Близится время забирать авто со сварки. Практически полная замена всего чего только можно.
Вопрос по антикору остается пока открытым, а пока еще нет авто, хотелось бы не только узнать теорию, но и потратиться материально, т.е. уже быть во все оружения и приступить к работе, как только, так сразу.
Итак, начнем с теории. Выслушав массу предложений и вариант пришел к следующему. 1. Вышкрядать остатки ржавчины. Вскрыть все антиржавчиной. Какой лучше пр-ль? 2. Затем все погрунтовать обильно. В один слой или лучше в два? 3. И финальная часть - сам антикор. До этого дважды ложим мастику с бронзой. Вроде неплохо, но один из сварщиков оч на нее жаловался и ругал. В Ашане есть Викор, с двумя составляющими, резина и каучук. Основная часть народа голосует за Мовиль, но я чет не пойму что к чему. 4. Все это обильно застелить целофаном. Насколько это нужно? Ведь дышать там будет не как или оно и не должно дышать? 5. Верхних слой будет шумка 6мм или 8мм. 6. Ковер. Это внутри. Как быть снаружи, только п. 1-3? Замечания, пожелания. Спасибо
Внутри 1. Механическим способом очистить ржавчину до белого метала. Можно конечно воспользоваться преобразователем ржавчины, но после него поверхность надо помыть водой и просушить. 2. Покрыть поверхность одним слоем антикоррозийного грунта, несколько часов пусть сохнет. 3. Вместо резинобитумной мастики внутри я бы по грунту нанёс обыкновенную эмаль ПФ115 для наружных работ, просушка до полного высыхания. Мастика в салоне не нужна, краски вполне хватит. На покрашенный метал кладёшь шумку, на пол можно даже не клеить, сверху ковёр. При необходимости ковёр и шумку всегда можно приподнять для просушки пола.
Снаружи 1. также 2. также 3. Резинобитумная мастика в три слоя, с промежуточной сушкой после каждого слоя.
После высыхания внутренних и наружных плоскостей задуть во внутренние полости мовиль для внутренних полостей.
Sunnych 14.06.2013 18:50 пишет: Внутри 1. Механическим способом очистить ржавчину до белого метала. Можно конечно воспользоваться преобразователем ржавчины, но после него поверхность надо помыть водой и просушить.
Механическим - это наждаком/щеткой? А преобразователь не нужно, что новая ржавчина не появлялась или на это будет грунт работать?
Sunnych 14.06.2013 18:50 пишет: 3. Вместо резинобитумной мастики внутри я бы по грунту нанёс обыкновенную эмаль ПФ115 для наружных работ, просушка до полного высыхания. Мастика в салоне не нужна, краски вполне хватит. На покрашенный метал кладёшь шумку, на пол можно даже не клеить, сверху ковёр. При необходимости ковёр и шумку всегда можно приподнять для просушки пола.
об краске я тож слышал...
Sunnych 14.06.2013 18:50 пишет: Снаружи 3. Резинобитумная мастика в три слоя, с промежуточной сушкой после каждого слоя.
а каучукобитумная не лучше? какой производитель или марку/модель?
Sunnych 14.06.2013 18:50 пишет: После высыхания внутренних и наружных плоскостей задуть во внутренние полости мовиль для внутренних полостей.
а внутр полостей - это куда? под пороги, арки и тд?
В ответ на: Механическим - это наждаком/щеткой? А преобразователь не нужно, что новая ржавчина не появлялась или на это будет грунт работать?
Щёткой с металлическим ворсом или щёткой-насадкой на дрель, смотря что и где чистить. Преобразователем можно обработать там куда щётка не залезет. Грунт будет работать там, где металл чистый, вообще-то он для того, чтобы краска (мастика) лучше на металле лежала, сам по себе грунт от коррозии не защищает.
В ответ на: а каучукобитумная не лучше? какой производитель или марку/модель?
Резино/каучуко - в принципе одно и тоже. Я когда-то Ниву обрабатывал "Велкором" с бронзой (Украинская, в Киеве вроде делали). Не сторонник аэрозолей, денег много, ложиться токим слоем быстро сохнет, не успевает грунт пропитать. А из банки малярной кистью мажешь от души, сохнет больше суток, зато держится крепко.
В ответ на: а внутр полостей - это куда? под пороги, арки и тд?
Когда голый кузов увидишь, увидишь и что внутри, короба, внутрь лонжеронов, в багажнике внутри много чего пустого.
Главное порядок соблюсти, сначала всё снаружи, а потом уже внутри.
1- чистим ... 2- закрываем грунтом боди 960 или подобным 3- закрываем эпоксидным грунтом 4- днище снаружи закрываем антигравием , поверх него полиуретановой краской 5- мастика с бронзой - это разводняк 6- полости раст-сто, тектил-динитрол для полостей 7- наружку - тоже аналогичное только для наружных 8- мовиля нормального на сегодня нет 9- целофан нивкоем случае 10 - пол внутри - грунт как п-2 + покраска и никакого антикора туда ненадо , далее вибра и шумка
FORDMAX 15.06.2013 06:38 пишет: 5- мастика с бронзой - это разводняк
почему? у меня машина 6й год, дважды я вскрывал ею все днище, вот те дырки, которые были обработаны мастикой такие же и остались, но подошел к вопросу совсем не серьезно, потому образовались новые. Второй сварщик (которые и взял работу) ничего против не имел.
FORDMAX 15.06.2013 06:38 пишет: 6- полости раст-сто, тектил-динитрол для полостей
или аналог? Раст-стоп, вроде, хорошая вещь, но не дешевая.
FORDMAX 15.06.2013 06:38 пишет: 9- целофан нивкоем случае
были места, где еще заводской антикор покрытый целофанов, под ним идеал, но я это решение не одобряю
Первое впечатление, что много шаров выходит. И где это все взять (инет не все выдает в продаже)? А как бы понять, что снаружи, что внутри? По пунктам. Спасибо.
боди какраз бюджетно , посмотри стоимость шпицхекеровского аналога , прозрачный слой боди960 выдержал год на улице
эпоксидный не бюджетно ? ... его там надо 0.3 литра на все
потомучто бронза ( медь точнее ) никакого эффекта в нем не дает т.к инкапсулирована в мастику , поэтому это просто выкинутые деньги , про дыры - былобы тоже самое еслибы ты обработал просто пушсалом
расстоп не дешевый ?
заводской антикор покрытый целофаном - на днище ??? , то просто прилипло , в салоне ? то остатки пленки пластобитных листов или шумки
сорри, что влезаю, а чем велораму покрасить? 1. содрать старую краску до металла 2. боди 960 3. автоэмаль воздушной(в принципе - можно УФОшкой погреть) сушки(какую?)
...или после боди 960 - еще и эпоксидный грунт нужен?
FORDMAX 15.06.2013 06:38 пишет: 1- чистим ... 2- закрываем грунтом боди 960 или подобным 3- закрываем эпоксидным грунтом 4- днище снаружи закрываем антигравием , поверх него полиуретановой краской 5- мастика с бронзой - это разводняк 6- полости раст-сто, тектил-динитрол для полостей 7- наружку - тоже аналогичное только для наружных 8- мовиля нормального на сегодня нет 9- целофан нивкоем случае 10 - пол внутри - грунт как п-2 + покраска и никакого антикора туда ненадо , далее вибра и шумка
220 + 170 + (60 * 2) + 120 + 100 = почти 100 у.е и это если всего хватит по одному пузырю
Снаружи загрунтовать метал. И покрыть антикором. Себе наносил такой антикор. Мастика+пушсало+парафин. Это дело переваривается и в теплом виде наносится пульвером.
Самое главное - это не оставить нигде влаги ни в каком виде...даж в виде утренней росы - иначе вся последующая работа пойдёт прахом. Вплоть до того, чтобы красить там, где машина стоит ремонтируется.. .Вот щас повезёшь во влажную погоду на покраску - потом удивишься, как быстро опять корозия пойдёт.
Ну и ржавчина, её надо удалять особенно чщательно, любой оставленный клаптик ржи чреват быстрой повторной коррозией...Всё остальное - не принципиально, мне делали каким то Динитролом, правда, не удалось увидеть результат,надёжный или нет - продал машинку
FORDMAX 15.06.2013 06:38 пишет: 1- чистим ... 2- закрываем грунтом боди 960 или подобным 3- закрываем эпоксидным грунтом 4- днище снаружи закрываем антигравием , поверх него полиуретановой краской 5- мастика с бронзой - это разводняк 6- полости раст-сто, тектил-динитрол для полостей 7- наружку - тоже аналогичное только для наружных 8- мовиля нормального на сегодня нет 9- целофан нивкоем случае 10 - пол внутри - грунт как п-2 + покраска и никакого антикора туда ненадо , далее вибра и шумка
а полиуретанокую краску только снаружи? можно ее чем-то заменить, а то в городе ее не нашел?
если буш ржавчину снимать до метала, лучше метал полерни что бы блестел как зеркало. Как показала практика, полированный метал устойчив к эрозии (даже без ЛКП). На своей машинке проверял (есперка)