BS Надо что-то решать с форматом описания поездок, потому что делать полноценные отчёты мне совершенно некогда - свободное время тратится на подготовку новых поездок и собственно реализацию намеченного На Сардинии были ещё в июне - до сих пор не дописана последняя часть Значит, главная цель - предоставить полезную информацию другим, для планирования своей поездки туда же - упущена; разве что на следующий год. Попробую более лёгкий формат: краткие заметки с небольшим количеством фото, но более актуальной информацией - больше шансов, что кто-то воспользуется идеями.
Итак, Италия (удивлены? ) устроена так, что сильно вытянута с севера на юг, причём традиционно север - более индустриальный, а юг - аграрный. Это накладывает культурный отпечаток: южане считаются простоватыми крестьянами, а северяне - более грамотными и образованными. Но самое смешное в этом: где проходит линия разграничения; у кого не спроси - это будет родной город. То есть, генуэзцы считают Пьемонт, Ломбардию (всё, что к северу от них) - северянами, родную Лигурию - тоже отличным местом, а вот на юг - начиная от Тосканы - уже живут итальянские рагули Жители Тосканы, очевидно, считают себя северянами и вообще - людьми всячески приличными - а вот Лацио вообще и Рим в частности... Римляне же - ну, вы поняли
Ещё забавное следствие из вытянутой итальянской географии: активное употребление в обиходе слова "высота" и производных: выход с автострады на высоте 450 км, ехать вверх/вниз или подниматься/опускаться - всё это в отношении передвижений вверх-вниз по карте Италии, т.е. по отношению к линии север-юг.
Неаполь - третий по величине город Италии, расположен на 200 км южнее Рима, соответственно Кампания - область, где он расположен - считается югом подавляющим большинством итальянцев. На самом деле, отсюда до "носка" итальянского сапога ещё больше 400 км сначала Кампании, а потом Калабрии - но туда мало кто доезжает, да и живёт там сравнительно мало народу (многие свалили на север - будь то Рим или даже Неаполь, бггг )
Итак, в Неаполе мы уже бывали, на Везувий сходили (и по раскопкам городка, погребённым пеплом этого вулкана, тоже побродили) - продвигаемся дальше, ещё южнее Неаполя, то есть общепринятого итальянского юга
Итак, в четверг - Хелловин, в пятницу - День всех святых, который в Италии - государственный праздник, значит у нас есть три дня на поездку. Прогноз погоды за пару недель обещал +25С и солнечную погоду - отлично как для юга! Планируем: день на Помпеи, день на Капри и день на Амальфитанское побережье, бронируем гостиницу в Сорренто (как раз посредине этого всего - и не самое раскрученное место - значит, не самое дорогое)
На карте получается примерно вот так (нарисовал от Неаполя, чтобы наглядней на карте было видно, что где): из Сорренто есть прямая переправа на Капри; но островок настолько мал, что тянуть туда машину совершенно бессмысленно - только лишняя морока. От Неаполя советую ехать до Помпей по автостраде А3, потому что скорость передвижения по местным дорогам - 20-30 км/ч; на автостраде тоже бардак: недавно расширили до 3 полос, но новую разметку не нарисовали, все ездят, как по полю - но хоть быстрее будет.
Я сознательно выбрал такое время для посещения Амальфитанского побережья - это ОЧЕНЬ популярное место, сюда едет едва ли не половина иностранных туристов; потому тут во-первых безумно дорого в сезон, во-вторых - огромные толпы. Прогноз обещал вполне летнюю погоду даже в первых числах ноября... но по факту температура не поднималась выше +20С и по полдня шли дожди - всё же осень Но самый заметная неожиданность: в пятницу 1 ноя не ходили паромы - из-за праздника! Чем дальше на юг, тем религиозней население (наши планы это не поменяло, но на следующий день Капри получил двойную порцию туристов)
За два часа дорулил до Неаполя, потом ещё минут 15 до Помпей - и почти час, то и дело останавливаясь (пока рейсовый автобус где-то далеко впереди колонны машин высадит пассажиров на остановке) тянулись до Сорренто. Места красивые - строиться можно на узкой полоске суши между скалистыми горами и морем; вид на Соррентийский полуостров с вершины Везувия:
На дороге то и дело организованы обзорные площадки с автостоянками, где останавливаются толпы туристов и фотографируют; вид на Сорренто:
подписываюсь!!!
На месте, пока покрутились по узким улицам в поисках места для парковки, приметили ресторан для обеда: Лукуллов пир (по имени одного из консулов Древнего Рима, который прославился изысканностью кухни на празднованиях для римской знати, вплоть до соловьиных язычков) - оказалось, превосходное место! размер порций такой, что можно смело заказать одно меню на двоих, если мало - плюс ещё одно первое блюдо (паста), плюс вино - 30Е на двоих - и КАК там кормят! Естественно, выбирали с уклоном в свежую рыбу и морепродукты:
Погодка после обеда испортилась, плюс нам было лень ехать обратно час по пробкам до Помпей (первоначальный план был заехать туда по дороге, а до Сорренто доехать уже к вечеру - но с учётом замечательного обеда мы ни разу не пожалели об изменении) - отправились гулять по Сорренто. Там относительно большой старый центр (больше, чем полторы улочки - можно несколько часов ходить туда-сюда; всё же достаточно компактный, чтобы всё обойти пешком), всё-всё заставлено лавчонками с сувенирами - в первую очередь лимончелло (настойка) и местная керамика - вокруг чёртова уйма народу из Америки и Европы... представляю, какая там давка летом! А ещё там есть лимонные сады - прямо в городе! - где растут лимоны всех цветов радуги (не вру! есть зелёные, жёлтые, красные, есть огромные лимончелло размером с небольшую капусту) Есть улица с магазинами - любителям шоппинга тоже будет чем себя занять; ну и есть куча ресторанов, баров, пабов (один-в-один британских - для дорогих гостей с островов; лупят с них будь здоров: традиционные британские завтрака от 10Е и Гиннес по 7Е за пинту) Приметили милый итальянский барчик с аперитивом за 6Е на двоих (!!) где замечательно пересидели очередной дождик вечером.
Короче - полдня в Сорренто можно отлично провести, просто гуляя туда-сюда
Прогноз на следующий день обещал ясную погоду, потому мы решили раненько с утра идти на паром и двигать на Капри. Сорренто устроен достаточно забавно: весь город расположен на скалистом утёсе и сам по себе практически плоский - ходить можно вечно - но к пляжу или в порт надо идти вниз (или платить 1Е за лифт, который тоже имеется):
За завтраком мы замешкались, потому опоздали на обычный паром местных линий КаРеМар (Кампанейские Региональные Марские) - около 13Е за переправу; пришлось плыть более пафосным реактивным катером - там берут уже 18Е, он идёт быстрее, то 20 минут на борту против 30 как-то не очень существенны, согласитесь. Ещё на подходе нас накрыл дождь - очень забавный был момент входа в практически вертикальную стену капель: сзади - светло, впереди - темно и мокро
Капри - это вообще, считайте, скала в море, всего 8 км по длинной стороне, вся территория - горы или скалы, посредине - скалистый массив, разделяющий остров примерно пополам: Капри и Анакапри. На весь остров только две бухты, где хоть как-то можно подойти к берегу судном: Марина Пикклоа (Малая бухта) и, соответственно, Марина Гранде (большая) - где и расположен основной порт:
Капри был курортом не то что с древних времён, а с античных - здесь построил свою виллу император Тиберий (и по непроверенным сведениям проводил пиры и оргии невиданного размаха ) - а с противоположного конца острова есть руины ещё одной римской виллы. Здесь стремятся купить или построить себе жилище богатейшие люди нашего времени - вплоть до магната немецкого машиностроения начала ХХ века Круппа, который выстроил огромную виллу и реконструировал подступы к Марине Пикколе (улица к которой до сих пор носит его имя). Здесь Максим Горький тосковал по родному эСССР-у со своим "какая же сила выдернет меня отсюда?", здесь же товарищ Ульянов, который Владимир Ильич, вынашивал планы революции - наверное, стремился быть поближе к буржуазным элементам вроде того же Круппа
Там, конечно, удивительно красиво: в горах всегда здОрово, а тут в горах ютятся городки с домиками белого цвета - местная фишка - и практически отовсюду открывается вид на Неаполитанский залив: гора с плоской вершоной - это Везувий, правее - Соррентийский полуостров, левее - Неаполь, ещё левее - остров Искья. Нам добавляло красок осеннее небо - не просто голубенькое, как летом, а заполненное облаками разных цветов и формы; правда, на вершине горы облака то и дело намереваются накрыть с головой и весь вид спрятать:
На Капри можно отдыхать по одному из двух сценариев:
купаться в роскоши и сорить деньгами (магазинов люксовых брендов здесь ещё больше, чем в Сорренто - да и уровень магазинов повыше), все такси здесь - стретч-лимузины и кабриолеты (не шутка!), кофе за столиком от 4Е (в зависимости от крутости кафе; кофе у барной стойки - достаточно демократично: 1,1-1,2Е), рестораны стоят пропорционально дороже, чем на большой земле, гостиницы - аналогично
максимально экономно, передвигаться только пешком - соответственно, приготовьтесь много ходить по пересечённой местности, удобная обувь и хорошая физ.подготовка - обязательны
Мы за день успели оббегать весь остров, на виллу Тиберия пришлось лезть через забор (какого рожна они её закрывают в час дня вне сезона?) - в общем и целом понравилось, получили представление о том, что же такое на этом Капри. Следующий день мы провели преимущественно в машине - что было очень кстати, но вот через день меня крепатура таки догнала (ЧСХ слабостью я, вроде как, не отличаюсь: после достижения пивной беременности уровня "пятый месяц" уже полгода хожу в спорт.зал по пять раз в неделю, за полгода изменения к лучшему заметны более чем ) Короче - будет тяжело, особенно если вы приехали летом (когда +35С - типичная погода в этих местах)
Ах, да - ещё нюанс: в виду того, что большинство туристов приезжают с машинами, а места там крайне мало, существует огромное количество гаражей и стоянок, предлагающих платную парковку. Цены - от 25-30Е за сутки, и это в Сорренто! на Капри, небось, вдвое дороже В итоге бросал машину на улице перед гостиницей, на местах для карабиньеров, за углом от их локального представительства. Как заверил меня хозяин гостиницы: они никогда здесь не проверяют - естественно, без каких-либо гарантий. Два дня машина простояла без проблем, тогда как в самом центре мы видели полицейских, которые выписывали штрафы за неоплаченную парковку на платных местах. В конце концов: праздник! и выходной - карабиньеры отдыхают
Ещё одно предупреждение: чем ниже дальше на юг, тем крепче становится кофе; вот этот сантиметр жидкости в моей чашечке - каффе лунго, т.е. эспрессо с двойной порцией воды; нормальный эспрессо - вообще на один глоток, а если закажете ристретто (половинная порция воды) - получите небольшой кусочек размоченного кофеина Кто не привык к такому крепкому кофе - сахар там не помогает, глаза натурально на лоб лезут - заказывайте американо, то есть кофе для этих американских туристов - там не будет никаких 200 мл жидкости, получите более-менее украинскую порцию кофе (грамм 50)
Удивительно, но у нас мало кто слышал про Амальфитанское побережье: А что это? и где? - спрашивают у меня наши. Зато про это место отлично знают британцы, немцы и прочие жители более холодной части Европы - в большинстве своём на летний отдых в Италии они едут именно сюда. Горы, подступающие к самому берегу, море с изрезанной береговой линией, сотни небольших бухточек, лагун и пляжей, небольшие городки выстроенные между морем и горами, точнее - прямо на склонах, ступенями, ярусами поднимаются от моря... Эдакий такой себе парк развлечений "морской отдых в Италии" размером больше 50 км:
Подожди! - скажете вы - мы где-то уже это видели! - и будете правы, "горы спускаются в море" - это же про Чинкветерре (про которое знает каждый русскоязычный турист в Италии). Очень похоже, с небольшими отличиями: в Чинкветерре удивительно тесно (всего пять деревушек-городков), плюс есть характерные террасы, на которых выращивают виноград и оливки; а ещё там есть ж/д сообщение - практически, в каждой деревушке. Зато на Амальфи просторней (сами городки такие же тесные - но по количеству их больше), теплее (вместо +30С будет +35С ) больше южных фруктов - в первую очередь, лимонов и прочих цитрусовых - и местная керамика (из которой здесь делается не только 80% сувениров, но и вообще всё подряд, вплоть до лавочек на улицах)
С другой стороны, тут автодорога - единственный вариант для перемещения, причём дорога очень узкая - две легковушки разъезжаются с трудом (соответственно, в узких местах приходится тормозить в ноль при каждом встречном), встречные автобусы расходятся буквально в милиметрах. Возможно, на мотоцикле там веселей ездить - мотоциклистов там множество, как на спортах, так и на чопперах - но на машине тупо страшно: ОЧЕНЬ узко. Я очень рассчитывал погонять там - не вышло, вместо этого средняя скорость 20 км/ч, периодические остановки на обзорных площадках для фотографирования окрестностей и замедления до скорости "шагом" чтобы разминуться со встречными. Зато там красиво, невероятно просто (завидуйте те, кто летом фотографировал ясное голубое небо и не видел дальше 2 км из-за дымки в жару) Вот вид на Позитано, один из более крупных городков - он размещён в естественной бухте в виде амфитеатра гигантского театра природы (более-менее горизонтальная черта на склоне гор - на этом и других фото - это та самая автомобильная дорога SS163):
Всего городков там десятка полтора-два, крупные из них: Позитано, Амальфи и Равелло; подробно про них писать не буду - в интернете всё сто раз расписано (особенно на английском и немецком, хе-хе ) Забавное следствие такого огромного наплыва туристов с севера Европы: здесь можно сносно общаться с местными на английском - впервые встречаю такое в Италии!
Лучше я расскажу вам про самые интересные места. От Сорренто лучше ехать не сразу по SS163 на Амальфи, а начать путь в противоположную сторону, в местное село Масса Лубренезе - оно находится на скалистом берегу чуть выше Сорренто и отсюда отрываются замечательные виды на Неаполитанский залив (если он вам ещё не надоел с Капри).
Дальше дорога идёт через городок с поэтическим названием Сант-Агата суй Дуе Гольфи - в смысле, Св. Агата на двух заливах; после проезда этого городка будут смотровые площадки, с которых открываются виды на обе стороны Соррентийского полуострова, на заливы имени Неаполя и Салерно (откуда и произошло название). Но самый прикол мы случайно обнаружили в центре этого городка - остановились там на завтрак. Площадку перед баром Орландо украшает скульптура кота... с сигаретой в пасти! Как нам рассказала хозяйка, их кот (почивший уже в бозе вслед за хозяином) как-то научился брать сигареты в пасть и держать их - чем изрядно веселил местную публику:
Позитано я уже вам показал - мы там даже не останавливались, парковка по 4Е в час не способствует притоку зевак - а вот Амальфи. Там чуть просторней, есть достаточно крупный порт - откуда ходят катера на Капри, в Неаполь (с заходом в Сорренто) и Салерно. Ещё там есть автовокзал со стайкой смешных коротеньких автобусов - другим тут не развернуться на узкой горной дороге. Из более интересного: собор и монастырь ХІІ века, а также музей, рассказывающий о местном производстве бумаги (развитому в средние века при монастыре). Здесь совершенно нереально количество ресторанчиков и кафе - ещё бы, надо же как-то прокормить всю ту ораву туристов - ну и конечно же сувенирные лавки.
Как обычно, выбрать приличный ресторан в незнакомом месте помог 4sq и в этот раз мы, похоже, вытащили джек-пот: при схеме "одно меню плюс одно первое" нас накормили так, что мы еле из-за стола встали (опять же, всего 30Е) На фото обратите внимание на приборы - это не вилка маленькая, она была обычного размера - это тарелки (и порции!) там такие:
Вообще, там куча небольших интересных мест, например в Фурроре есть фьорд - смешной, конечно, по размеру в сравнении с норвежскими: Есть городок Вьетри-суль-Маре, где эту всякую керамику активно производят - там не то что лавки на улицах, там целые лестницы облицованы расписной керамический плиткой, целиком! и перила, и ступени. Короче - почитайте интернеты - там можно с удовольствием покататься неделю туда-сюда, неспешно рассматривая достопримечательности и купаясь в море
Амальфи ещё раз, крупным планом - текст у меня уже заканчивается:
Совсем рядом с Амальфи расположен Равелло - но не у моря, а наверху, на горах, куда ведут спагетти горных дорожек; в одном месте направление движения регулируется светофором, потому как тёщины языки такие узкие, что больше одного автобуса там ничего не поместится - даже мопед не сможет с ним разминуться!
Здесь основной интерес (кроме традиционной церкви) представляют две виллы, построенные ещё во времена сарацинов - вся южная Италия, включая Сицилию и Сардинию, была под их властью в раннем Средневековье - причём, с тех пор городок потерял своё политическое значение, потому эти виллы не реконструировали позже в стиле какого-нибудь барокко Мы были на вилле Руфоло, во вторую не пошли в виду усилившегося дождя Внутри виллы проводят различные выставки - интерьеры не сохранились, только внешние стены со стрельчатыми окнами, типичными арабскими внутренними двориками и орнаментами. Зато воссозданы сады на каскаде площадок у стен виллы, откуда открываются замечательный виды на залив и близлежащие городки Миноре и Майоре (Маленький и Большой, в смысле) - они построены по две стороны соседнего ущелья. Сады просто потрясающие: обилие цветов разных расцветок, много плетущихся растений на стенах, много искусственных каскадов и водопадов, а также пруд с красными карпами.
Осень - это не только постоянные дожди, которые мешают прогулкам и портят картинку вокруг, но ещё короткий световой день: Вьетри мы проезжали уже затемно и в Салерно заезжали, скорее, для галочки. Каково же было наше удивление, когда после толчеи узеньких улочек на подъездах к центру - через грузовой порт мы очень быстро перемахнули по оргомной эстакаде - мы увидели весь центр залитый огнями праздничной иллюминации, а также толпы прогуливающейся публики. Минут 10 мы кружли в поисках парковочного места, встали вместо только что отъехавшей машины - и ушли гулять.
Весь центр Салерно - а он достаточно немаленький, город на 150 тыс. жителей - украшен гирляднами и праздничными украшениями, всё это не просто светится разными цветами - но ещё блестит, переливается, много где установлены движущиеся световые инсталляции: падающие звёзды или "идущий" снег, спроецированный на стену здания:
Непосредственно к административному центру Салерно, застроенному в стиле модерн (в Италии его называют "либерти") примыкают трущобы - по типу неаполитанских, это ведь крупный портовый город. Судя по описанию в интернетах, трущобы были расчищены и реконструированы и сейчас являются частью развлекательного центра города. Ага - подумал я - помню-помню: про Неаполь я слышал то же самое, но тамошние трущобы весьма неприятны для праздных прогулок. Чёрта с два я пойду туда затемно!
Однако же, в Салерно освещённые променады сменяются старыми трущобами настолько плавно, что поначалу я этого даже не заметил - количество света и укращений не уменьшилось, так же как количество гуляющих вокруг нас. Улочки стали узкими, а пафосные рестораны, кафе и магазины сменились забегаловками с различными национальными кухнями: кроме итальянской навалом арабской, греческой и палестинской (портовый город, опять таки) Пахнет из этих забегаловок замечательно, цены - закачаешься! Вот этот пакет свежеобжаренных морепродуктов - 3Е:
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
На 
Значит, главная цель - предоставить полезную информацию другим, для планирования своей поездки туда же - упущена; разве что на следующий год. Попробую более лёгкий формат: краткие заметки с небольшим количеством фото, но более актуальной информацией - больше шансов, что кто-то воспользуется идеями.
) устроена так, что сильно вытянута с севера на юг, причём традиционно север - более индустриальный, а юг - аграрный. Это накладывает культурный отпечаток: южане считаются простоватыми крестьянами, а северяне - более грамотными и образованными. Но самое смешное в этом: где проходит линия разграничения; у кого не спроси - это будет родной город. То есть, генуэзцы считают Пьемонт, Ломбардию (всё, что к северу от них) - северянами, родную Лигурию - тоже отличным местом, а вот на юг - начиная от Тосканы - уже живут итальянские рагули 
) - а с противоположного конца острова есть руины 
