Приветствую всех ниссановодов. Решил немного собрать всё в кучу, что разбросано у меня по разным форумам-клубам и залить в одну тему. Может мои решения, совершенствования, ремонты и будут банальны для старожил, но надеюсь кому-то и принесут пользу или натолкнут на "плагиат", даже в других моделях. По мере наличия времени, буду периодически заливать инфу.
Для начала представлю испытуемого: Nissan Note 2008, V=1.6, автомат, топовая комплектация Tekna (базовая комплектация Комфорт+ ESP, Климат-контроль, ПТФ, датчики света и дождя, автоскладывание боковых зеркал, управление БК и шарманкой с кнопок на руле, потайной бокс под седлушкой переднего пассажира, 6-дисковая 2DIN шарманка Clarion (не читает MP3), полки FlexiBoards в багажнике, 3 розетки, 2 трёхламповых плафона салона и т.п.), покупали в КийАвто. Казалось бы всё уже напичкано, но иногда бывает дежавю, что что-то не продумано или на чём-то сэкономлено. Что-то выходит из строя раньше чем это предусмотрено заводом-изготовителем или его субподрядчиками. В общем если кому-то мой труд/опыт пригодится, значит уже не зря это затевал и прошёл. Ну а на вопросы охотно отвечу если таковые последуют.
07.2008 - покупка "топового" Енота (1,6-АКПП, Текна) на Кий авто через УкрСоцБанк. С покупкой сразу оформлены допы с установкой: -защита картера (производство не помню), -сигнализация шериф (двухсторонка), -доводчик стёкол что-то около 20$ (лучше устанавливать одновременно с сигналкой, а не по отдельности: иначе дважды за работы и разборка/сборка придётся платить). -позже купив парктроник в и-нете, также на Кий-авто был установлен. Были подарены -фирменный брелок кий-авто для ключей, -ворсовые фирменные коврики, -карта со скидкой 10% на з/ч и работы (в условиях кризиса, данная избирательность на фоне общедоступных всем желающим 15-%-х скидок потеряла свою актуальность хотя до лета 2008-го эти карты имели только оочень крупные покупатели типа автошкол покупающих ниссаны), -два футляра-чехла под сервисную и мануальную книжки (удобняче, т.к. есть ещё и отделения для визиток).
08.2008 - диагностика бачка омывателя (по гарантии на Кий авто) ...начал подтекать - заменили прокладку.
11.2008 - покупка на зиму "сталёвки" (диски стальные) KMZ 5.5 / 4х100 / ЕТ45 / DIA-60...450 грн/шт в Автошине (www.tires.com.ua) и успел хапнуть япошек в родном для R15 размере 185/16/15 Toyo SnowProx S-492 - 540 грн/шина у ЧП Автошинторг что на пр-те Королёва 5. Уже шесть зим пережили! а протектор на 50% только стёрся, хотя свойства и поведение на 20% хуже чем в первые 3 года. Стареет резина однако.
04.2009-замена 5-й двери по страховке (мелкое ДТП)
ТО-1 (15 тыков) - 05.2009, пробег 14 717, прошёл на Кий Авто. Замечаний нет, детских болячек не выявлено.
06.2009 - лето, жара, достало в аквариуме кататься! Тонировка всех стёкол плёнкой "04815RP" (Lumar/CNC Tech) "экстра" серия с коэф. 17,2%. Делал через тех кто плёнки завозит: www.autoton.com.ua
12.2009 - 23 999 тыков - замена передних штатных торм/дисков TRW 40206-AX600 (1129 грн + 172 работа), к-та колодок (545 грн +115 работа)D1060-AX60A- старый код а сейчас уже этот идёт D1060-AX61F, смазки пальцев суппортов S -428 (40 грн + 39 работа). Делал на СанРайз Моторз, к которым сразу же перешёл как только они открылись, т.к. территориально под боком находятся: вечером отдал машину, а утром забрал или "утром деньги-вечером стулья".
01.2010 - 25 056 км - не хотелось мёрзнуть, заехал к официалам: замена лампы P21/5W (PL 12499) - 38 грн/15 работа. Ближе к тёплой погоде сделал индикатор прогрева Охлаждающей Жидкости ДВС на приборной панели, который функционально предусмотрен, но резистор и светодиод по европейским эко-нормам на заводе не ставят. Можно конечно по тахометру ориентироваться, но при отсутствии шкалы, даже индикатор-пиктограмма намного проще воспринимается и меньше отвлекаешься при выездах с тесных дворов мегаполиса. http://piccy.info/view3/3067354/d611a28cd3780088de9aba3de3bec9c6/1200/ для зарегиных на официальном ниссановском форуме-клубе, вот более подробно: http://www.nissan-club.org/board/entry.php?b=215
23.06.2010 - 31 770 км - бесплатная замена по гарантии: передние нижние рычаги (2 шт - 2170 + работа 268 грн), подрамник ( 2042 + работа 441 грн).
11.09.2010 - замена бесплатно по гарантии: "лягушка" - концевик включения стоп сигнала (374 + работа 42 грн) и здесь можно рассказать более подробно:
Концевик включения СТОП сигналов на Nоте (на педали тормоза)
Всем привет! Была одна шняга давно уже, но надеюсь что свой опыт поможет владельцам Енотов. Эта небольшая совсем, на первый взгляд, история была летом 2010-го. Тогда машине стукнуло 2 года. Итак, если у вас на приборной доске загорелось жёлтым цветом 3 иконки (SLIP, ABS и ESP), то знайте: в Вас сзади может (при резком торможении) въехать кто угодно, т.к. стопы у Вас уже не работают. Даже если выключить и включить двигатель, то иконки снова загорятся как только Вы нажмёте педаль тормоза (что бы переместить ручку АКПП со стояночного) и задние стопы будут опять неактивны. На педали тормоза есть совсем крохотный блочёк, который называется у официалов "Концевик включения стоп сигнала".
Выход из строя данного устройства может завести в тупик "енотоманов" и причинить немало бед во время торможения и во время езды, т.к. при этом АВС будет теперь постоянно "подрабатывать", а система динамической стабилизации EBD (для топовой комплектации Tekna) просто не работать (даже не будет реагировать при включении и отключении отдельной кнопки в салоне). Ну и конечно самое главное - отсутствие любых стоп-сигналов! Такое копеечное устройство у всех пяти официалов отсутствовало на складе и его заказ необходимо было ждать от 2-х до 5-х недель. Т.к. я это уже прошёл, расскажу подробнее.....
Данный блок замыкает отдельно 2 пары проводов, которые к нему подводятся через штекер. Первая пара отвечает за переключение из режима Парковка коробки передач (при нажатии педали тормоза - это на АКПП, на механике - эта пара отсутствует). Вторая пара отвечает за включение всех трёх стопов (основные 2 и повторитель-центральный). С учётом качества наших дорог, данные блок хоть и находится в салоне, но также подвержен вибрации, что может повлиять на медные контакты, которые находятся в выключенном для электрики (и в включённом для механических пружин) состоянии. Во всяком случае данный глюк связан в первую очередь с качеством производства. Как только вы нажимаете на педаль тормоза, небольшой белый внутренний шток этого блока выходит наружу следуя за педалью тормоза под действием внутренних пружин, и, замыкает 2 пары. Если Вы "попали" - смело езжайте на сервис, что бы этот блок во-первых заказали под Вас, а также сняли и почистили контакты (этого Вам может хватить на пару-тройку дней беспроблемной езды, пока блок снова не даст о себе знать. Мне например пришлось дважды заезжать на сервис, что бы этот блок "почистили" и распрямили лапки, т.к. я тогда был на гарантии, то самому лезть и вскрывать - не хотелось. На второй раз я символично вручил электронщику 4 банки пива и он показал, как он снимается и вскрывается - оказалось всё очень просто: проворачиваете блок вокруг своей оси на 90 градусов и тяните на себя, а после этого отсоединяйте штекер и всё - блок в Ваших руках. Теперь Вы можете сами его вскрыть, почистить и отогнуть обратно лапки контактов. Если Вы сделали всё правильно, то достаточно блок только подсоединить к разъёму "папа" и стопы сразу загорятся - это что бы проверить самому без чьей-либо помощи. После этого можете "вкрутить" блок в педаль тормоза (стопы при этом должны пропасть, т.к. педаль в свободном состоянии вдавливает шток в блок и размыкает контакты). Таким образом Вы сможете продержаться до приезда заказанного блока и бесплатной его замены (для гарантийных авто). Будьте внимательны, что бы центральная пружина (которая шире в диаметре и короче в длину) не коротнула эти 2 пары между собой, тогда вылетит из строя 10 амперный предохранитель на блоке предохранителей. Это может случиться если Вы немного утопите внутрь блока вторую пару клем (на которые работает маленькая пружина со штоком). Вот они как раз и могут достать до основания центральной пружины, которая на-прямую поддерживает первую центральную пару клем. Таким образом, если Вам необходимо ездить на машине, а не в метро и т.п., то сможете просто починить временно этот блок лучше любого "гаражного" сервисмена. Осмелюсь предположить, что женщины-водители не смогут всё это проделать, хотя их тонкие пальчики могут здесь очень даже вам пригодиться! Для тех кто ни фига не понял (если бы я с этим не столкнулся бы, я наверное тоже ни фига не понял бы :-^) , вешаю фотки. Сама фенька - "почти" копеечная, а без неё - одни проблемы на свой задний бампер.
1) Внешний вид:
2) Вид сбоку:
3) Вид снизу:
4) Вид сверху (белый - это шток):
5) Снимаем верхнюю половинку корпуса (защёлки с двух противоположных сторон):
6) Вид без верхней части корпуса-"колпака":
7) Вид внутри:
8) Убираем осторожно шток чтобы его пружина не улетела в неизвестность:
9) Снимаем пружину (шток белый уже отдельно лежит):
10) Вид без штока и его пружины:
11) Это седло, которое сидит на своей короткой и более мощной пружине также замыкает свою пару контактов:
12) Это ещё пояснения (большой формат фоты, что бы было читабельно залью позже):
В августе 2012-го несколько раз повысвечивались три иконки. После выкл/вкл зажигания при трогании (нажатии на педаль тормоза) сразу же индикация не высвечивалась, т.е. (отказывали стопы) высыпали на приборке эти три иконки в дороге при подтормаживании или перед светофором. После пятого раза уже не выдержал, т.к. за задок машины стало страшно (джигитов ещё никто не отменял) и припарковался. Снял с педали концевик, вскрыл и обнаружил, что заводская смазка почернела на 4-х контактах - лапках белого штока. Т.е. смазка внутри концевика успела набраться пыли через шток (хотя там всё герметично и наврядли пыль может проникнуть внутрь) или температурный режим масла для пружин концевика "не очень", поэтому масло "потекло" и на контакты успело попасть и с нажатой педалью тормоза - просто набраться нагара из-за "гуляющих токов" во время включения зажигания. Масло думаю не для нашей жары и духоты: когда снял концевик, так язычок белого штока, который упирается в педаль тормоза был весь в жиденьком масле, рассчитанном для пружин этого концевика. Короче контакты замаслились и масло на контактах почернело :-) Не буду гадать, но и не столь это уже важно. Короче, салфеткой протёр контакты и дело в шляпе! Так что если у кого такое возникнет, не пугайтесь, не звоните на сервисы, не тратьте время и не вызывайте эвакуаторы для тех кто "автоматчик" как и я. Три минуты и проблема залитых жидким маслом контактов устранена. Цена вопроса - одна выкуренная "папироса" (с)
Надеюсь всей этой инфы достаточно, что бы кататься до прибытия заказанной з/ч, если вы решили не всё же на замену "лягушки".
Иногда на Еноте могут только 2 индикатора вылезти: АБС и скользкая дорога, которые скажут о том что у вас магнитные кольца одного из датчиков АБС на колесе стёрлись или после хорошей лужи "закоротили". Не пугайтесь. Нужно высохнуть уже дома или в гараже и если после этого проблема будет присутствовать - тогда на диагностику, что бы определили какой из 4-х датчиков накрылся. Но это уже другой трабл и касается системы АБС.Хотя индикаторы почти те же будут вам кричать...
Что такое полки FlexiBoards
13.11.2010 - 41 427 км - замена бесплатно по гарантии: главный тормозной цилиндр (2060 + работа 161 грн) и прокладка глушителя -выходного коллектора (166 + работа 161 грн).
Подсветил "бумеранги". Здесь очень просто: один раз фура в сумерках не увидела и начала со второй полосы перестраиваться в первую где я ехал. Эффект мёртвой зоны сыграл по моим включённым передним габаритам скорее всего, т.е. заднюю часть спины Енота мог в лучах заката (учитывая ещё и мой окрас - терракот) тупо не увидеть. С тех пор озадачился безопасностью для подобных случаев и взвесив все за и против - нашёл решение: верхние "бумеранги" = горизонтальные задние отражатели посадил на светодиоды к габаритам. ......
PS Drink, если вопрос по другой теме http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8180157&page=0&fpart=1&vc=1 (где "полки" = 2 оригинальные вынимаемые или укладываемые на дно багажника полки FlexiBoard, которые присутствуют в топовых комплектациях для организации 2-го этажа), то прошу не мешать всё в одну кучу: здесь в этой теме я делюсь выкладками по ремонту, ТО, совершенствованиям и просто техничкой. Охотно отвечу в соответствующей теме.
06.02.2011 - 45 741 км - замена пыльника переднего амортизатора -1шт (348 + работа 181 грн).
23.04.2011 - купил и заменил сам лампу Н4 (65/- грн) КЕ260-89900. Сменил штатные TRW передние торм.диски на Zimmerman (700 грн) и колодки Ferodo (300 грн) + работа 150 грн в BMW клубе. К сожалению комплекта колодок зиммеров не было в наличии поэтому пришлось взять испанцев. Также вкорячил сетку в бампер (строительные рынки рулят, а на авторынках уже есть покрашенные готовые решения): взял картон, сделал лекало и по нему вырезал из оцинковки нужный профиль. Обезжирил, покрасил и на чёрные жгуты - в бампер. Через 3 года при снятии муреновской решётки для чистки радиаторов, подвернулся случай и сетку переставил на внутреннюю часть бампера. Смотрится более гармонично! А это старые фотки: ......
Также на Перова купил ветровики EGR (Австралия)- 400 грн/комплект (передние+задние) + 50грн установка.
04.06.2011 купил набор подкраски кузова КЕ998-R1025BB (состоит из лака и краски) - для мелких царапулек, которые для города и парковок мегаполиса - неминуемы. Также реализовал ("совместно" с Кий-Авто (сделали только подключение питания) функцию вежливой подсветки передних дверей (-/190 грн) и освещение бардачка (-/92 грн) с официальной бумагой акта выполненных работ при наличии текущей гарантии!
Сама идея состоит в том, что бы на передние двери вывести свет (светодиоды), запараллеленый на разъём, с которого салонная вежливая подсветка питается. Проводка от них идёт через крышу и боковые передние стойки (а не низом через пороги), поэтому нужно ловить провода уже под торпедой. Но перед этим необходимо определится с монтажом и каким образом и где тянуть с боковины на двери сам провод. Много слышал о боязни повредить гофру (защита штатной проводки выходящих с каркаса на двери), небольшом её диаметре и возможной порезке внутренних проводов (при де- и монтаже). Не верьте, на Нотыке - это возможно не потому что диаметр гофры шире, а потому что это можно сделать аккуратно и "не больно". Нужно набраться только терпения, т.к. сопеть придётся долго в зависимости от кривизны рук и того места от куда они ростут. В противном случае вам придётся дело иметь с сверлением двух дырок, поиском гофры и заглушек. А здесь уже возни и беготни - больше! Берём и вынимаем заглушки гофры из пазов. После этого (она висит на проводах) продеваем (по принципу иголки и нитки) проволку с нужным нам проводом с одного конца гофры, и, вынимаем с другого. Заталкиваем каждый конец нашего двухжильного провода в свою дырку и ставим гофру обратно в пазы. Пол дела сделано, т.к. от аккуратности этой работы будет зависеть работоспособность ваших стеклоподъёмников, подсветки лампульки его кнопки, доводчика (если он у вас есть), замка и вроде всё. Гофра:...её заглушка: Выход провода направляем в бочину со стороны водителя (нужно только снять дверной уплотнитель и пластиковую фальш-панель у ног: ...
После чего, один конец тянем под торпеду для соединения с ближайшей колодкой идущей на нужную клему ECM или тянем к правой стойке где питашка салонных плафонов проходит, а второй тянем внутрь двери: ...
Одноразовые заклёпки панели двери могут легко выйти из строя если перестараться:
Из карты двери провод выводим через дно пластиковой панели (нужно сверлить дырку): Что бы провод не коротнул, т.к. делал это не один день и катался потом с одними подсоединёнными проводами (и даже в процессе уже готового решения и эксплуатации это только пригодилось бы), на правой стойке (только 2 заклёпки и перед этим-уплотнитель двери) за фальш-панелькой ставим "раздвижку" - предохранитель на 2 А, который можно снимать когда угодно, и от КЗ спасёт всегда (который ведает релюхами и датчиками света и вежливой подсветкой главного света, плафонов салона и ещё чёрт знает чего). ......
после того, когда удалось выбраться на Караваевы дачи, можно приступать к "не пыльной" работе, для чего понадобится сама лента (брал в силиконе), немного провода, твёрдого силикона, кембриков (размером под сам провод и под ленту), иголку, лезвие, пинцет, паяльник, в общем всё что на фото:
и начинаем творить: пайка, провода, потом заливаем силиконом, срезаем лишнее, ставим красный кембрик, над пламенем его "приталиваем", а на конец ленты тоже делаем "заглушку": -это до: "грубая работёнка" по силикону -это уже после
Что бы кембрик налез на силикон и саму ленту, мы его пинцетом раздвигаем над пламенем, он растянется и можно ставить (если кембрик по размерам "впритык" - я такой и выбирал, что бы не было лишнего диаметра для усадки на двухжильный провод):
Не забываем кембрики и на провода, т.к. будем их скоро подсоединять к нашей протянутой проводке, где потребуется 100% изоляция: ...
Стык проводов я не паял (а вдруг захочется укоротить ленту в будущем), а кембрики опять слегка поджариваем на краях для защиты от влаги и прочей нечисти:
Потом это запихиваем обратно в "дырочку" и ставим ленту (на её же клейкой основе) на нижнюю часть карты. Для этого достаточно оттянуть одну -две передних заклёпки дверной карты и ставя предохранитель, можно лицезреть что получилось. Лента заходит за уровень уплотнителя, т.е. наша светодиодна лента находится при закрытой двери не снаружи (где есть воздействие температуры, вода, снег, ветер и т.п.), а внутри салона и слегка подсвечивает порог изнутри, очень даже неплохо получилось. Не нужно ничего придумывать с подсветками грязных ковриков, обуви, ног и прочего "анти-гламура" как это любят некоторые. Я конечно не сторонник этого. Если это покажется мне ярким со временем, я всегда смогу заклеить липкой лентой край светодиодной ленты (смотрящий ближе к салону) и будет полный интим как в Африке. Хотя как практика показала, при не плотно закрытой одной из 5-ти дверей, я вижу не только пиктограмму на приборке об этом, но и данную слегка-заметную подсветку в салоне: ...........
Как вы успели заметить, меньше чем 1 метра на 1 дверь - придостаточно, что бы увидеть ночную жизнь сонных козявок и светлячков на земле. После этого, понял, что задним дверям свет уже не нужен. "Ночной енот" итак уже имеет большую диаграмму перекрытия светлыми зонами, которых уже достаточно. Днём они тоже включены на постоянке, даже если водительский и задний-пассажирский внутрисалонные плафоны будут принудительно выключены. Удобняче. В дневное время подсветка не заметна. В сумерках - интересней смотрится. Вот как бы и всё, берите на вооружение, кому понравилось. Ленты взял заранее поболе, т.к. со временем вкусы могут поменяться и захочется укоротить её. А это не предполагает демонтаж - только обрез лишнего обрезка и запайку заглушки на торец и на клей. Всё!. А если наоборот: захочется поставить длиннее ленту после всей установки, то придётся больше поковыряться для замены ленты на больший отрезок, соединения проводов и т.п. Как бы вот и вся работёнка. Все работы с лентой и прокладкой шнура в дверную гофру делал сам, также прокладка в дверях. Прокладка под торпедой до питания на шине плафонов салона - доверил ОД, который официально сделал согласно моему тех заданию то что хотел. Стоило всё не много, зато гарантия сохранилась на всё с подтверждающим оплаченным счётом и заказ-нарядом. Так что для тех, кто трясётся над гарантией - это не проблема: ОД сами могут сделать апгрейт, но для снижения затрат, всё что в наших силах - можем сделать и мы, тем более в тех случаях, когда требуется аккуратность, терпение, время и любовь к своей "конячке".
А так белая подсветка ковриков выглядит при белом салонном верхнем свете (при том что ни одной синей лампы вы в салоне не найдёте в машине!):
Подсветка бардачка на Nissan Note (1-й вариант)
Был как-то на радио рынке и заодно взял мелочёвку, которая сгодится для подсветки бардачка. Итак, нужна светодиодная 12V лента (до 20 см), шток или кнопка на размыкание!, двухжильный провод (двуух метров с запасом хватило), пару кембриков (двух видов), силикон (был), штекер "папа-мама". Инструмент и руки прилагаются. 1) Выкручиваем 5 шурупов по периметру передней панели бардачка, снимаем и тащим домой для более удобного колдовства: 2) С лентой, проводами и кембриками, с силиконом - проблем не возникло. Поэтому клеим светодиодную ленту на дальнюю стенку под потолок, как раз за воздуховодом охлаждения/обогрева бардачка (для комплектация Текна и может быть для Лакшери). Т.к. бокс имеет скруглённые углы, то ленту как раз уложил под наклоном, что бы не смотрела вертикально или горизонтально, а получилось под уклом 45 градусов: 3) Т.к. бокс имеет отдушину в верхней правой части, то без всяких доп сверлений, выводим туда двухжилку после чего можно с тыльной части бокса сделать штекер (для будущих удобных снятий бардачка) и развести дальше проводку: плюс и массу - в сторону торпеды, но один провод из них ведём к передней панели бардачка для размыкания кнопкой: 4) Теперь снимаем (первый справа) уплотнительный амортизатор для закрывания дверцы бардачка. Всё равно до него не доходит сама дверца при закрывании (люфт-щель в правой больше чем в левой части + некоторая предусмотренная субподрядчиком - дизайнерская изогнутость)...англичане - или бракоделы или дальновидны!!! Но это и хорошо, т.к. с таким увеличенным размером щели, как раз туда помещается по вылету кнопка на размыкание. Снимаем этот "сосок" и расширяем диаметр под кнопку: .... 5) Теперь пришла пора самой кнопки (без фиксации типа штока). В свободном положении она замыкает контакты, а в нажатом - размыкает. Главное - миниатюрная! Итак, берём, вставляем, запаиваем подводящий один провод, заводим кембрики, отводим друг от друга лапки и ....готова кнопочка:
.. Затраты времени на установку (с подсоединением питания) - около часа.
6) Теперь снимаю предварительный скотч и заклеиваю провода на внешнем корпусе бокса более основательно. После чего несём бокс в машину на установку. Конечно на любом этапе всех "сварочных" работ, тестером прозваниваем или блоком питания на 12 DC проверяем работоспособность создаваемой цепи дабы потом в машине не чесать репу почему "тямно": .... 7) Ну и как у нас водится под конец - смотрим результат: -фото на уровне седлушки днём (лента наполовину видна, т.к. клапан охлаждения бардачка = функция "холодильника" мешает: -фото на уровне седлушки ночью: -фото из-за спины: -фото сбоку: На тот случай если что-то случится с кнопкой-штоком (разболтается, пружина сядет и т.п.) и он замкнётся в стояночном режиме после чего может подсесть АКБ при длительной стоянке, то питание подаётся на бардачок только при наличии ключа в зажигании (любое положение). Вот как бы и всё. Нотыкаводы, берите на вооружение. Это не роскошь, а ещё дополнительное удобство для семейного автомобиля, где всё должно быть продумано до мелочей и радовать глаз. Финишное подключение (2 провода) доверил официалам за небольшую сумму (даже в течении 3-х летнего гарантийного срока), дабы при возможной продаже машины не было вопросов о "самодеятельности", а также на руках имеем официальный гарантийный документ если что не так - устранят глюк в любое время, хотя ломаться там нечему. Всё до безобразия просто и "официально" надёжно.
09.07.2011 - бесплатная замена по гарантии: стойка правого стабилизатора (249 + работа 61 грн) и замена кардана рулевой стойки (1214 + работа 222 грн). Переобулся на Вианоре в летние шины Marangoni Verso 195/55/16 (индекс нагрузки 87 и V=249 км/ч) по 780 грн/шт, сняв штатный уставший Конти Премиум Контакт-2 с размером 185/55/16.
15' - 20.09.2011 - - немного поколхозил, поставил кнопку отключения омывателя фар, т.к. в дорестайлах (2008-2010) она уже не идёт, после того как её сняли с моделей 2006-2008. В 2010-м опять вернули. Но проблема не в кнопке, а в алгоритме её работы с ней, и даже без неё! Без кнопки фары омываются автоматически после N-ного нажатия правой "морковки" для омывания лобового стекла при условии что включены габариты или гл.свет фар. В зимнее время т.о. на фары уходит от 60-70% всего концентрата с бачка омывателя - непростительная роскошь по нынешним временам. Возможные варианты: 1) отключить реле и тогда фары вообще не будут омываться. Отпадает. 2) отключать на светофорах ближний или гл.свет фар и мыть лобовуху, зная что фары не будут омываться. Возможно, но надоело ловить такие моменты, т.к. иногда нужно мыть стёкла а не высматривать с грязным стеклом где бы стать для промывки. 3) поставить кнопку в разрыв релюхи и вывести на панель, тем самым включая или выключая работу реле с её тормознутым алгоритмом работы омывайки фар, что собственно и сделал. Но спустя год-два, колхозная кнопка от ТАЗика начала грузить своей инородностью в таких технических решениях, поэтому перешёл к 4-му варианту. 4) найти фирменную кнопку омывайки фар и подсоединить к колодке, которая у Енота всегда была и есть независимо от комплектации и года выпуска. Нашёл, поставил. Интерьер был спасён, но алгоритм работы кнопки оказался опять "недоделанным": кнопка в выключенном состоянии дублировала режим работы 1) !!!. А при нажатии кнопки, фары сразу же принудительно омываются. В итоге у знакомого электромеханика Консалтом-3 подсоединились к диагностической кан-шине и поменяли метки с одной на другую позицию алгоритма работы. Получилось следующее: кнопка в отжатом состоянии и фары не омываются по алгоритму пункта 1.При нажатии кнопки - фары омываются. Цель достигнута: моем фары тогда, когда это нам нужно а не прошито по рагульному производителем. Подробности с фото - здесь: http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=32472
15''- 01.10-06.11.2011 - 59 180 км - замена всего ВСМ (Engine Control Modul 23710-9U13A) у не ОД за 550$ (у ОД были по 1 130$, а в эмиратах по 580$), а также э/м клапан (соленойд) опережения угла зажигания 23796ED00B за 50$ б/у от Кашкая с сеткой (у ОД были по 170$, а на экзисте по 145$). Подробности здесь: http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=32205
16 - ТО-4 (60 тыков) - 17.11.2011 - 59 840 км - проходил на Киквидзе у "перебезчиков" - на СТО неадекватного неофициального клуба Ниссан. (всё оригинал, цены приемлемые, правда масляный фильтр хоть и японовский был, но у него ресурс маловат, хватает на 10-12 тыков вместо 15. Под конец ресурса давление слабое в системе было - плохо обратный клапан держал. такие поставляются только на японском рынке. Европейский ниссановский надёжнее.)
Сделал ЗИП для ламп и более компактно набросал мелочёвку в багажник.
Перед дальнобоем, решил часть вещей не ежедневного использования с "первого" этажа багажника (тот что под полками FlexiBoard) перенести в "подвальное" помещение (где запаска).
Для этого как уже давно известно всем, перевернул вверх дном запаску и напичкал сердцевину на своё усмотрение. Для дальних дорог актуально будет положить на случай "сильного" мертвяка-прокола (один раз выручила!) обыкновенную под свой размер шинную камеру. Также бросил трос (поместился в ближнем правом углу), ВД-шку, ЗИП ламп, а также всё что не относится к ежедневному использованию...место ещё осталось.
ЗИП (кто помнит ещё армейскую терминологию: запасной инвентарь и принадлежности): Открываем с ребёнком дома кружок очумелые ручки и за пару вечеров имеем коробочку (пластиковая, кажется из под конфет рафаэло или что-то подобного, кажется коробка от конфет Фэррэро Рошен (если правильно написал), в которой будут храниться лампы для замены их в авто. Видел фирменные аналоги уже готовых ЗИПов, но решил что мой вариант будет ближе к телу, т.к. притащить с Англии б/у за 20+30 фунтов - это занадто! Наличие ЗИПа удобно тем, что на дальнобоях не во всех автозаправках есть необходимые лампы. Просто, удобно и много места не занимает. Всё подписано, даже для ребёнка не составит труда разобраться что к чему. Есть ещё место для предохранителей и ещё для каких-либо ламп.
[/URL]
Установил звуко-световую ленту в динамики дверей.
Т.к. такими штуками сейчас никого не удивишь, поэтому надо же хоть с чего-то начать. Но заранее оговорюсь: ни какого колхоза, китча и моветона. Всё - в меру.
Установил световой провод. Это типа "звуковой" ленты, реагирующая на звук (музыку, речь, удары подвески и т.п.) через микрофон в мини блочке, через который провод и подсоединяется. Снял карты дверей. Накрутил вокруг динамиков ленту. Сетка конечно загораживает вид - на видео это видно, но под углом получается как-бы общий фон. Этого достаточно что бы хоть что-то более точно разглядеть если специально нагибаться и т.д. Для образца взял отрезок ленты и поместил в левый торец торпеды. На видео он смотрится отчётливо, хоть и размытость ночного режима съёмки присутствует. Вот как бы и поигрался. Через свой мини блочёк лента подключается на 12V. Имеет положения "вкл", "выкл", и "реостатный", в котором можно менять чувствительность (в зависимости от громкости звука) и иметь светомузыкальный эффект - реакцию ленты. Качество музыка голимое, т.к. через простую мыльницу снимал. В живую - отлично смотрится (именно в салоне, т.к. с наружи двери не под 180 открываются и ленты почти на 50% не видно), но такой видео аппаратуры не имею что бы отобразить один в один. Да и не важно это, т.к. для себя старался ради технического интереса, а не для окружающих. Колхозом это не назовёшь, т.к. для окружающих почти незаметно! На внутренний фон никак не влияет и не отвлекает от дороги бликами и т.п.. Короче под настроение.
Кроме того сделал мини блок, в котором можно отключать отдельно каждую дверь, а отдельную кнопку поставил под рулевую колонку (там укромного места достаточно для этих целей!) дабы отключать всю систему полностью. Питашку брал от шарманки. Мини блочок на двойной скотч уложил там же. Жрёт вся "система" 3 Ватта, рассчитана на суммарные 4-6 метров этой ленты в последовательном или параллельном соединении.
Звуковая лента (например в водительской двери). Варианты в видео в плохом качестве, поэтому прошу не пинать сильно:
Боковой отрезок в торпеде с закрытой дверью слегка проссматривается водителем (с других ракурсов - нет!), поэтому очень удобен для настройки чувствительности ленты на звук по ходу движения что бы не отвлекаться от дороги (что бы не наклоняться и не смотреть как он там в динамиках подмигивает). Ну это для удобства и безопасности.
Обычно люди более широки в своей фантазии и в способах исполнения, но красота практичность и безопасность (для тёмного времени суток) - разные вещи. Мы не в музее, поэтому я столь и осторожен был в своих экспериментах со свето-звуковой лентой.
Это примеры красивые, но блики в стёклах - ехать невозможно!!! ..именно поэтому ставить нужно кнопку отключения такой гирляндовой версии, которая больше для статического любования годится. Для езды в тёмное время с всевозможными бликами во всех стёклах - это не для нас, точнее меня.
Т.к. лазил в карты дверей и тащил проводку через дверную гофру, то заодно сделал вежливую подсветку нижней части задних дверей, т.к. после реализации вежливой подсветки передних дверей через некоторое время начали поступать с галёрки салона обидчивые предложения: "папа, а почему у меня такого нет?...."
Вежливая подсветка нижней части задних дверей
Принцип тот же что и с передними, поэтому выкладываю готовый вариант. Только через гофру в торце двери "шнурок" сложнее продевать чем это было с передними. Решил принудительное "выключение" вывести на кнопку, т.к. иногда открытые двери остаются надолго. Хотя штатная релюха отключения салонного света сама вырубает всё через минут так 10-15 (не замерял), да и суммарная мощность всей ленты на 4-х дверях составляет около 4,5-6 ватт (около 3 ватт на 1 метр), что не сильно бьёт по износу аккума, тем не менее решил немного "заавтономить" данную цепь. Т.к. салонные лампы можно выключить через плафоны, а дверную подсветку - нет, решил её (данную цепь дверной подсветки) также завести на отдельную малозаметную кнопульку в пределах досягаемости...для удобства.
Inside и Outside фотал в разных режимах (автомат, фейерверк, ночь, и с пользовательскими настройками). К сожалению ни один снимок не приблизился максимально к истинному виду (что-то среднее между первыми тремя и четвёртым снимками). В живую оно как-то намного лучше смотрится, поэтому что имеем - то имеем:
......
Ну и главное, ради чего это задумывалось - это подсветка внешнего пространства, куда ступать можно и уже не так страшно. Не боязно что лужи, грязь и прочие "подарки" четвероногих друзей. В этом случае задним ездокам также будет полегче как и передним, а то начали поступать жалобы. Пришлось доработачку сделать для ребёнка.
....
С учётом "изгиба" дверного уплотнителя задних дверей, светодиодной ленты с головой хватит на 5-6 "отрезков" (по 3 SMD в каждом) на одну дверь. Большее количество не стоит ставить, да и нюансы ещё будут. Но о них писать - тем более нет смысла. Это же всё индивидуально. Кнопку отключения всей вежливой подсветки (на все двери) не фотал. Спрятал под рулевую колонку. Там места укромного навалом и совсем под рукой.
ТО-5 (75 тыков) - 23.11.2012 - 75 930 - у Ростислава (работа по замене обошлась в 50 грн). РМ оригинал: масло KE900-90042 - 365грн/5л, масл. фильтр 15208-9F60A - 82 грн (брал у ОД). Кроме того заменены были ориг лев стойка стаба 54618-JX60A -брал у "Виталия Д" (168/- грн), сайленты подрамника MetGum-2405 2шт (378/400грн) брал с завода, задние сайленты передних рычагов MetGum-2409 2шт (156/200грн) брал с завода. Развал там же у соседей за 100 грн. Что такое MetGum со всеми фотками и где его искать - чуть позже выложу.
Стойка стабилизатора
Ходовой занимался у неофициалов. На передок пошла левая стойка оригинал (код 54618-JX00A) - 168 грн. Замена - 50 грн, но скидка на всех работах (+сайленты менял) превратила это в бесплатную замену.
В Киеве давно правда вентилировал цены - Sasic по 200грн, Реношный по 280, ниссановский у ОД по 306 грн.
Старая тяга/стойка/кронштейн стабилизатора на левой стороне совсем расшалился (но резинка была цела), поэтому решил заменить. Отдельное спасибо Виталию Д с официального ниссановского клуба за оперативность с отправкой Новой Почтой.
предшественник:
новый оригинал:
...
Ещё можно ставить хороший проверенный аналог: Lёmfolden 2946801.
Сайлентблоки подрамника на Ноут
Добротный (усиленный аналог реношки) под названием MetGum был посажен на "корыто" без каких либо проблем. Усилия были приемлемые. Ребята подрамник снимали полностью. "Безмолвные блоки" делает наш заводик в Днепре. Также на экзист продают. Код 2405, стоимость 189 грн. Работа по замене обошлась около 350-400 грн за пару.
При хорошем отзыве со своей стороны для украинцев можно заказывать напрямую с 10-15%-ой скидкой в Днепре, с начальником продаж завода это оговорил. Есть форумчанин Дима's на офиц.ниссановском форуме, можно заказывать через него. Пока катаюсь. По ощущениям - более собранный передок стал как-то. Ведь предыдущие родные сайленты (в том числе и задние передних рычагов с левой стойкой стаба) были надорваны, но не критично. Можно было кататься конечно, но раз влез, то лучше к замене, тем более жажада протестить и "поддержать местного производителя" также чуточку давала знать о себе :-)) Говорить рано о чём-то но это ещё один из вариантов. Покатаемся - посмотрим.
Из хороших вариантов советую проверенный Лемфордер, а из плохих (НЕ советую) по качеству и иногда даже по геометрии - китайский Фебест.
Аналоги сайлентов: - Оригинал Renault - производитель PROTTEGO - № (2)8200 275 524 (J) или 8200275525 (идут с оранжевыми кольцами) - хороший вариант с бОльшим запасом прочности. - Malo 18855 - VTR RE0301R (есть подозрения что упаковщик), может ещё биться под этим номером NI0405R. - Fe-best RNAB-M2 (есть подозрения что упаковщик, г...о редкостное) - Optimal F8-6715 - Birth 51601 - WOCO 25122-1-52 (проверен, без недостатков) http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=36056
Сайлентблоки (задние) передних рычагов на Ноут
Добротный (усиленный аналог реношки) под названием MetGum был посажен на "крылья" без каких либо проблем. Усилия прессовки были приемлемые. "Безмолвные блоки" делает наш заводик в Днепре. Также на экзист продают. Код 2409, стоимость 78 грн. Работа по замене обошлась 200 грн за пару. Про смазку винты/болты можно даже не говорить. Стоят уже 15 тыков.
Был у меня единственный вариант взять проверенные Лемфордеры, но так как чел оказался не совсем обязательным, а бегать и искать по Украине не было времени, решил стать первопроходцем и поддержать местного производителя.
Для справки: кто сидит на гарантии, ОД меняют не сайлентблоки, а весь рычаг в сборе. Хотя с 2013-го жизнь заставила и на этот вид услуг перейти! Для гарантийных это конечно хорошо (обновить всё с учётом качества наших дорог), но что делать после окончания гарантии тем, кому поставили диагноз к замене? Ответ очевиден: или покупаем весь рычаг, что конечно дороже или просто подбираем проверенный сайлент и платим за перепрессовку. После всех работ с передней подвеской, конечно необходимо сделать "развал/схождение". Где делать и у кого - каждый решает сам. Предложений на рынке Украины и в отдельно взятом городе, как гаражей или грибов - предостаточно.
Единственное что не рекомендовал бы - это вестись на дешевизну китайского Фебеста: проблемы не только с качеством (ресурсом), но иногда даже с геометрией от партии к партии. Хотя их дешёвыми уже и не назовёшь: на Перова Фебестовский вариант этих сайлентов толкают по 140 грн.
Если кто-то решил одним махом всех зайцев убить и поменять сразу рычаг в сборе, то есть хорошие отзывы по Sidem - добротная копия оригиналок.
Втулки стабилизатора на Ноут
В общем-то всё очень просто: когда последний раз занимался ходовой 27.11.2012, не мог заранее предположить что лучше всего менять всё и сразу. Кто же знал! На всю жизнь не напасёшься конечно, но если вы меняете сайлентблоки на подрамнике, то желательно припастись и втулками стабилизатора поперечной устойчивости. Когда машина висит на "лифте", то пешкарусом искать втулки да ещё и в субботу - как-то не с руки. СтОят они копейки. Рекомендую с нормальной ценой (39 грн/шт) и оперативной отправкой через новую почту всем клубня-одессита "Виталий Д", у которого эти втулки-есть в оригинале. Брать китайский аналог Фе-бест за 29 грн, который могут подсовывать на любых СТО под "нонанэйм" - не рекомендую, да и риск делать тоже самое и трать время на повторную замену через 20 тыков - достаточно велик.
Замену двух втулок стаба делал уже на Жмеринской на СТО Ниссан/Инфинити (диагностику ходовой делал у них же за неделю до того). Втулки без трещин, но внутренний диаметр втулок уже выработался, из-за чего стаб начал ходить влево-вправо. В левой части даже остался след того места, в которое стаб начал постукивать. На выворотах в движении иногда слышен был глухой хлюпающий стук, что меня и привело на диагностику. Стоимость работ (без съёма рычагов и подрамника) 100-120 грн. Вопрос не в этих деньгах даже, а в потраченном времени. Это фотка с предыдущих работ, там эти 2 втулки и стаб прекрасно видны.
Номер оригиналки 54613-ED001
...
22 - 24.11.2012 - замена у "Режиссёра" на Трублаини с его РМ: тормозные передние колодки Zimmerman 470.2416.00 - 2 шт (726 грн) + комплект колодок Zimmerman 23973.175.1 (365 грн) + 55 работа = 1 150 за всё. В предыдущий раз ставил Зимеры диски, но этого же производителя колодки нужно было 1 неделю ждать, поэтому дабы оставаться на колёсах, взял испанские колодки Ferodo. Результат не ахти: колодки оказались весьма жёсткими и прожили ровно столько же сколько и сточенные ими немецкие диски - около 22-27 тыков. Учитывая похожий ресурс штатного комплекта TRW (субподрядчик Ниссана), то результат у немца Зимерман должен быть намного лучше с однородным комплектом. Поэтому к покупке и поиску Зимеров подошёл заранее.
............
23 - 03.01.2013 - установил очёшник на Енота от GM № 17 40 120 (100/- грн), брал в Экзисте.
Как говорится готовь сани с лета, а....ласты зимой.
Известно, что енот например не имеет ручки-держателя над водительской левой стойкой (которая есть у переднего пассажира справа). Зачем - не ясно. У обоих есть ремни безопасности, одинаковая боковая поддержка кресел и дверные подлокотники. У владельцев АКПП даже рука свободна. Логика в наличии как впрочем и отсутствии ручек одновременно у обоих - не до конца понятна. Но обойдёмся без гаданий на кофейной гуще и поиске логики в инженерной японовской мысли.
Не знаю что там коллективный мозг от ниссана и рено планировал, но в итоге ничего не родилось. Решил этот пробел восполнить для более эффективной и удобной экономии жизненного пространства в салоне. Наш северный брат, где продажи Енота пошли несколькими годками ранее, уже облюбовал это местечко под очёшник. Список оригинальных допов у ОД молчит по этому поводу, но известно что ниссан-рено устанавливают на логаны и даже на последние ниссано-датсун-российские ВАЗы подобные опции в виде очёшников (дешевле наверное закупать на стороне - вот он: элементарный пример глобализации в действии). Очёшник выпускает концерн GM. На этикетках даже начали писать Opel Adam. Наверное что бы было "молодёжно и современно". Код 17 40 120. Берём на экзисте за 100 с копейками и устанавливаем (в комплекте крепежа конечно же нет).
...
Вариантов установки 2:
1) вырезаем два прямоугольных 3-х миллимитровых углубления в боковине крыши под крепление очёшника и с обратной стороны крепим не просто на шайбу, а подкладываем пластину в виде ребра жёсткости. Надёжность конструкции уже проверена временем. Но пока вырезАть 2 квадратика не хочется, решил пойти вторым путём (первый вариант всегда можно будет успеть сделать если что).
2) На крепление очёшника ставим квадратные переходники, которые делают поверхность креплений плоской. Благодаря этому для крепления очёшника достаточно только просверлить 2 отверстия в боковине крыши (без дополнительных квадратных вырезок под профиль креплений). В этом случае выигрываем 3 мм на тот случай, если очки будут "крупнее" самого очёшника.
Одна сторона имеет возвратную пружину,
а вторая сторона имеет сглаживающий спусковой механизм
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
..
..
..
..
..
