дорога домой, с планируемой ночевкой в Берегово, Мукачево или Ужгороде.
ВЕНГРИЯ
Закинув сумки в багажник, настроив GPS, обнулив показания бортового компа, в половине первого ночи 22 августа стартанули к первой промежуточной точке – в столицу Венгрии Будапешт.
До границы ехали по маршруту Киев-Чоп дорога М06, только с переходом в районе Берегово. Единственный стопор был на участке до Житомира, до которого почти все километры укладывали асфальтом обещанным быть положенным “покращувателями” еще до Евро-2012. Хорошо, что ночное движение было не насыщенным, средняя скорость 60 км/ч. До Мукачево относительно неплохая дорога – 80-130 км/ч, а далее до границы на троечку.
Перед погранпереходом заправили бак под завязку и вперед на переход границы. Общее потраченное время составило до 40 мин. И то, венгерский таможенник решил проверить у нас наличие “лишних сигарет”. Не курильщикам абзац можно не дочитывать. Естественно я их вез, но с уверенным лицом ответил, что не больше 4-х пачек (учитывая якобы на Аню), как и положено. Он улыбнулся, переспросил, ответ тот же. Так повторилось несколько раз, но он все же решил проверить чемоданы. Обычно я распечатываю блок и все пачки, распихиваю по карманам джинсов, кофт, всяким кармашкам. Уверен, что это неправильно, но ведь не ради контрабанды везу. В общем, пощупав вещи, открыв бардачок ничего не найдя, хотя не особо то и стараясь – успокоился.
Для пользования венгерскими главными дорогами необходимо оплатить дорожный сбор – купить матрицу, что сразу и сделали на таможне, пока венгры оформляли паспорта. Также можно купить на заправках. Существует сроком действия на неделю, месяц, год. Т.к. обратно мы возвращались более чем через неделю, дешевле было приобрести сразу на месяц (около 18 евро), чем две по неделе. Тетенька вбивает в базу данные авто и выдает чек. На автобанах есть специальные машины с камерами, которые сканируют проезжающие мимо авто на наличие оплаченной “матрицы”.
Включаем ближний свет, помним, что в Европе –1 час от киевского времени, и вперед в направлении Ньиредьхазы, а далее по автобану до Будапешта.
БУДАПЕШТ
В начале обеда въехали в Будапешт и, проехав весь центр, перебравшись на другой берег Дуная, довольно быстро добрались до отеля. Городские дороги по качеству покрытия оставляют желать лучшего. Кроме того, центральные районы продуманы с немного запутанными развязками. На первый взгляд показалось, что водители выполняют все маневры шустро, без замешательств и с соблюдением этикета на дороге, но на гране фола. Скорее всего, сказывается отсутствие подсознательной зависимости от класса авто, принадлежности к иерархической ступени “царёк-простак”, ну и очень маленького процента купленных прав, критериев так характерных нам.
Частный отель Kis Gellert Guesthouse имеет собственную парковку, уютный дворик-сад, удачное местоположение для прогулки по городу, а также радушный персонал. Цена, правда, со скидкой, за две ночи составила 65 евро. В принципе недорого, учитывая, что нам чисто для “переночевать”.
Приведя себя в порядок, направились знакомиться с городом. В первый день решили просто пройтись без каких-либо целей – побродить по улочкам города, набережной, центру.
Второй день, полностью посвятили именно ознакомлению со знаковыми местами города. Т.к. отель находился недалеко от Крепостного холма, первой целью выбрана одна из самых ярких достопримечательностей города – Будайская крепость – уникальный исторический памятник, возведенный в 15 веке. Наверх можно подняться по лестнице или на фуникулере.
На холме, в Крепостном районе, располагаются церкви, музеи, исторические здания, значительное количество старинных памятников, различных музеев, уютные узкие улочки, кафешки.
В первую очередь, на значительном плато расположен один из символов страны – Королевский Дворец. Мы попали в период подготовки “дня пива”, поэтому некоторые части красивейших зданий была увешены плакатами, а вокруг памятников установлены барные стойки.
Возле, Дворца Шандора, который сегодня является резиденцией Президента, застали смену почетного караула.
Прогулявшись по Королевскому Дворцу, направились в сторону площади Святой Троицы осматривать самое высокое сооружение Будайского замка – Церковь Святого Матьяша,
а также расположенные поблизости: конную статую основателя Венгрии и ее первого короля Иштвана I,
здание Рыбацкого Бастиона, в котором с открытых балконов соединяющих башни открывается прекрасный вид на Дунай, остров Маргарет, панораму Пешта, гору Геллерт.
продолжение следует ...
Спустившись по старым улочкам к набережной, переходим на другой берег Дуная через Цепной мост Сечени, пожалуй, самый красивый в городе, который охраняют лежачие львы.
Перейдя мост, попадаем на площадь Рузвельта. Прямо перед нами прекрасный Дворец Грешам, сейчас это одна из самых роскошных гостиниц города,
слева – Венгерская академия наук.
Свернув в ее сторону и пройдя несколько кварталов, взгляду открывается здание Парламента Венгрии, гордо возвышающегося на берегу Дуная.
депутатская парковка:
Застали картину, когда один депутат, в костюмчике и в галстуке, в +35, пытался завести свой толи Рено, толи Опель годов так 90-х. Глядя на его муки, нас окутала ностальгия про наших “несчастных” кнопкодавов, которые даже если им руку отрубить не сядут в подобный авто, а то друзья “загнобят”. Улыбнувшись и фантазируя “как украинские пузатые чинуши утром едут на велосипеде к зданию “Верховной Рады” думать о народе и не беречь себя” пошли в сторону центра.
Напротив Парламента находится Этнографический музей (в былые времена проиграл на конкурсе проектов здания парламента) притягивающей взгляд фигурой в колеснице. Взглянув на другой берег, можно запечатлеть прекрасную панораму на Крепостной холм с Королевским дворцом (слева) и Церковью Святого Матьяша (справа).
Пройдя мимо бронзовой статуи бывшего президента США Рональда Рейгана
попадаем на Площадь Свободы, которую окружают здания, одно красивее другого. На площади установлены разные памятники известным венграм, а также единственный памятник эпохи коммунизма, который не сдвинули с места со времени смены режима – Памятник советским солдатам, павшим при осаде города в 1945 году.
Насколько я слышал, памятник находится под охраной, расположившегося здесь, американского посольства от проявлений вандализма. А кто бы мог подумать про подобное в былые времена. Вот так вот венгры чтят, какую-никакую, а историю. Или, предполагаю, не хотят лишний раз иметь конфликтную ситуацию с Россией.
Пройдя по улице 6-го Октября, слева можно увидеть самую большую церковь Будапешта – Базилика святого Иштвана. В ней хранится главная венгерская реликвия – засушенная ладонь первого короля Венгрии.
Кроме того, рядом можно познакомиться и померяться “мамоном” с таким служакой
Далее прогулка лежит вдоль роскошной улицы в центре города – проспект Андраши. Под ним проходит первая европейская континентальная линия метро Миллениум, построенная в конце 19-го столетия в честь смены веков. Вдоль проспекта расположено множество красивых зданий, часть из которых выделена под посольства, музеи. Также там находится государственный оперный театр.
Дойдя до конца проспекта, открывается вид на Площадь Героев, но для нас настало время плотненько пообедать или поужинать. По совету заядлых любителей Будапешта, сворачиваем направо и идем искать ресторан “Паприка” . Ресторан обустроен в национальном стиле, а главное – очень вкусная кухня на любой вкус. Средняя цена чека порядка 30-40 евро на двоих, что относительно демократично по меркам Будапешта.
Вернувшись в обратном направлении вдоль Городского Парка в сторону Площади Героев, на которой, кстати, возвышается памятник тысячелетия, мы приближались к финальной части нашей прогулки.
Будапешт, в первую очередь, знаменит на весь мир своими купальнями. Поэтому, кроме осмотра достопримечательностей, посещение такого заведения должно быть обязательно включено в программу визита. Отсюда, наш маршрут был составлен таким образом, чтобы в конце дня расслабиться в бассейнах с термальными источниками.
Недалеко от нашего отеля находилась купальня Геллерт, но мы выбрали Купальни Сечени т.к. они более “туристичны”. Купальня имеет два входа: первый, более солидный, предназначен для тех, кому термальные ванные прописаны врачом; второй - кто приходит, чтобы отдохнуть или для профилактики. Напротив последнего находится вход в городской зоопарк. В комплексе работает 18 бассейнов, заполненных термальной водой, оказывается широкий спектр услуг, в том числе есть и финские сауны. Помимо просто расслабляющего эффекта, содержащиеся в воде минеральные элементы оказывают благотворное воздействие на организм. Этим мы и собирались воспользоваться.
Зайдя в здание, с правой стороны находятся кассы. Оплата форинтами или карточкой. Существуют разные ценовые и временные схемы пребывания в Купальнях. Более детально можно узнать на их сайте. Мы воспользовались крайним вечерним сеансом с 19.00 до 22.00. В вечернее время, к тому же в будний день, людей намного меньше. Стоимость за шкафчик и отдельную кабину, т.е. за вход с двоих, составила около 23 евро (2900+3300 форинтов). Можно потратить немного меньше, если взять просто отдельные мужской и женский шкафчики.
Вход предполагает пользование всеми бассейнами, как на внутренней открытой территории, так и внутренними в здании. Если будете в жаркую погоду и планируете до или после бродить по городу, то полотенце можно не брать, высохните за 3 минуты на открытом воздухе. Обязательно иметь плавательную шапочку, если решите плавать в простом 25 м бассейне. На территории находятся кафешки с легким меню.
Сначала мы думали что 2,5-3 часа будет достаточно, в итоге оказалось, что там действительно можно спокойно и незаметно провести минимум полдня. Вкратце скажу так, Купальни действительно оставили яркое впечатление.
Обратно хотели ехать на метро, но, почувствовав прилив сил, не спеша вдоль проспекта Андраши, пошли пешком по ночному Будапешту в сторону отеля. Дойдя до центра, опять прошлись по знаменитой улице Ваци и, пройдя мост Эржебет, направились в свои пенаты. По пути, взяли пивко, чтобы перед сном посидеть в саду отеля и зафиксировать в памяти впечатления о прошедшем дне и уточнить планы на день грядущий.
Подведем итоги. Будапешт, который поражает на каждом шагу, понравился и запомнился очень сильно. Признаюсь, не меньше чем Париж или Прага. Город достаточно ухоженный, разнообразен архитектурно. Также обращает на себя внимание количество удобств для инвалидов, велосипедистов, туристов. Если часто пользоваться общественным транспортом, можно приобрести “туристическую карту”, которая к тому же дает значительные скидки на посещение разных музеев, достопримечательностей, в общем, целый список услуг. Достойная столица как лицо страны. Хотя, в такой короткий срок, чтобы прогулка не выглядела галопом, нам не удалось посмотреть замок с интересным названием Вайдахуняд в Городском Парке, Цитадель и красивые скульптуры на горе Геллерт, побывать на Центральном Рынке и многое другое. Однозначно, Будапешт будет посещен еще не раз.
ХОРВАТИЯ
От Будапешта до Тучепи немногим более 800 км и около 9 часов пути. Прежде чем добраться до отеля, мы запланировали промежуточную остановку, выделив несколько часиков на прогулку, в столице Хорватии – Загребе, до которого 350 км.
Венгерско-хорватский пограничный переход имеет объединенный пункт проверки. Вначале венгры ставят отметку про выезд, через несколько метров в следующем окошке хорваты про въезд. 5 минут и мы обратно на автобане.
В Хорватии плата взимается только за пользование автомагистралями, некоторыми мостами и тоннелями. При въезде на автобан берем талон, при съезде - возвращаем оператору, который называет плату. Также сумму дублирует табло, в кунах и евро. Платим наличкой или кредиткой. Расчет можно посмотреть ЗДЕСЬ
ЗАГРЕБ
Т.к. в Загребе парковки в центре, кроме того, что платные, лимитированы по времени, мы постарались найти бесплатную. На карте в левом нижнем углу можно увидеть 2 места: красный кружочек с буквой “Р” (С45.80661, В15.95979) или немного правее – вдоль красной прямой.
Основные достопримечательности Загреба расположены в районах Нижнего города (Доний град) – более современная часть города, и Верхнего города (Горний град) – хорошо сохранившаяся средневековая часть города. В спокойном темпе для осмотра можно уложиться в пару-тройку часов. Ориентируясь по карте, направились в сердце Загреба – площадь бана Йосипа Елачича. Пройдя мимо Национального театра на площади Тито,
поворачиваем направо на улицу Илица, на которой расположено много магазинов и кафе
пройдя мимо фуникулёрной линии, связывающей Верхний и Нижний город
перед нами открывается площадь бана Йосипа Елачича, центр которой величает статуя Елачича сидящем на коне, а также символ города – фонтан Мандушевац. На площади отсутствует автомобильное движение, ходят только трамваи.
продолжение следует ...
Далее поднимаемся наверх, в сторону Старого города.
Пройдя Каменные ворота, разделяющие Нижний и Верхний города,
и поднявшись немного вверх, попадаем на площадь Святого Марка. Центральную часть площади украшает церковь св. Марка с мозаичной крышей из разноцветной черепицы, которой выложено два огромных герба — герб Загреба (белый замок на красном фоне) и герб Триединого королевства Хорватии, Далмации и Славонии.
по кругу площади сосредоточены высшие госучреждения страны — здание Собора, дом Правительства Хорватии, Конституционный суд.
прогулявшись немного вверху, и налюбовавшись сказочными старинными домиками, потихоньку стали спускаться вниз в направлении улицы Ткалчичева. Вдоль этой известной улицы в ее старинных зданиях находятся магазины, сувенирные лавки, рестораны, бары. Мы также решили немного подкрепиться в одной из уютных кафешек.
Хотели взглянуть на городской рынок, с оживленной торговлей свежей морской утварью, но застали лишь устойчивое зловоние и уборщиков сметающих чешую. Следующей точкой остановки был кафедральный собор Вознесения Девы Марии на площади Каптол.
От него взяли курс в обратную сторону. Пройдя вдоль загребского парка с ухоженными газонами и разными фонтанами,
попадаем на живописную площадь-парк короля Томислава, запечатленного верхом на коне. Не доходя до здания Главного железнодорожного вокзала, сворачиваем направо, и спокойненько, мимо ботанического сада, возвращаемся к машине.
Загреб запомнился как аккуратный, компактный, уютный, больше смахивающий на провинциальный городок, но с потрясающей архитектурой. Хотя в Загребе проживает практически 1/5 всей Хорватии. Город является губкой для хорватской молодежи. Кроме официальных данных, это даже легко заметить по часто встречающимся магазинам с детской одеждой и обувью. Покушать в столице, как оказалось впоследствии, на порядок дешевле в сравнении с прибрежной зоной. Интересный факт из нашей непродолжительной прогулки: бомж, увидев без дела валяющеюся ошметок газеты на газоне, поднял ее и выкинул в урну.
ТУЧЕПИ
От Загреба до Тучепи нас ждал переезд в 450 км, из которых немногим более 30 не по автобану. Когда добираешься ближе к побережью, начинаешь понимать, почему так недешево стоят автомагистрали, проложенные в странах с горным рельефом. Подобное уже встречалось, но Хорватия удивила по-своему. Страна, в которой относительно недавно завершился военный конфликт, так качественно отстроилась. Касаясь автомобилистов – центральные дорожные покрытия, которые на твердую пятерочку. На автомагистралях даже для животных продуманы “зеленные мосты”, по которым они могут перебраться на другую сторону.
Съехав с автобана и придерживаясь направления города Макарска, спускаемся вниз к побережью и, петляя вдоль Адриатического моря, спустя десяток минут, попадаем в Тучепи. Согласно адресу нашли наш отель “Апартаменты и комнаты Мери & Станислав”.
Добрались в районе 22-23 часов, но сын хозяина Ведран (с которым переписывались) нас ждал. Он буквально только-только вернулся с моря (до которого аж 20 метров). Показал место для парковки, номер, сориентировал на местности. Пока подняли чемоданы, хозяин с хозяйкой пришли знакомиться, а заодно угостив холодненьким домашним лимонным напитком.
Тучепи – популярный курорт и представляет собой узкую заселенную полосу, в основном частными отелями, протянувшейся на 3-4 километра между морем и горным массивом Биоково. Вся линия побережья в его черте состоит из пляжей, вдоль которых идёт набережная. Кроме хорватов, большей частью замечены немецко-говорящие туристы, а также словаки и чехи. Характерно, подавляющее большинство хорват на побережье хорошо шпрехают на немецком, а уж потом на английском.
Пляж и морское дно устланы мелкой галькой, вдоль берега растут сосны, в тени которых можно укрыться от солнца. Глубина начинается метров через 5-7. Известная на весь мир чистота и прозрачность лазурного берега Адриатики вдоль Хорватии не нуждается в представлении.
Мы не любители подрываться на пляж в 7 утра, приходили не раньше 11. Имея свой пляжный зонтик, солнце было нипочем, да и не надо было заранее занимать место под соснами. Учитывая, что попали почти в завершение пика сезона (конец августа), отдыхающих было предостаточно, но на пляже никто пятки в нос не совал.
Кроме многочисленных кафешек и сувенирных лавок, есть 2 продуктовых магазина, несколько обменников, кое-какие развлечения для детей. Для тусовки помасштабнее, можно пройтись или проехать 3 км до Макарской. В магазинах в основном докупали воду, фрукты, а также пикниковые компоненты для вылазок, например в горы.
Тучепи, как и большинство хорватских городов на Адриатике, разнообразен в морском меню. Основной способ приготовления – гриль. Кроме этого много мясных блюд и паст. Также, рекомендуем попробовать известный Долмацкий пршут, разные наливки и ракию. В среднем на день, для пропитания двоих только в кафе (обед и ужин), следует заложить 250-350 кун (35-50 евро), можно и меньше, ну естественно и больше. Например, в среднем: пиво 15 кун (2 евро); первое до 20 кун; второе 35-100 кун; блюда на двоих 150-200 кун.
Кроме спокойного отдыха, Тучепи находится в удачном местоположении в понятии путешествия по Средней и Южной Далмации. Про некоторые вылазки читаем после небольшой порции фотографий.
ДУБРОВНИК
Спустя несколько дней игры в “селёдку на пляже”, мы совершили первую поездку за черту города. Это был достаточно известный на юге страны город Дубровник, которые также называют “Жемчужиной Адриатики”.
Все 150 км пути лежат вдоль описывающей контур морского берега дороги с пейзажными видами. Хоть она и имеет перепады по высоте и серпантины, именно по ней у нас вышел самый минимальный расход за всю поездку в 6,1 л/100 км.
Т.к. небольшой участок дороги (12 км) проходит по территории Боснии и Герцеговины, с собой в дорогу возьмите паспорт, который пограничники, на въезде и выезде КПП, только проверяют. Для тех же, кто желает попробовать устрицы, можно выбрать ресторанчик на этом прибрежном боснийском участке. Также отведать их можно в городах Малый Стон и Стон. Речь идет о вкусных и свежих, т.к. там регион где находятся устричные фермы.
Парковка в Дубровнике стоит 2-3 евро/час. Промониторив инет, на одном университетском сайте нашли рекомендации по минимизации расходов во время пребывания в городе, а главное – адрес недорогих или бесплатных парковок недалеко от исторического центра. Все к тому, что в Дубровнике многое стоит в 2 и более раз больше, а качество порой хуже. На карте обозначено место этой парковки. (С42.64118, В18.10261)
Вроде она, как оказалось, и позиционирует себя платной (10 кун/час), но насколько мы узнали, никто там никогда не проверяет и не платит. Также ее удобство в обзоре красивых панорам
и в 5 минутном нахождении от центрального входа в Старый город через ворота Пиле
Зайдя в исторический центр Дубровника, попадаем на внутренний двор-площадь в центре с Большим фонтаном Онофрио, а также Францисканским монастырем.
Слева находится вход на каменные Крепостные стены, по которым можно обойти Старый город по периметру. Стены неплохо сохранились с древних времен, и являются комплексным сооружением плотным кольцом, окружающим Дубровник. Длина стен около 2 км. Это было одно из самых неприступных защитных строений во всей Европе. Вход 70 кун/чел. Учитывая, что на улице температура за +35, как-то потеть за 10 евро, особого желания не было. Мы выбрали вариант просто побродить по кварталам и переулкам, чем все осматривать сверху.
От площади ведет главная улица Страдун (или Плаца), от которой вправо и влево, уходя вверх, ведут узкие улочки. Здороваться за руку с соседом напротив, можно не выходя из дома.
Заканчивается улица Страдун главной городской площадью Ложа. На площади находятся звонница с часами,
Малый фонтан Онофрио. Кстати вода чистейшая, без вкуса и холодная.
Посередине находится колонна с фигурой рыцаря Орландо, длина руки которого официально служила мерой длины (локоть),
церковь св. Власия,
а также справа Кафедральный собор Вознесения Девы Марии
Естественно, каждый сантиметр архитектуры вокруг завораживает глаз
продолжение следует ...
Молодцы!!!
Поднявшись наверх и пройдя кругом одну часть города, спустились вниз к улице Страдун и проделали подобную прогулку в другой части.
Старый город очень красивый и старинный, но туристов просто тьма. Муравейник. Брусчатка и лестницы затоптаны так, что порой можно смело надевать коньки и начать выделывать пируэты. Весь Дубровник посмотреть не удалось. По сравнению с остальной Хорватией, проживание в нем на порядок дороже. Местность рельефная, под уклоном, порой очень большой градус. Сто метров до пляжа могут оказаться расстоянием в ступенек 300. Обратно ехали через город обычными дорогами. Почти все односторонние. Снизу, вверх к трасе ведут достаточно крутые уклонные дороги. Поворачивая на 180*, капот закрывал солнце, а надо было еще вписаться в узкую улочку. Лучше ехать по центральным улицам.
Возможно, из-за роя туристов в квадрате Дубровник получился лишь “крестиком”. Для себя сделали вывод, чтобы набраться впечатлений, съездить один раз на день хватит с головой. Вернуться не тянет. Так получилось, что из него не привезли ничего памятного. Хотя, из всего запомнившегося, как бы банально это не звучало, в память приходят лишь кактусы-чебурашки на парковке.
На обратном пути, за городом Плоче, остановились посмотреть живописный пейзаж Бачинских озер.
БИОКОВО
Вначале собирались ехать в парк КРКА. Но в нашем распоряжении время катастрофически отсутствовало, чтобы охватить все красоты Хорватии. Учитывая, что в обязательном порядке запланировали посетить Плитвицкие озера, решили провести время в горах. Таким вариантом был выбран горный массив природного парка Биоково.
Кроме пешеходных горных троп, парк имеет, наверное, как минимум, 2 въезда для авто. Первый – официальный (платный), второй ведет в обход первому (бесплатный). Въезд в парк (С43.25793, В17.08105) расположен в 9 км от Тучепи на автотрассе Макарска — Вргорац.
Но мы решили, в соответствии с желанием GPS ведущего маршрутом “без оплаты”, поехать через второй (С43.269042, В17.07329). Свернув с основной дороги, начали пробираться малюсенькими улочками покинутой деревни.
В конце прошлого века в связи с ростом туристической индустрии и падением интереса к сельскому хозяйству шёл постепенный процесс миграции населения из окрестных деревушек на склонах Биоково в Тучепи. Самое интересное, что большинство – относительно целые дома, но заброшены.
Какой нас ждал облом, когда вроде пропетляли вверх всю деревушку и крайний переулок, перед выездом на горную дорогу, был прегражден автомобилем. Наверняка, для таких как мы хитро сделанных. Нет, нам не жалко этих 80 кун с двоих на вход, но если есть возможность воспользоваться смекалкой, почему б нет. Мало кто знает про такие заезды. Ведь отправляясь куда-нибудь, мы стараемся максимально изучить объект: куда, как, что посмотреть, попробовать, купить, что не стоит делать.
На вершину ведёт самая высокая асфальтированная дорога в Хорватии длиной 23 км. Однако затраты по времени в районе часа. Постепенно, поднимаясь вверх по серпантинам, дорога сужается в ширину одной машины. Кармашки для разъезда каждые 100-200 м. Повороты слепые. Интенсивность движения небольшая. На высоте 1228 метров есть смотровая площадка, с которой видно Макарскую Ривьеру и острова Хвар, Брач.
Последний участок самый извилистый и идет зигзагом-серпантином по очень крутому подъему. На вершине есть небольшая парковка. Здесь за весь отпуск был зафиксирован max расход в 15,6 л. Внизу он усреднился до 10,4 л.
Многие (в том числе и, по отзывам в инете, и от местных), кто добирался на вершину, сетовали на слишком трудный и валидольный подъем. Возможно мне, в свое время исколесившему Балканские серпантинные горы более десятка тысяч км, жутко страшного ничего не встретилось. Естественно иногда было стремно катиться “задом” вниз и впихиваться в небольшой карман, когда от пропасти до колеса всего несколько десятков сантиметров. Также, приходилось разъезжаться, с явно неопытным водителем, который плохо чувствует габариты, или с широкой машиной, складывая зеркала. Главное не лететь и точно знать возможности своего авто. Кому интересно, на ютюбе хватает роликов , чтобы посмотреть дорогу вживую.
Высшая точка — вершина Святого Юрия (1762 м), вторая по высоте в Хорватии. Круговой пейзаж с высоты птичьего полета открывается просто ошеломляющий. Температура воздуха достаточно высокая, даже наверху порядка +30, на уровне моря около 40. Поэтому яркое солнце и нависшие неплотные испарения от моря немного закрывали дальний обзор. Говорят, в ясную погоду с этой вершины виден итальянский берег Адриатического моря, до которого около 250 км. Кроме телерадиовышки, наверху находится небольшая одноименная церквушка, которая предположительно не действующая.
На обратном пути, практически у подножья горы, окутанного сосновым лесом, сделали остановку, чтобы перекусить, да и просто подышать чистейшим воздухом, смешанным запахом сосны и моря. Заодно взяв на память несколько больших шишек, которые даже спустя несколько месяцев источают запах.
вид на Тучепи
ИМОТСКИЕ ОЗЕРА
Чтобы разнообразить осмотр интересных мест в Хорватии, мы решили посетить одну из самых больших карстовых воронок в мире. Таковым титулом по праву владеет Красное озеро (Crveno jezero) возле города Имотски. Рядом с ним находится побратим поменьше – такое же карстовое пресноводное Голубое озеро (Modro jezero). От Тучепи около 70 км.
Сначала дорога выводит на Голубое озеро. Возле озер оборудованы смотровые площадки. Подъехав к нему, обнаружить подобие воды нам не удалось. Зная, что к концу лета озеро может полностью высохнуть, расстроившись, поехали к Красному.
Красное озеро, самое глубокое в Европе, получило своё название из-за красно-коричневого цвета окружающих его скал, окрашенных оксидом железа.
Судя из информационной таблички, общая глубина воронки составляет 528 м, из которых высота над уровнем моря 281 м. Вода уходит из бассейна через подземные протоки, находящиеся ниже уровня озера. Цифры впечатляют, панорама не меньше.
Насладившись могучей картинкой, немного попрыгав по камням (аля Дзимачька Билан)
решили обратно вернуться к Голубому озеру. За наше упрямство мы были вознаграждены. Оказалось, что с другого ракурса озеро таки полностью не высохло.
Озеро также находится в глубокой котловине, куда ведет извилистый серпантин. Спустившись на самое дно можно искупаться в горной воде ярко синего цвета. Мы этого не сделали, т.к. вода была намного ниже края пешеходного серпантина. Общая глубина от верхнего края — около 220 метров. Глубина воды изменяется в зависимости от времени года. Весной, во время таяния снегов в окрестных горах, может достигать 90 метров. Только представьте, наибольшие размеры озера — около 800х500 метров.
В этот день, после дообеденного просмотра Имотских озер, также запланировали осмотр Сплита и Омиша.
До Сплита автобаном не пользовались. Выигрыш во времени сомнителен, зачем платить, лишний повод осмотреть обычные хорватские деревушки. Дороги через них находятся в состоянии пятерки с минусом. Километраж около 85 км.
СПЛИТ
Чтобы не крутиться в поисках парковки, город достаточно популярен среди туристов, машину оставили в 15 мин ходьбы от центра (С43.50856, В16.45287). Стояли на тротуаре, бесплатно. Если там нет, то в небольшом радиусе можно что-то подыскать бесплатное. Или, например, рядом есть подземный паркинг за 5 кун/час.
Немного покрутившись на набережной, посмотрев на центральный городской пляж Бачвице, направились к центру города.
Прогуливаясь по Сплиту, сразу замечаешь, что вероятно у всех от младенца до старика спорт №1 – футбол. На многих зданиях, да и не только, достаточно разнообразных граффити, естественно, в честь местного футбольного клуба “Хайдук”.
продолжение следует ...
Основная достопримечательность Сплита — дворец Диоклетиана. Логично предположить, названого в честь его построившего – римского императора Гая Аврелия Валерия Диоклетиана. Считается наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. Кстати этот дядька, кроме своих государственных заслуг, был организатором одного из самых жестоких преследований христиан.
Периметр дворцового комплекса, потому что в реалии этот жилой квартал с различными строениями, занимает внушительную территорию. Первозданный вид до наших дней практически не сохранился, но что-то все же дошло с тех римских времён. Кроме руин дворца Диоклетиана здесь также располагаются древние церкви, средневековые укрепления и дворцы в разных архитектурных стилях.
Мы зашли во дворец с набережной через нижний ярус Южных (Бронзовых) ворот. Сейчас там полно сувенирных лавок. Раньше, когда море доходило до стен, лодки вплывали прямо внутрь этих подвалов.
Пройдя вдоль “магнитиков” и других китайских ценностей сделанных самим императором, попадаешь на внутреннюю дворцовую площадь (перистиль) – четырёхугольная площадь под открытым небом, окруженная мраморными колоннами. В глаза сразу бросается католический собор Святого Домна с колокольней. Основная часть собора — бывший императорский мавзолей, перестроенный в средневековье. Символически, ведь этот епископ Домн был замучен при Диоклетиане. Сейчас он покровитель Сплита.
Как и все туристы – впитывать задней точкой дух ступней Диоклетиана мы не стали, времени маловато.
Правее находятся Восточные (Серебряные) ворота, пройдя через которые, оказываешься на центральном городском рынке Сплита.
Двигаясь в обратном направлении сквозь узкие мощеные улочки, попадем на Народную площадь. Там же находятся старинная ратуша и Западные (Железные) ворота.
Немного походив по улочкам, мы направились к авто. К Северным воротам не ходили и палец памятнику Гргуру Нинскому не терли. Интересно, но на территории дворца в домах, если это не музей, отель или кафе, проживают обычные люди. Выдает их белье, которое они до сих пор сушат по старинке.
Сплит – второй по величине хорватский город. Население около 250 тыс. В предместье города (возле г. Солин) находятся развалины римской Салоны. Там можно увидеть руины амфитеатра, храмов, дворцов. Если не быть гурманом, то остальная часть Сплита малоинтересна. Кстати в банках выгодный курс обмена налички.
Т.к. время неумолимо бежало вперед, Трогир, к большому сожалению, пришлось оставить на потом. Далее нас ждал Омиш.
ОМИШ
В Хорватии много одежды, сувениров и т.д. олицетворяющих тесное соприкосновение их предков с пиратским прошлым. Омиш – один из самых известных городов, символов средневековой деятельности пиратов в Адриатике.
От Сплита до Омиша 25 км. Вроде и близко, но на всем участке один городишко сменяет другой.
Подъезжая к этому компактному, уютному курортному городку, все становится понятным. Омиш располагается в устье реки Цетина, по берегам которой раскинулись скалы. Пираты ж не дураки вот и свили здесь стратегическое логово. (фото из инета)
Первым делом отправились на поиски пиратской крепости “Stari Grad”. Средневековая крепость представляет собой остатки укреплений на высоком склоне горы, возвышающихся над Омишем. Сохранилась квадратная башня и наполовину разрушенные стены. Со смотровой площадки, с высоты около 300 м, открывается панорамный вид.
Следуя указателям “Fortica Stari Grad”, маршрут можно начать из старого города или от нижней крепости “Mirabela”, расположенной недалеко над исторической частью города. Билеты, которые продаются при входе в “Mirabela” (15 kn /2 евро), дают право так же и на посещение “Stari Grad”.
На машине максимально близкий подъезд находится по этому адресу (С43.44286, В16.70112). В конце дороги расположена небольшая парковка, возле которой найдем указатель на крепость.
Для преодоления относительно несложной дороги обязательно возьмите удобную обувь и воду. Чтобы не заблудиться, идти необходимо по меткам на камнях – красный круг с указанием направления. Поход, среднестатистический, в обе стороны и осмотр занимает 2-3 часа. У нас времени до заката оставалось часа полтора. Дабы не застать спуск в потемках, а в горах это не есть гуд, к самой крепости решили не идти, а свернули от тропинки в сторону, где у подножия крепости виднелись другие развалины. Кое-где приходилось поскакать или полазить по скалам. Судя по увиденному и отсутствие похожих фотографий в сети, предположили, что в этой области скал туристы практически не ходят.
Дойдя до края склона, сверху открывается изЮмительный и живописный вид на Цетинское ущелье, Омиш, острова, Адриатическое море и побережье.
При спуске были обнаружены кости и черепушка козла. Странно, но при подъеме их, вроде, не было. Мистика. Спустившись вниз, обнаружил, что пока фотал неживого козлика, оставил очки. Мои любимые "Поляроиды".
Насладившись чистым горно-морским воздухом и закатом, отправились в Тучепи.
Кстати, на заметку любителям водного туризма. Долина реки Цетина — живописный и достаточно глубокий каньон выше по течению от города. На реке — пороги. Поэтому на ней организован рафтинг, разных уровней сложности.
Всего маршрут – Тучепи – Имотские озера – Сплит – Омиш – Тучепи – занял целый день, 226 км, расход 6,9 л.
ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА
Все когда-нибудь завершается, вот и наш отдых набрал свою финальную стадию. В оставшиеся 2 дня запланировали осмотр парка Плитвицкие озера, где-то недалеко ночевка, Будапешт с отдыхом в купальнях Сечени, пересечение границы до 23.30 (крайний, четвертый, день на транзит), ночевка в Берегово/Мукачево. В итоге пришлось вносить корректировки.
Проснувшись пораньше, искупавшись напоследок, попрощавшись с гостеприимными хозяевами, взяли курс на Плитвицы.
От Тучепи до Плитвиц 315 км, из которых 210 по автобану. Поднявшись в горы и выехав на автомагистраль, погода начала ухудшаться. Чудесную морскую теплоту и солнце, заменили темное небо и морось, в дальнейшем превратившаяся в серьезный дождь. К таким приключениям добавилась вялотекущая пробка на автобане. Вплоть до съезда (поворота) на Плитвицы еле-еле ползли. Добравшись до парка, мелкий дождь, временами переходящий в ливень, не прекращался. Туман окутал всю округу. Подождав 30-40 мин, приняли решение переночевать, а уже утром прогулка по парку.
Жилье решили найти в десятке километров от Плитвиц. Минимум в 2-3 раза дешевле. В округе снимать жилье можно практически в любом доме. Наш выбор пал на деревушку Раковица, а отель “House Ivana”. Проживание 30 евро. Однако, подъехав к отелю, хозяйка сказала, что буквально час назад несколько семей словаков сняли все номера. Между тем, находящаяся у нее дочка Мария любезно предложила остановиться у нее и посмотреть условия проживания. Дом в 50 м (С44.99465, В15.64959). В итоге все устроило. Нам выделили комнату и отдельную ванную. При надобности можно пользоваться кухней. В доме живет она и ее муж Иван. Выпив кофейка, съездили в соседнюю деревушку покушать и обсудить планы на завтра. В тот день решили лечь пораньше, чтобы выспаться, ведь вставать в 7 утра. Вернувшись, хозяйка предложила попробовать ее бурек с яблоками и мясом. Хоть мы и поели, но отказываться нельзя. Слово за словом, чаек, кофеек, бурек, вернулся Иван, а там пивко … в общем спать легли в начале второго ночи. Просидели на кухне часов 5. Они нас так накормили, что мы в итоге пожалели про поездку в ресторан. Лучше б им те деньги отдали. Говорят они только на хорватском языке, но проблем в коммуникабельности ни у нас, ни у них не возникло. Как оказалось, Иван сыграл не малую роль во время сербскохорватской войны, за что и был удостоен медалями и грамотами от президента. Рассказали дивную историю. Когда-то у них остановились россияне. Мало того, что они требовали поставить их транспорт в гараж и с ключом только у них, все время закрывали дверь в комнату, так еще и были недовольны, как это так, что хозяева не шпрехают на английском. Сошлись на том, что им попались слишком противные, хотя история “с нехотением понимать” известна и нам. Следует учесть, что в Хорватии, в особенности в таких селах, люди не то чтобы машины не ставят на сигнализацию, они даже дома не закрывают.
Проснувшись утром, на улице всё ещё была небольшая морось. Зато, туман немного рассеялся. Перед поездкой в парк, Иван настоятельно попросил на обратном пути остановиться у них выпить кофеек на дорогу. Подъехав к парку, посещало двоякое мнение. С одной стороны – туман особо не рассеялся, и морось была минимальная. Зайти и поставить крестик, что мы тут были, не хотелось. Ведь так можно только испортить мнение от Плитвиц. С другой стороны – быть здесь и не зайти это в дальнейшем грызть ногти. Прождали час. Погода вроде улучшалось, но очень медленно. Короче психанув, купили билеты и надеялись на удачу.
Вход в парк Плитвицкие озёра стоит 110 кун/чел (15 евро). Малявкам до 7 лет бесплатно, 7-18 лет – 55 кун. Парковка 7 кун/час (1 евро). Маршруты разбиты на группы по длине и уровню сложности. Мы начали осмотр от входа №1, выбрав маршрут “С”, рассчитанный на 4-6 часов. Прогулка по нему предусматривает: осмотр, возле входа, со смотровой площадки Большого водопада и Нижних озер; спуск вниз к Нижним озерам и водопадам; переправа на пароме по самому большому озеру Kozjak (Р3–Р2); постепенный подъем к Верхним озерам и водопадам (Р2–St4); обратный путь на электроавтобусе (St4–St1). Заблудиться на маршруте невозможно: на каждом повороте тропинок стоят указатели.
И все-таки в этот день звезды нам светили. Туман потихоньку рассеялся, морось прекратилась, даже солнышко вышло. Описывать одно из самых красивейших мест задача не из легких. Плитвицы действительно настоящее природное чудо.
Всего в парке каскад из 16 крупных озер и множество мелких водоемов, около полторы сотни водопадов (никто точно не знает), много пещер и гротов, буковый и хвойный лес, обитают волки, медведи, косули, разные виды птиц. Из живности встречали только уток.
Т.к. парк стараются сохранить в его первозданном виде, гомо сапиенсам можно только смотреть, дышать, фоткать, охать и ахать. Благодаря чему природные процессы протекают сами собой уже не одно тысячелетие. Отсюда и свежий воздух, и даже непуганые рыбы, а чистая и прозрачная вода озер меняется от изумрудного до лазурного цвета. Тропинки представляют собой сеть деревянных настилов.
В районе Нижних озер:
Нижний маршрут завершается на станции паромной переправы через озеро Kozjak (Р3–Р2). Паромы ходят часто, где-то каждые 20 мин. На станции также можно перекусить и купить сувениры. При входе на паром на билетах ставят отметку.
продолжение следует ...
Далее, толпы экскурсий переправляются на другой берег (Р1) и на автобусе едут обратно. Мы же пешочком начинаем осмотр Верхних озер. Людей становится меньше (в основном экскурсии сюда не водят), а картинка причудливей и похожей на сказочный лес.
продолжение следует ...
Добравшись до верха (St4) обратный путь держим на электроавтобусе, который состоит из трёх вагонов. Довольно забавное мероприятие, учитывая, что дорога горная и узкая.
Кроме петляния по дороге и непонимания как вообще можно вписываться в повороты, по большому счету на всем пути следования автопоезда ничего интересного нет. В основном это нечеткий вид на озера сквозь деревья. Добравшись до конечной станции, дальше до выхода из парка идем пешком. Путь недолгий, но живописный.
Всего на Плитвицкие озера потратили чуть менее 5 часов. Скажем кратко – во время пребывания в Хорватии Плитвицкие озера обязательны к осмотру. Как бы не была красива фотография из подобных мест, но она проигрывает в динамике. Именно она создает эффект бегающих глаз, открытого рта и замутненного разума от девственной природы.
ЭПИЛОГ
На обратном пути, как и обещали, заехали к нашим гостеприимным хозяевам выпить кофе на дорогу. Далее 800 км до украинской границы и столько же до Киева. Проход совместной хорватско-венгерской границы 5 мин лишь для штампа. Нашу границу опять проходили в районе Берегово. Где-то в 23.00, вложились. Подъехав к венгерским пограничникам, на первой заправке в Украине были уже через 30 мин. Проход быстрый. На родине застал густой туман, видимость 10-20 м. Все закончилось тем, что в районе Львова мы просто-напросто на пару часиков уснули в машине, а, проснувшись под утро, поехали в Киев. Ремонты от “покращувачив” на участке Житомир-Киев продолжались.
Хорватия действительно оставила замечательные ощущения. Для заполнения впечатления богатствами этой страны мы купались в лазурном море, посмотрели старые города, озера, побродили по горам, побывали в сказочном парке. Достаточный букет. Естественно мало времени. Не успели посмотреть еще много средневековых городов, таких как Трогир и Шибеник, природный парк КРКА, полуостров Истрия и многое другое. Хорватия действительно богата на достопримечательности. Даже обычная вода из крана, что дома, что на улице экологически чистая.
Неприятный момент – извиняюсь, дебильный Приватбанк, карточка которого нигде в Хорватии не принималась при оплате. Зато снять наличку пожалуйста, естественно с процентами. В итоге на перекидывание денег с карточки на карточку, снятие налички, покупка более дорогого бензина в Венгрии и т.д. просто так подарили им минимум 800 грн. Хотя специально перед поездкой уточняли все нюансы и они, как всегда вешая лапшу, клялись что все будет четко. Электронные настройки и запросы не дали результата. Для нас Приват похоронен.
Немного статистики. Приведем лишь обязательные и сопутствующие траты, всё остальное каждый планирует на свой кошелек: 1. венгерская виза – 35 евро/чел; 2. страховка (за двоих) и зеленая карта – 50 евро на 2 недели; 3. отель в Тучепи – 50 евро/день. Можно найти и дешевле. 4. отель в Будапеште (3*) – в районе 50-70 евро/день. Нам удалось договориться за 65 евро 2 ночи; 5. отель в районе Плитвицких озер – 30 евро/день; 6. бензин, состоянием на август 2012 (Акцент 1,6 АКПП): Украина – 155л, А92, ср. стоимость 1,05 евро/л; Венгрия – 25л, А95, 1,7 евро/л; Хорватия – 136л, А95, 1,5 евро/л. Итого 316 л – 411 евро – ср.расход 6,8 л, остаток на 176 км. Перед границей заправили полный бак, хватило на проезд всей Венгрии, 5л дозаправили перед венгерско-хорватской границей, потому что первая заправка в Хорватии лишь через 50 км, перестраховались. Обратно рассчитали только для заезда в Украину; 7. маршрут: Киев-Тучепи – 1950 км; экскурсии по Хорватии – 600 км. Всего наездили 4500 км; 8. оплата венгерской матрицы на месяц – 18 евро (4780 форинтов); 9. оплата хорватской автомагистрали (согласно наших маршрутов) – 54 евро (туда 238 кун /32 евро/ – обратно 158 кун /22 евро/).
На питание уходило 30-50 евро/день. Плюс сувениры, экскурсии, парковки (в основном находили бесплатные).
Актуальную для автомобилиста информацию по странам можно посмотреть ТУТ
Ух!!!!! Вот это история! Молодцы! В избранное! Страна очень приятная, ездили автобусом, а в этом году Хорватия рассматривается как альтернатива отпуска в Австрии, тоже кстати в августе месяце
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Молодцы! 
