autoua
×
Autoua.netФорумАвтотури за кордон

Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания (2/2)

Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      23 января 2013 в 15:33 Гілками

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина (далее БиГ) — государство в центральной части Балканского полуострова. Фактически не существует как единое государство, а является конгломератом двух автономных административных единиц (фактически, государств) Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.
Название страны происходит от названия реки Босна и немецкого титула «герцог», который в XV веке носил воевода Стефан Вукчич Косача.
Босния и Герцеговина исторически была многонациональным государством. По данным переписи 1991 года, 43,7 процента населения были боснийцами, 31,4 процента — сербами, 17,3 процента — хорватами и 5,5 процента определяли себя как югославы

На эту интересную и малоизвестную страну у нас было всего полтора дня, за которые мы хотели посмотреть жемчужину – город Мостар и, конечно же, столицу страны – город Сараево.

Поэтому, встав пораньше и собрав вещи, выезжаем вглубь Балканского полуострова – Боснию и Герцеговину.

Интересный факт – Google maps не прокладывает ни одного маршрута через территорию БиГ. Поэтому, рассчитать маршрут, время передвижения, узнать состояние дорог и т.д. почти не представляется возможным. У Марко — нашего последнего хорватского «хозяина» — узнаем нормальную и правильную дорогу, по которой мы могли бы попасть в столицу Сараево, попутно проехав и посмотрев центр Мостара и знаменитый Старый мост…

На границе пограничник долго смотрит наши паспорта и советуется с начальником насчет необходимости визы для нас для посещения БиГ. Но мы спокойны – знаем, что виза точно не нужна. И у нас есть бронь отеля в Сараево…
Вот и она – Босния и Герцеговина



Очень распространенный способ ремонта дорог на Балканах. И очень действенный. Правда, иногда ждать приходится довольно долго…



Сразу забегу вперед и скажу, что Мостар можно посмотреть всего за пару часов. Все основные интересные места находятся радом с центром и Старым мостом…

Мостар — город и община в Боснии и Герцеговине, административный центр Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины (одной из составных частей страны). Город считается неофициальным центром исторической области Герцеговина, находится на реке Неретве и является четвертым по количеству населения городом страны.



Условно город состоит из двух частей, населенных разными этно-религиозными общинами — боснийской мусульманской и хорватской католической, разделенных рекой Неретвой. Левый берег считается турецким, мусульманским. Правый — хорватский, католический.

Название города означает «страж моста» и связано со «Старым Мостом» через р. Неретва, построенным турками-османами в 1566 году и входящим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разрушенный в ходе Боснийской войны 1992–1995 и восстановленный в 2004 году, мост теперь символизирует и возврат страны к мирной жизни.

Югославский конфликт оставил значительный шрам на лице города. Среди уничтоженных памятников отмечают францисканский монастырь, католический собор и дворец епископа (с библиотеке 50000 книг), ряд светских учреждений, а также мечеть Караджаш-бея и тринадцать других мечетей.



Даже сейчас в центре есть дома, которые специально не восстановлены после войны и на них есть ее ужасные отметины…





Рядом со зданиями современных банков и офисов из бетона и голубого стекла стоят руины, зияющие выбитыми окнами, остовы домов со следами попавших в них снарядов.



Старый мост в Мостаре был построен в 1560-х гг во время оттоманской оккупации. Более 420 лет мост простоял, но во время югославского конфликта 1990-х был разрушен, к 2004 году восстановлен.



Реконструированный Старый мост считается символом примирения, независимо от культуры, национальной принадлежности и вероисповедания населения.
Район моста в 2005 году был включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Легенда гласит, что построили мост лишь с третьей попытки, а первые два сооружения упали в Неретву. Его создателем был мастер Хайрудин, который учился у известного архитектора-турка Синана.



Но во время гражданской войны этот шедевр древней турецкой архитектуры был уничтожен под огнем хорватской артиллерией и танков. Это случилось 9 ноября 1993 года. Тогда же завершилась осада мусульманского квартала, продолжавшаяся 10 месяцев.
Старый мост был восстановлен только через 11 лет. Он был построен турецкой строительной фирмой при содействии ЮНЕСКО.
Деньги на восстановление исторического памятника собирались во всех странах мира. 23 июля 2004 года Старый мост был торжественно открыт в присутствии высокопоставленных гостей. В открытии участвовал британский принц Чарльз.

Как напоминание о войне у входа на мост находится камень, из которого торчат остатки минометной мины. А на нем слова: «Не забывайте 1993 год».
Материал, использовавшийся при строительстве Старого моста, — белый камень. Когда он нагревается на солнце, то становится очень скользким. И если бы на поверхности моста не было бы поперечных ребер, туристы скатывались бы с него, словно с горки.

Находчивые боснийцы придумали способ, как заработать. Они поджидают туристов на середине моста и за деньги ныряют с него в воду.



Но процедура подготовки может затянуться надолго. Прыгающий может по несколько раз взбираться на перила, стоять над пропастью и всем своим видом показывать, что вот-вот сейчас… И опять спускаться и недовольно качать головой, что его старания недооценены…



И только когда по мнению прыгающего собранных средств достаточно, он прыгает. Это развлечение является отнюдь не безопасным. Кроме большой высоты моста(20 м) и пятиметровой глубины реки, настораживает огромная разница температур воздуха и воды (42°и 15°). Прыгун перед прыжком специально обливается холодной водой, только что принесенной из реки, что бы снизить риск перепада температуры…


http://youtu.be/fDBhz299jnI

Все улочки рядом с мостом отданы под сувенирные ларьки





Осмотрев центр, выдвигаемся в сторону столицы – Сараево.

Дорога ведет вдоль русла реки Неретвы и взору открываются совершенно фантастические виды…







Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Дикое поле, Белгород
Сообщения: 7054
С нами с 26.12.2001

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      24 января 2013 в 07:12 Гілками

Классно! А я Мостар, к сожалению, транзитом прочухал, время поджимало

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      24 января 2013 в 12:30 Гілками

Сараево — столица Боснии и Герцеговины и административный центр Сараевского кантона. Город был основан в 1244 году и до 1507 года назывался Врхбосна. Затем оно было переименовано турками-османами в Сарай-Овази, что значит "место вокруг дворца", откуда и возникло современное название города. В 1640 году город пострадал от землетрясения. Кроме того он несколько раз страдал от пожаров, в 1644 и 1656. В конце австро-турецкой войны полководец Священной Римской империи Евгений Савойский во время войны с османами почти полностью разрушил город.

Сараево представляет собой уникальный город, которому удалось в послевоенные годы сохранить свой “восточный” стиль и облик. Город испещрен множеством узких улочек, в нем можно встретить большое количество мечетей и живописный старый турецкий базар. Это место, где гармонично переплелись культура, религии и традиции Востока и Запада, он является прекрасным примером лояльности, толерантности, понимания среди людей.

Сараево украшают бегущие время от времени городские трамвайчики, небольшие кафешки и ресторанчики, большая часть которых сосредоточена на торговой площади “Бар-чаршия”, где кроме этого напичкано множество ювелирных лавок, магазинов сувениров и небольших кондитерских.
Также в городе есть еще две знаменитых площади — Гази-Хосров-Бег, которая известна как бывшая крупная точка Великого шелкового пути и Голубиная площадь, на которой действительно можно встретить целые стаи голубей.

Голубиная площадь



Фонтан Себиль в центре площади был построен ещё в середине XVIII века по приказу турецкого паши. Есть предание, что тот, кто выпьет его воду, обязательно вернется в Сараево еще раз…



Еще одной достопримечательностью Сараево издревле считался рынок "чаршия" и торговая площадь "Бар-чаршия", представляющие собой целый район в старой части города, рассеченный узкими улочками и переулками, буквально усеянными лавками и магазинчиками.



Один из основных местных промыслов – чеканка. Очень много чеканных поделок изготавливается из снарядных и патронных гильз, которые можно вдоволь насобирать на холмах, окружающих Сараево.



А мы оставляем машину практически в центре, прямо под знаком «запрет парковки». Как оказалось, далее по улице расположено управление полиции



И идем пешком на осмотр старого города, где сосредоточено большинство достопримечательностей…

Река Миляцка — один из сараевских символов. Она протекает через город с востока сквозь центр к западной части Сараево, где впадает в более крупную реку — Босну. Миляцка, также называемая «Сараевской рекой», берёт своё начало в городе Пале, расположенном в нескольких километрах восточнее Сараево.

Латинский мост — место, где 28 июня 1914 года произошло «Сараевское убийство» членом организации «Млада Босна» сербским студентом Гаврилой Принципом был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга графиня София Хотек, прибывшие в город наблюдать за военными манёврами. Убийство послужило поводом для целой цепи трагических событий, началу Первой мировой войны и падению Австро-Венгерской империи.



Рядом располагается музей Принципа, в котором подробно отражены эти события



На другом берегу Миляцки располагается Сараевская академия искусств и необычный мост в виде ленточной петли



Кафедральный римско-католический собор "Сердце Иисуса"





Главный проспект в городе по-прежнему называется проспектом Маршала Тито, а в его начале горит Вечный огонь партизанам, павшим за освобождение Югославии во Вторую мировую войну…



От туда же берет свое начало главная пешеходная улица Сараево – улица Ферхадья



Самой масштабной мечетью города является «Царева-Джамия», она была возведена в период средневековья, во времена правления Османской Империи. Всего в городе насчитывается порядка ста мечетей, каждая из которых имеет свою уникальную историю.



Мечеть Гази Хасрев-бея пользуется большим уважением у боснийских мусульман, и по этой причине во время осады Сараево 1995 года по ней гвоздили артиллерией особенно прицельно. Как результат, построенное в 1530 году здание жестоко пострадало, а последующая реставрация была проведена неудачно, вследствие чего мечеть несколько изменила свой облик, а также, как говорят, и убранство.





Еще один известный этап жизни Сараево — XIV зимние Олимпийские игры, которые проходили с 8 по 19 февраля 1984 года. В играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Официальным символом игр был волчонок Вучко. Первое место по количеству медалей заняла сборная команда ГДР (Германская демократическая республика), а второе место – сборная СССР.

Рядом с кафедральным собором располагается старейшая аптека в Сараево



Свежие витамины на каждом углу. Наши дети были в восторге и даже просили добавки.



Здание парламента БиГ на проспекте маршала Тито



Интересный факт: 13.10.1999 года родился 6-миллиардный житель Земли (в одном из родильных домов Сараево у 29-летней Фатимы Хелач родился мальчик, ставший 6-миллиардным жителем Земли)

Интересный факт: 04.02.2010 года власти Сараево запретили Санта-Клаусу вход в детские сады, ясли и прочие дошкольные учреждения. Это запрет был связан с тем, что столица республики населена в основном мусульманами, для которых праздник Рождества не является культурно значимым.

Знаменитые уроженцы Сараево – Горан Брегович (музыкант и композитор), Эмир Кустурица (сербский кинорежиссёр), Иво Андрич (единственный югославский писатель, удостоенный Нобелевской премии) и др.

Вот и закончилось наша недолгая, но очень приятная встреча с интересным и очень разным городом — Сараево…
Но поскольку мы пили много воды из фонтана Себиль, то согласно легенде обязательно вернемся в Сараево…

Заезжаем за своими вещами в Hotel Italia и держим путь обратно, на побережье Адриатического моря.

Впереди нас опять ждет Хорватия и ее северная часть – Истрия и регион Кварнер.

Подъезжаем к хорватский границе… Какие только номерные знаки не увидишь в дальних поездках…



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      1 февраля 2013 в 14:56 Гілками

Итак, мы снова вернулись в прекрасную Хорватию и нам осталось побывать на ее северном побережье и заглянуть в столицу — Загреб.
Но про Загреб в отдельной части рассказа…
А сейчас поговорим про Северную Далмацию, п-ов Истрия, залив Кварнер…

Цриквенница – городок в 37 км на юг от Риеки. Название город получил от церкви, построенной неподалёку в 1412 году. Считается самым старейшим и лучшим климатическим курортом на Адриатическом побережье.

Цриквеница – небольшой городок, но довольно протяженный, т.к. улицы расположены вдоль горного склона параллельно морю



Отличительным был тот факт, что в 2012 году как раз исполнилось 600 лет городу и везде чувствовалось присутствие этой знаменательной даты…



Набережная симпатичная: вдоль всей набережной идет ряд открытых кафе, затем полоска парка, тротуар и пляжи. Детям раздолье на набережной, много детских площадок, качели, горки, батуты.



Церковь Вознесения Блаженной Девы Марии



Городская ратуша



Марина для яхт



Часть центрального пляжа



Один из самых позитивных моментов – утреннее посещение местной пекарни и покупка свежайших сдобных изделий



Вид из наших аппартаметнтов на залив Кварнер и остров Крк



Горизонт закрывает бесконечный остров Крк, видимо гористый остров и препятствует ветрам. Залив Кварнера считается самым соленым на Адриатике, а воздух, насыщенный йодом, считается целебным. Крк самый большой остров Хорватии, его площадь 410 кв. км. Его называют «золотым» — так как в прошлом он сам себя обеспечивал и был независим от материка.

Вдалеке виднеется мост, соединяющий остров Крк с материковой частью Хорватии



Однажды утром на парковке перед апартаментами встретили СМАРТик с украинскими номерами. Молодцы ребята! На практике доказывают, что путешествия на микроавтомобильчиках вполне реальны. И, главное, бюджетны



Вечерние прогулки за продуктами и сувенирами



По дороге из Цриквенницы в Риеку приходится объезжать Бакарскую бухту, в глубине которой расположился очень уютный и симпатичный городок Бакар. В древности на месте Бакара существовало кельтское поселение, известное как Vel-Kir (Каменный залив). В римский период здесь также располагался город, который назывался Вольцера (Volcera). После прихода на Адриатику славян город получил своё нынешнее имя.



А на подъезде к Риеке начинается магистраль А7, которая связывает Хорватию со Словенией. И тут нас поражает мощь и возможности строителей магистралей и, главнее, развязок и подъездов к ним. Особенно, учитывая сложнейший гористый и оползневый рельеф местности.



Прокладка и эксплуатация осложнена карстовыми явлениями, широко распространёнными в здешних горах и необходимостью отвода карстовых вод.



Эта развязка была сдана в эксплуатацию совсем недавно — в 2012 году…



Риека — третий по величине город страны после Загреба и Сплита. Находится в северной части Далмации рядом с полуостровом Истрия. Город лежит при впадении речки Речины в залив Кварнер Адриатического моря. Эта река дала название городу — Rijeka на хорватском языке «река». Исторически и вплоть по сегодняшний день Риека — крупнейший хорватский порт, как грузовой, так и пассажирский.

Замок Трсат, входящий в число самых старых фортификаций страны, был построен ещё до того, как в этой части Балкан появились хорваты. Разрушенный землетрясением 1750 года, Трсат был восстановлен в XIX веке и превращен в роскошный замок с окнами-розами и готическими орнаментами на фасаде, но две мировых войны прошлого столетия вновь обратили его в руины. Замок восстанавливается до сих пор, но туристов уже давно пускают на смотровую площадку в главной башне



Церковь Вознесения Святой Девы Марии, в отличие от многих церквей Балкан, построенных на руинах других храмов, это религиозное сооружение XIV века было возведено на месте римских терм. Изнутри церковь напоминает картинную галерею. К церкви примыкает отличающаяся от нее по стилю колокольня, для фундамента которой были использованы камни из тех самых терм. Она отклоняется от вертикали минимум на 20 сантиметров, за что и зовется негласно Косой башней.



ешеходная улица Корсо и Городская башня со старинными барочными часами



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      26 марта 2013 в 12:57 Гілками

Плитвицкие озера

Забегая вперед, напишу, что не буду стараться выкладывать супер-пупер фотки и панорамы видов с озер и водопадов. Их огромное количество в инете от прекрасных фотографов, с которыми сложно соревноваться…

Официальный сайт

Парк открыт круглый год: весной и осенью с 8 до 19 часов, зимой — до 16, летом — с 7 до 20.
Цена: взрослые – 110 кун (16 евро); дети до 7 лет — бесплатно, двухдневные билеты: 130 и 180 кун. Парковка — 7 кун (1 евро) в час.

Еще одно красивое название парка – «Край падающих озёр»



Один из самых знаменитых парков Хорватии и одно из красивейших мест в Европе. Территория Национального парка Плитвицкие озёра занимает 29 482 га, включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озер, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившейся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться



На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных.
По всему парку проложены деревянные мостки и дорожки, ходят паромы и автобусные маршруты. Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые в свою очередь создали ряд живописных озер, водопадов и пещер



Суммарная разница между уровнем верхнего и нижнего озер составляет 133 метра



Плитвицкие озера — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год рождаются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с близрастущих деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твердые отложения, перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады



Название «Плитвицкие озёра» впервые было записано священником из Оточаца Домиником Вукасовичем в 1777 году. 8 апреля 1949 года Плитвицкие озёра получили статус Национального парка, а с 1979 года Национальный парк Плитвицкие озёра включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО



В озерах парка категорически запрещено купаться, а также устраивать пикники, разводить костры, приходить с собаками. Такой строгий порядок обусловлен сохранением природного равновесия, которое на протяжении многих лет тщательно оберегают местные экологи.

Мы долго смотрели на сайт парка и выбирали маршрут, который окажется нам по силам. Понятно было сразу, что коляску для нашей годовалой дочки брать с собой нет возможности. Выбор пал на переноску, которая оказалась идеальным решением для перемещения.

В итоге было принято решение парковаться на парковке возле второго входа на озеро и оттуда начинать осматривать парк. Выбрали маршрут «Н», который по времени требует примерно 4-6 часов. Он охватывает почти весь парк и включает проезд на электрическом авто-паровозике, пешие прогулки и плавание на электрическом кораблике по самому большому озеру в парке. Рекомендую этот маршрут всем, т.к. в первой половине маршрута вас везет авто-паровозик к самому верхнему озеру и потом уже идти по нисходящему маршруту до большого озера. Потом кораблик и опять пешеходный маршрут. В конце ждет довольно крутой подъем, с которго отлично виден Большой водопад и посление озера в парке. И потом опять (когда уже силы заканчиваются) на авто-паровозике возвращаться в начальной точке маршрута, сделав полный круг вокруг парка

Маршрут Н от второго входа

Заблудиться в парке сложно. Везде на всех перекрестках расположены указатели с названием маршрута и направлением движения



Выбрать место на парковке довольно сложно. Фото вечернее, когда многие машины уже уезжали



Информационное табло с панорамой парка



Станция отправления электрического авто-паровозика



Мы уселись в первом ряду, что бы все можно было увидеть…



И вот начинается ОНА – Дорожка вымощенная желтым кирпичем, по которой прошли миллионы ног…



Ох уж эти туристы



На каждом озере есть ручные утки, которые очень радуются предложенному хлебу или печенью



Одно из мест, где туристы, следуя приметам и традиции, но в нарушение правил, бросают в воду монетки



По самому большому озеру Козьяк (Kozjak) плывем на корабле на другой берег
Там находится импровизированная площадка для отдыха/пикника, где можно неплохо перекусить и отдохнуть



Малая радует – первые уверенные самостоятельные шаги



Дальше идем с торону главного каскада и Большого водопада

Одна из пещер, расположенных возле озер. Пещера Голубняца глубиной 165 метров известна своими сталактитами, а Мрацкая пещера служит жилищем для множества редких насекомых, летучих мышей и ракообразных



Большой водопад под названием «Великий Слап» он низвергает воду в рек Корана и Плитвица с высоты 72 метров



Финальный подъем открывает прекраснейшую панораму



Конечно, Плитвицкей озера однозначно попадают в мировой список мест «must see». И мы очень рады, что удалось их посмотреть и проникнутся их атмосферой. Обязательно побывайте на озерах. Вы не забудете этого никогда.

В следующей части: Хорватия (Ровинь)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      26 марта 2013 в 13:04 Гілками

Один из дней отведен для поездки на поездку в прекрасный город Ровинь. Для этого нам предстоит марш-бросок по прекрасным хорватским автобанам на полуостров Истрия, сквозь фантастический 5-ти километровый тоннель Учка



Длина тонеля — 5062 метра, он третий по длине в Хорватии после тоннелей Мала-Капела и Свети-Рок. Диаметр тоннеля — 9,1 м. Учка соединяет восточное побережье Истрии с гористой центральной частью, проходит под горой Учка, высочайшей вершиной Истрии.

И вот впереди в дымке, виднеется шпиль кафедрального собора св.Евфимии



Ровинь
Исторические названия — Ruigno, Ruvigno, Ruginio. За всю историю им владели итальянцы, австрийцы, французы, которые оставили здесь богатое наследство. Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор.
Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины.

Очень удачно припарковавшись в близости от центра, начинаем свое пешую прогулку…
Обратите внимание на высоченные мачты прекрасной черной яхты, стоящей на городском причале…



Да-да, именно, это VERTIGO — одна из самых больших парусных яхт в мире, созданная новозеландской верфью Alloy Yachts krutayatema.ru/2011/07/06/яхта-vertigo-220/
По последним данным владельцем яхты является глава News Corporation милиардер Руперт Мердок, а ранее яхта принадлежала Леонардо Ди Каприо



Грамотное решение энергоснабжения сигнального буя – солнечные батареи



Стены старого города, расположенного на полуострове поднимаются прямо из воды. Потрясающее зрелище!



С волнением попадаем в хитросплетение улочек старого города







Пляжей в старом городе нет, поэтому вопрос купания и пляжный вопрос решаются очень необычно





Велосипеды – главный транспорт города



На самой оконечногсти полуострова располагается Кафедральный собор св. Евфимии — здание с 62-метровой колокольней, выполненное в стиле барокко и восстановленное в период между 1725 и 1736 годами, считается одной из главных достопримечательностей города



На его месте до начала X столетия размещалась церковь Св. Георгия, статуя которого до сих пор украшает главный алтарь



В центре был размещен саркофаг с телом великомученицы Евфимии, во времена правления Диоклетиана замученной и брошенной в тюрьму за своё христианское вероисповедание



Cтатуя святой, служащая флюгером, установлена на шпиле колокольни, копирующей колокольню базилики Святого Марка в Венеции.

Площадь Маршала Тито



Рядом же на площади множество кафе и ресторанов, где можно неплохо подкрепиться, любуясь окружающими пейзажами, лодками, кораблями, чайками и морем



Монумент, посвященной борцам против фашистского террора



На обратном пути заезжаем на очень колоритную заправку, где бережно восстановдены и сохранены старые заправочные пункты



В следующей части: Хорватия (Загреб)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель *
46 лет (19 лет за рулем), Киев
Сообщения: 1761
С нами с 03.11.2008

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      27 марта 2013 в 00:40 Гілками

Супер!!!
Вот если бы еще бюджет узнать. Меня уже пару лет привлекает Албаия. В мечтах на айфоне даже погода в Дуррресе стоит.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: ВладК]
      27 марта 2013 в 14:13 Гілками

ВладК 27.03.2013 00:40 пишет:

Супер!!!
Вот если бы еще бюджет узнать. Меня уже пару лет привлекает Албаия. В мечтах на айфоне даже погода в Дуррресе стоит.



Бюджет поездки в табличке в первом сообщении Даже удалось сэкономить около сотни евро...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      28 марта 2013 в 11:38 Гілками

Выехав с утра из Цриквенницы в быстром темпе добираемся до Загреба и вводим в навигатор точку в центре города, рядом с Загребским парком, недалеко от площади бана Йосипа Елачича.

Улицы города пустынны, мы недоумеваем. Вроде середина недели, 15 августа… И только потом вспоминаем, что сегодня выходной день — большой праздник по всей Хорватии — Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии (Velika gospa), для хорватов он означет то же, что Святой Патрик для ирландцев или Колумбов день для итальянцев.

По этому празднику есть очень интересная история. Связано это с событиями 1715 года. Тогда турки осадили далматинский городок Синь в Хорватии. Незадолго до этого турки лишились Синя и были полны решимости не только вернуть его себе, но и занять Вену, поставив под угрозу всю христианскую Европу. Напуганный народ Синя, понимая свое бессилие перед многочисленным и мощным неприятелем, обратился с молитвами за помощью к Синьской Богоматери. Всю ночь 14 августа множество верующих молилось перед чудотворной иконой, названной «Милостивая Богоматерь». Утром 15 августа, в Успение Богородицы, на небе появился лик Матери Божьей. Турки стали заболевать и больше не могли перейти реку Цетину к Синю. Жители посчитали, что турецкое нападение было отбито исключительно благодаря вмешательству небесной Защитницы. Турки бежали и никогда больше не возвращались в Синь.

Загреб — столица и крупнейший город Хорватии. Население — около 785 тысяч человек. Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, рядом с горным массивом Медведница. Возраст Загреба насчитывает более 900 лет. Первое упоминание о Загребе относится к 1094 году, когда венгерский король Ласло I учредил епископство в поселении на холме Каптол. В то время населённые пункты Градец и Каптол, сейчас входящие в историческое ядро города Загреба, представляли собой два независимых поселения.

Легенда о происхождении названия города рассказывает, что во время военного похода предводитель хорватского отряда на привале воткнул меч в землю, и оттуда забил фонтан ледяной воды. «Загребайте!» — воскликнул предводитель, и воины — кто шлемом, кто ладонями — стали «загребать» и жадно пить вкусную воду. Другая же версия (более правдоподобная) — что название города пошло от старохорватского слова «загреб», означавшего насыпь, укрепление, городище.

Загребский парк



Площадь бана Йосипа Елачича. Главное место встреч в Загребе. В центре площади расположена конная статуя бана Йосипа Елачича — великого полководца и реформатора: именно он отменил в Хорватии крепостное право и боролся за независимость своей страны



Поднимаемся чуть выше на холм и выходим на площадь Каптол перед кафедральным собором с памятным столбом, увенчанным позолоченной фигурой святой Девы Марии



Загребский кафедральный собор. Полное название этого собора: «Собор вознесения Девы Марии и Святых Степана и Владислава». Строительство собора началось в 1093 году. Его особенность — башни-близнецы высотой 105 метров на крыше здания. Собор изображён на обратной стороне банкноты номиналом в 1000 хорватских кун, выпущенных в 1993 году



Возвращаемся на площадь бана Йосипа Елачича, кормим ручных голубей



и начинаем подъем верх по ул. Радищева до Каменных ворот



Мимо скульптуры Святого Георгия. Святой Георгий считается одним из покровителей города Загреба, поэтому неудивительно встретить здесь памятник, посвященный этому святому. Наверняка многие видели его изображение и не раз. Обычно Святой Гергий изображается сидящим на коне и пронзающим копьем змея. В Загребе же можно увидеть не совсем привычное изображение: Святой Георгий запечатлен в момент, когда он отдает честь своему побежденному противнику (т.е. змею или дракону)



Каменные ворота. Старейшее сооружение Загреба, построены в начале XIII века и чудом уцелевшие в пожаре 1731 года.В воротах — крошечная часовня с почитаемой иконой Богоматери



Церковь Святого Марка — католическая церковь, одна из старейших построек города, яркая символическая достопримечательность столицы Хорватии. Церковь находится в Верхнем городе, на площади Святого Марка, рядом со зданием парламента Хорватии. Именно благодаря этой необычной черепичной крыше небольшая церковь святого Марка известна далеко за пределами Хорватии. На высоком скате крыши цветной черепицей выложены два огромных герба — герб города Загреба (белый замок на красном фоне) и герб Триединого королевства Хорватии, Далмации и Славонии



Постепенно, проходя через Верхний город, выходим к еще одной достопримечательности Загреба — фуникулёрной линии на Томичевой улице в историческом центре города, связывающей Верхний и Нижний город. Фуникулер является старейшим общественным транспортом в столице Хорватии. Первых пассажиров он перевез аж в 1890 году. Небольшие синенькие вагончики бегают между двумя станциями каждые десять минут, преодолевая расстояние в 66 метров примерно за одну минуту. Всего в такой кабинке помещается 28 человек (12 стоячих и 16 сидячих мест)



Смотровая площадка рядом с фуникулером



А за углом начинается Монмартр, пардон Строссмарт — улица художников, народных умельцев и т.д.



Спускаемся вниз и продолжаем прогулку по Нижнему городу…

Площадь Короля Томислава и памятник первому хорватскому королю



Хорватский Национальный театр на площади маршала Тито, построенный в 1894-1895 годах по проекту венских архитекторов Хельмера и Фельнера. Площадь перед театром украшает «Фонтан жизни» работы Ивана Мештровича. Рядом расположены здания Загребского Университета



Переплетение пешеходных улочек с уютными кафешками



Посмотрев и погуляв по центру, мы решили съездить к одному из самых известных парков-кладбищ в Европе — Мирогой



Кладбище Мирогой — одно из красивейших парков-кладбищ в Европе, основано в XIX в. на участке, которым владел Людевит Гай. Архитектор Герман Болле спроектировал главное здание. Сооружение аркады, купола и церкви на главном входе началось в 1879 году и завершилось в 1929 году.

Во многих могилах-склепах похоронено от 4 до 7 человек. Есть очень старые захоронения, датированые началом 20 века



В аркадах расположены захоронения многих известных хорватов. На кладбище похоронены представители различных конфессий: католики, православные, мусульмане, иудеи, протестанты, мормоны и атеисты



Могила Ф. Туджмана – первого президента независимой Хорватии



Закончив наше «свидание» с Загребом, выезжаем в пригород, где у нас для ночевки забронирован отель Pansion Zagi

А утром, выезжаем в сторону Сербии и ее столицы – Белград. По дороге заезжаем за покупками в огромный торговый центр West Gate



В WestGate Shopping City распологается 260 магазинов международных и хорватских марок, 32 ресторана, детский развлекательный парк на 4000 кв.м (бесплатно), и многие другие привлекательные предложения для всех членов семьи. Во многих магазин центра можно оформить чеки Tax Free.

В следующей части: Сербия (Белград)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      9 апреля 2013 в 10:46 Гілками

Хотелось бы начать рассказ про столицу Сербии небольшим отрывком из стихотворения
«Ты, омрачённый бранным адом, мужайся, доблестный Белград…»
(с) Федор Сологуб. Стихи)

Белград (серб. Бео́град, Beógrad) — столица и самый крупный город Сербии с населением 1,1 млн жителей. Был столицей Сербии с 1403 по 1428 год, с 1918 по 2003 год был столицей Югославии, с 2003 по 2006 год — Сербии и Черногории. Крупный экономический, промышленный и культурный центр Сербии. Город располагается в центральной части Сербии, у впадения реки Савы в Дунай.

В пятом веке до н.э. на его месте обитали кельты, затем он был захвачен римлянами и превратился в крепость Сингидунум. Славянское название города Белград впервые зафиксировано в 878 году н.э. В 1403 году он становится столицей Сербии и с тех пор прочно удерживает за собой столичный статус, несмотря на многочисленные исторические перипетии, которые переживала страна.

История Белграда насчитывает уже более двух с половиной тысяч лет, и за это время он был разрушен и восстановлен заново десятки раз, став в итоге городом контрастов. В облике и душе Белграда, как и всей Сербии, смешались Запад и Восток, католицизм и православие, желание войти в Евросоюз и восхищение Россией, любование стариной и стремление к прогрессу, память о войне и страстная жажда жизни.

Фактически, граница Балканского полуострова и Центральной Европы проходит именно в Белграде

Припарковавшись прямо рядом с парком и центральной улицей, сразу же идем смотреть Калемегдан и Белградскую крепость

Монумент признательности Франции. Он был создан в 1930 году скульптором Иваном Мештровичем на деньги сербских франкофилов, особенно тех, кто учился во Франции во время оккупации Сербии в I Мировую войну. Монумент призван демонстрировать прочность сербско-французского союза. На заднем плане виден Военный музей



По дорожке, ведущей к крепости походим через парк и кормим ручных белок



Белградская крепость была известна ещё со времён римлян. Крепость состояла из переплетения оборонительных укреплений разных эпох, каждое из которых возводилось в дополнение предыдущим, либо вместо них. В результате здесь можно увидеть образцы европейской военной архитектуры, охватывающие период в 2-е тысячи лет



Один из входов в Белградскую крепость — Стамбульские ворота были построены в 1750 году, в период турецкой оккупации города. На заднем плане видна Часовая башня– башня с часами, механизм которых работает уже более 300-х лет. Каждый, кто попадает сюда, не может не услышать ежечасный бой, и не заметить эту удивительную достопримечательность



Калемегдан. Первое, что ассоциируется с Белградом у любого человека, кто хотя бы один раз здесь побывал – Калемегдан. Калемегдан – самый важный исторический памятник Белграда. Название происходит от турецкого наименования «Замковая площадь» (тур. Kale Meydanı). Согласно другому мнению название Калемегдан происходит от двух турецкий слов "Kale" ("крепость") и "Megdan" ("битва"). Турки называли Калемегдан «Фикир-байыр» – холм размышления.



Теперь довольно часто Калемегданом называют саму Белградскую крепость. Парк делится на Малый Калемегдан и Большой Калемегдан. Крепость расположена на вершине холма на высоте 125 метров над уровнем моря при слиянии рек Дунай и Сава



Памятник Победителю. Не менее интересная достопримечательность Калемегдана. Памятник Победителю – символ победы над Османской империей. В 1912 году сербские власти заказали скульптору Ивану Мештровичу памятник, который бы символизировал свободу и независимость страны от многовекового турецкого владычества. Из-за начавшейся Первой мировой войны Мештрович смог доделать монумент только через несколько лет, и когда Победитель наконец-то был готов, он стал восприниматься еще и как символ поражения Австро-Венгрии



Только в 1928 году, на десятую годовщину прорыва Солунского фронта в первой мировой войне, изрядно позеленевший памятник занял свое место на смотровой площадке Белградской крепости в Калемегдане



Место впадение Саввы в Дунай



Одним из лучших музеев сегодняшнего Белграда – военный музей Калемегдана. В его коллекции большое количество старинного римского, греческого и сербского оружия. Есть оружие русского, немецкого и американского производства. Особой гордостью музея являются части подбитого сербами в 1999-ом году американского самолета – невидимки «Стелс». Не менее интересна и уличная экспозиция





А вот что не понравилось в парке и в крепости – размещение спортивных объектов на территории (тенисные корты, баскетбольные площадки и т.д.). Зачем это сделано прямо в исторической достопримечательности – непонятно…



Заканчиваем смотреть крепость, переходим дорогу и попадаем на центральную пешеходную улицу

Улица Князя Михаила (серб. Кнез Михаилова улица) — главная пешеходная улица Белграда. Расположена в муниципалитете Стари-Град



Улица проходит от Калемегдана (на северо-западе) до площади Республики (на юго-востоке). Считается, здесь находился центр древнеримского города Сингидунума, а во времена турков-османов в этом районе были улицы с садами, фонтанами и мечетями. После разработки в 1867 году строительного плана Белграда, улица получила сегодняшний вид



В 1870 году городская управа официально дала улице название — улица Князя Михаила, в честь Михаила III Обреновича. До 1950-х годов большинство домов улицы Князя Михаила принадлежало двум богатейшим семьям Белграда



Дома вдоль улицы очень красивые и богато украшеные. Очень напомнили известные дома в старой Одессе – памятники архитектуры…





К сожалению, мы не смогли посвятить Белграду много времени и планировали посмотреть только Калемегдан, Белградскую крепость, пешеходную улицу Князя Михаила и храм Святого Саввы. Но последний мы посмотреть не успели, т.к. с нами приключилась небольшая история. Во время прогулки по Калемегдану, мы потеряли некоторые вещи, на поиск которых потратили значительное время. В итоге вещи мы не нашли, их явно кто-то подобрал для себя, сильно расстроились и поехали ночевать в отель. Кстати, на эту ночь у нас был забронирован очень колоритный отель Apartments Agape

Посмотреть храм мы не успели, но не рассказать про него я не могу…
Храм Святого Саввы — главный храм Сербской православной церкви. Считается одним из самых больших православных храмов в мире и самым монументальным зданием во всем Белграде. В нем до сих пор ведутся отделочные работы. Строительство началось в 1894 году на площади, где османский воевода Синан-паша приказал сжечь мощи святого Саввы



Архитекторы Александр Дероко и Богдан Несторович использовали классический византийский стиль эпохи правления императора Юстиниана I. Прямым образцом служила главная церковь Византийской империи — Софийский собор в Константинополе



Выезжая из города, проезжаем необычное высотное здание. Половина этого здания занимает офис фирмы Цептер, основанной в Австрии сербом Миланом Янковичем, он же Филип Цептер, который считается самым богатым сербом



Мы же движемся все дальше на восток к границе с Румынией. И впереди у нас очень волнующий и опасный объект на карте Румынии – дорога Трансфагараш… и ночевка в городе Питешти.

В следующей части: Румыния (дорога Трансфагараш)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      10 апреля 2013 в 16:05 Гілками

Часть предпоследняя, в которой позитивные впечатления переплелись с грустью от непокоренных вершин по причине отказа техники. Но о грустном немного позже…

Тем времене мы, проехав границу между Сербией и Румынией, устрамились к следующей точке нашего автопутешествия – горной трассе Трансфагараш.

Попутно проезжая небольшие и большие городки, смотрим по сторонам, фотографируем интересные моменты и сооружения…





Местами трасса пересекается или проходит рядом со строящейся магистралью А1. Точнее с ее продолжением после Бухарест-Питешти в сторону границы с Венгрией. Полностью трасса будет называться так: A1 Бухарест — Питешти — Рымнику-Вылча — Сибиу — Дева — Тимишоара — Арад — Нэдлак > Венгрия, протяженностью 620км. Сейчас уже построено и сдано в эксплуатацию 172км, но это в основном магистраль от Бухареста до Питешти, по котрой мы ранее ехали на запад, а потом будем возвращаться на восток. Приблизительные сроки окончания строительства – 2015 год и я в это охотно верю. Темпы строительства и количество техники говорят сами за себя



После проезда большого города Сибиу справа начинают вырисовываться очертания высоких гор



Навигатор подсказывает, что скоро долгожданный поворот на трассу Е81, ведущую на Трансфагараш и далее через поселок Куртя де Арджеш в Питешти, где у нас запланирован ночлег



Трансфэгэрашское шоссе — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэрашгорное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш. Наивысшей точки достигает на высоте 2034 метра и является самой высотной дорогой Румынии. Шоссе было построено в 1970—1974 годах по приказу Николае Чаушеску для военных нужд. Строительство велось преимущественно силами и средствами Румынской армии. Причиной создания столь грандиозного проекта стало вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, и Чаушеску опасался подобных действий в отношении своего режима



Как и многие другие масштабные проекты, строительство Трансфэгэрашского шоссе потребовало огромных затрат: только динамита было потрачено порядка 6000 тонн. Не обошлось и без жертв — на строительстве дороги погибли около 40 человек. Сегодня это шоссе считается одной из красивейших дорог в мире и является одной из достопримечательностей Румынии. По ряду причин сквозное движение по дороге между северными и южными склонами Карпат открыто только в июле и августе, и только в светлое время суток

Пару зачетных видео по Трансфагараш:

Top Gear Romania-Transfagarasan

http://youtu.be/DVa7ITLQAPU

Top Gear Trailer Transfagarasan

http://youtu.be/HtzEnNSxzJQ

Сворачиваем, немного проезжаем и начинаются «тренировки». Пока что это простые пологие повороты и лишь иногда противолавинные небольшие тоннели





Постепенно поднимаясь, оказываемся возле нижней станции канатной дороги, ведущей на перевал



Но нам надо вперед и вверх. На одном из поворотов видим памятный знак, посвященный строительству дороги



Забираемся чуть выше и делаем фото на фоне контраста: равнинная и горная Румыния



А дальше уже ожидает реальный серпантин. Высота в этом месте – 1363м над уровнем моря. А впереди будет еще выше – до 2050м



С крутыми закрытыми поворотами и множеством навесов, защищающих опасные места дороги от камнепадов и лавин





На одной из площадок открывается вид на ущелье и перевал, который уже совсем рядом



Одна из последних фотографий, потом пришлось с сожалением забыть про фотоаппарат и начать решать возникнувшие проблемы с техникой



А приключилось совершенно непредвиденное – вышел из строя (слетела прошивка) блок управления пневмоподвеской и задняя часть машины опустилась ниже рабочего уровня подвески. А поскольку колеса стоят не стандартные (18 диаметра вместо положенного 16 и с другим вылетом наружу), оказалось, что арки задних колес плотненько легли на покрышки, и не дают колесам прокручиваться. Все, ехать дальше нет возможности.

А уже начинает вечереть. Смотрю на часы – около 8 часов вечера. Надо отдать должное – останавливались абсолютно все машины, которых мы просили остановиться. И даже многие другие водители, увидя перекошенную машину на аварийке, останавливались и предлагали помощь. Да только чем они могли помочь?

Вообщем, до перевала мы так и не добрались. Не увидели вершину горы Молдовяну — самой высокой горы Румынии. Не проехали по знаменитому тоннелю. Не увидели грандиозное сооружение – плотину Видрару. Это очень расстраивает, особенно под конец путешествия, но что поделать…

При помощи местных водителей мы вызвали эвакуатор и он отвез нас назад, в город Сибиу, где мне пришлось решать, как выйти из сложившейся ситуации. Эвакуатор приехал почти в полночь, т.е.через 4 часа после вызова. Остаться в горах ночью с двумя детьми в машине – это еще тот экстрим, я вам скажу… Температура упала с +26 до +8. Мы одели имеющиеся летние «теплые» вещи.

Естественно, у местного диллера МБ ничего в наличии не нашлось и мне ничего не оставалось, как покупать на разборке вторую «запаску», ставить обе запаски на заднюю ось и вот так, на спущенной подвеске и на отбойниках ехать оставшиеся 850 км до Одессы.

Сделав незапланированную ночевку в Сибиу, мы выехали мы на следующий день и через Питешти-Бухарест-Слободзею-Галац к вечеру добрались в Украину в приграничный город Рени. И оказалось, что фары светят так высоко, что встречные водители мигают оооочень заранее. Пришлось остаться еще на одну незапланированную ночевку в дороге и по светлому времени на следующий день преодолеть оставшиеся 300 км от Рени до Одессы.

Но и тут нас и подвеску машины ждало еще одно испытание – мертвые дороги





Вообщем, эти последние 300 км мы добирались почти 7 часов и наконец-то «бросили якорь» во дворе дома. Все живы-здоровы. И это главное.

Вид у машинки еще тот



В следующей части: Итоги


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
30 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2639
С нами с 30.08.2004

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      10 апреля 2013 в 16:06 Гілками

Как удачно получилось уложиться ровно в 20 частей рассказа о автопутешествии

Ну что, можно подвести итоги:

Мы проехали по территориям восьми стран, не считая Украины. Общий пробег за поездку составил 5 931км + 70 км на эвакуаторе

Старт



Финиш



Потрачено за поездку около 1008 литров газа на сумму примерно 725 Евро. Если бы ехал на бензине, то потратил бы около 771 литров на сумму примерно 1096 евро. Чистая экономия от ГБО составила в районе 370 евро

Реальные затраты на поездку практически полностью повторили общий планируемый бюджет поездки. Где-то привысли, где-то удалось сэкономить.

Коллекция магнитиков на холодильнике пополнилась новыми странами



Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
H2O
Достоевский ***
33 года за рулем, Запорожье
Сообщения: 7843
С нами с 11.05.2010

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      10 апреля 2013 в 16:21 Гілками

Мегатруд просто, респектище! Редко встретишь настолько подробные отчеты, я бы не смог.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ****
28 лет за рулем, Одесса
Сообщения: 2136
С нами с 02.09.2007

Re: Балканы (август 2012): страны бывшей Югославии+Албания [Re: Одессит]
      14 апреля 2013 в 12:54 Гілками

мощный отчет! держи коньяк.
пс: видел твой пипилац возле вузовского, тогда еще на карту обратил внимание.

Змінено claw (12:56 14/04/2013)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумАвтотури за кордон
Додаткова інформація
0 користувачів і 62 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AVB, LordAmid, moderator, LOMOND, Alexandr 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг: ****
Переглядів теми: 20354

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія