Поперше приймайте в пісочницю (правда я був не ваговодом аж 2 тижні ). Машинка в профілі.
По друге. Яке масло порекомендуєте лити в даний двигунчик? Які ще нюанси по обслуговуванню є?
Масло лить то которое нравится тебе, норма производителя VW 505 00 , VW 505 01 , коробка SAE 75W-90 , GL-4 . Советую сразу менять ремень ГРМ вместе с ремнем привода ТНВД , также поменять болт КВ и обратить внимания на состояние шкива КВ . все масла фильтра под замену
норма производителя VW 505 00 , VW 505 01
А де можна глянути аналоги норм виробника по SEA (якщо я правильно зрозумів)
Советую сразу менять ремень ГРМ вместе с ремнем привода ТНВД ,... все масла фильтра под замену
Охолоджуючу рідину і ридину в гідропідсилювачі теж міняти?
также поменять болт КВ и обратить внимания на состояние шкива КВ
Якщо можна трошки детальніше? Я про це вперше чую. Це важливо саме для цього двигуна чи для всіх?
SAE это общий тип (нормы) масла для всех производителей , охлаждайки где-то 9 литров лить надо ту которая соответствует надписи на бачке ОЖ . (Г11 или Г12 не помню) в Г\У надо лить желательно оригинальную ВАГеновскую жидкость VW G 002 000. У всех дизельных Т4 есть болезнь - болт коленвала , которым зажимается шкив , его нужно менять при каждой смене ремня , иначе он самораскручиваеццца обрывает шпонку и ... полная разборка сборка гарантирована минимум . Болт стоит 50р , а шкив потому что он демпферного типа (прорезиненный) и часто эта самая резина обрывается и происходит тоже самое что и при откручивании болта
норма производителя VW 505 00 , VW 505 01
А де можна глянути аналоги норм виробника по SEA (якщо я правильно зрозумів)
Специфика VAG'а - ориентироваться прежде всего надо именно на его допуски.
Рекомендую ориентироваться на последний, как имеющий более жесткие требования к термостабильности масла (он включает в себя требования 505.00)
SAE это общий тип (нормы) масла для всех производителей , охлаждайки где-то 9 литров лить надо ту которая соответствует надписи на бачке ОЖ . (Г11 или Г12 не помню) в Г\У надо лить желательно оригинальную ВАГеновскую жидкость VW G 002 000.
Це все знаю. З транспортерами маю справу вже більше 10 років (ого, самого ця цифра вражає )
У всех дизельных Т4 есть болезнь - болт коленвала , которым зажимается шкив , его нужно менять при каждой смене ремня , иначе он самораскручиваеццца обрывает шпонку и ... полная разборка сборка гарантирована минимум . Болт стоит 50р , а шкив потому что он демпферного типа (прорезиненный) и часто эта самая резина обрывается и происходит тоже самое что и при откручивании болта
Цього не знав! Буду враховувати! Дякую.
Думаю лити йому повну синтетику (5W-40). Пробіг у нього майже 170ткм. Вважаю, що не варто його годувати ще напівсинтетикою. Він же наче міліонник. Я правий?
Я не верю в ВАГ миллионник максимум 350-400 тыс он отбегает и то в тепличных условиях , и то я тебе скажу ТНВД столько не выдержит при нашей солярке , если машина для себя то настоятельно рекомендую поставить фильтр-сепаратор это существенно защитит насос и форсунки, масло менять каждые 7-8 тыс, да забыл еще сказать про одну болезнь - нижние шаровые опоры , стоят от 150-300 грн лучше ставить Лёмфердер или накрайяк TRW , хотя в любом случае при активной эксплуатайции каждые 40-50 тыс их замена обеспечена , также стоит обратить внимание на суппорты и если есть малейший признак подклинивания не поленицца и купить ремкомплекты по 30-40 грн и забыть о их существовании.
Я не верю в ВАГ миллионник максимум 350-400 тыс он отбегает и то в тепличных условиях
А більше і не треба. Батько в рік не більше 15ткм робить. Тобто за 4 роки це 60, ну хай 80ткм. 170+80=250. Думаю для нього це не буде проблемою?
если машина для себя то настоятельно рекомендую поставить фильтр-сепаратор это существенно защитит насос и форсунки,
Колись думали на минулому Т4 (продали рівно два тижні назад, 1,9ТД, 1998) поставити. Так і не рішились. Треба подумати над цим!
масло менять каждые 7-8 тыс
Ми десь 8...9 стараємось міняти.
да забыл еще сказать про одну болезнь - нижние шаровые опоры , стоят от 150-300 грн лучше ставить Лёмфердер или накрайяк TRW , хотя в любом случае при активной эксплуатайции каждые 40-50 тыс их замена обеспечена
На старому Т4 за 50 чи 60ткм поміняли один раз. Здається якраз на Лёмфердер.
также стоит обратить внимание на суппорты и если есть малейший признак подклинивания не поленицца и купить ремкомплекты по 30-40 грн и забыть о их существовании.
Звернемо увагу.
Взагалі з Транспортерами маємо справу вже більше 10-ти років. В основному питання по двигуну, оскільки це більш складна штука ніж 1,9ТД. Туди не лазили ні разу (три тьху!)
Всерівно дякую за всю інфу. Багатьох нюансів не знав. Знання ніколи не завадять
Думаю лити йому повну синтетику (5W-40). Пробіг у нього майже 170ткм. Вважаю, що не варто його годувати ще напівсинтетикою. Він же наче міліонник. Я правий?
Для VAG'овского двигателя (если, конечно, он обслуживался в соответствии с мануалом) - это еще не пробег . А то, что двигатели с большим пробегом нельзя лить масла с низкой зимней вязкостью (0W, 5W) - это довольно распространенное заблуждение. Лей спокойно любое 5W-40 с нужным допуском.
Для VAG'овского двигателя (если, конечно, он обслуживался в соответствии с мануалом) - это еще не пробег
Знаю! Тому при виборі авто пробіг був не вирішальним фактором. Особливо коли рядом парять 5-ти річні буси із скрученим до 130ткм... пробігом А цей бус як я вже писав (і в іншій вітці) просто в ідеальному стані! Пробіг чесний, сервісна книжка теж є! Судячи з усього його дійсно обслуговували у відповідності з мануалом! Чесно кажучи складається враження, що йому всетаки скрутили пробіг... тільки в іншу сторону (три тьху)
А то, что двигатели с большим пробегом нельзя лить масла с низкой зимней вязкостью (0W, 5W) - это довольно распространенное заблуждение. Лей спокойно любое 5W-40 с нужным допуском.
Тепер більш впевнено буду годувати його хорошим , ой - маслом
Я не верю в ВАГ миллионник
Сегодня с утра на соседней СТО пообщался со знакомым водилой на LT. Двигатель 2,5TDI AHD. Давно перевалил за 600 тыс, из них >400 по Украине. Масло не ест, заводится и едет хорошо. AHD, ACV, AUF и оч много других аналогов типа 2,5TDI ставились в этих годах на многие ваги, в т.ч. на ауди. Отличия не принципиальные – конфигурация патрубков и коллекторов, интеркулер, привод вентилятора, принудительная циркуляция ОЖ, и т.д. и т.п. Это я к тому, что реальный ресурс у них всё же неслабый. - Про масло.
Как-то так получилось, чтто и я и многие знакомые с аналогичными двиг (в т.ч. и тот, что проехал уже >600тыс) дано юзаем масло Castrol GTD. Наверное, дилеры хорошо работают . Не реклама, а просто факт. Ничего плохого сказать не могу. Интервал замены, как и сказал Дмитрий, 7-8 тыс. - Про замену ремней/роликов.
На этом двигателе 2 зубчатых ремня – один крутит распредвал (если стоять перед капотом, то он слева), другой крутит насос (этот справа, возле насоса). На превом 1 ролик – на другом 2 ролика. Самый важный – тот, что слева. Интервал замены по мануалу – 120 тыс., а "по нашему" – 60-90 тыс. Про пресловутый болт на шестерне коленвала есть две версии – одни забивают, не меняют и не жужжат, другие меняют и радуются. В книжке для юзеров про его замену ничего не пишут. Что написано в доке официалов, я не знаю. Я думаю, проблемы с посадочным местом шестерни на коленвале связаны с неправильной затяжкой этого самого болта. А стоит он не 50, а 27 грн. Во всяком случае, всё это грамотно, и квалифицировано сделать смогут на Аверс-центре (не реклама, но лично проконтролировал ). - Про "нюанси по обслуговуванню".
Насос с электронным управлением. Куча датчиков. Поиск неисправностей почти невозможен без втыкания компьютера. Двухходовые форсунки. Четыре простых, и одна упраляющая. Форсунки меняются в сборе. Очччень дорогие. Но служат они намного дольше обычных "старых" распылителей. На упомянутой LT с пробегом >600тыс форсунки ни разу не менялись. Турбина! Стандартный набор рекомендаций для турбин – не глушить сразу и пр. Кроме эл проводов вокруг двигателя куча вакуумных трубочек. Надо следить, чтобы ничего не перетёрлось, и не слетело. Можно заглушить EGR. На Аверсе имеются даже готовые пластины-заглушки. Но это вопрос спорный, так что дело хозяйское. Самые распостраненные неисправности – сдох расходомер воздуха или четырехконтактный датчик температуры ОЖ (ОЖ – G12) Вроде всё.
А! Вот ещё что: во время ТО рекомендую сразу проверить свечи накала. Тут прямой впрыск. Свечи включаются тока на температуре <-10/-5C. Он может нормально заводиться и без свечей, но это не есть гут. При наличии навыка, свечи можно проверить и без выкручивания, - только снять шину – по сопротивлению.
юзаем масло Castrol GTD... Интервал замены, как и сказал Дмитрий, 7-8 тыс.
Здається останнім часом таке ж масло в 1,9ТД лили. Ок. Будемо міняти з таким інтервалом!
На этом двигателе 2 зубчатых ремня – один крутит распредвал (если стоять перед капотом, то он слева), другой крутит насос (этот справа, возле насоса). На превом 1 ролик – на другом 2 ролика. Самый важный – тот, что слева. Интервал замены по мануалу – 120 тыс., а "по нашему" – 60-90 тыс.
То ЗАРАЗ (після покупки) міняти обидва зубчастих пасика і один лівий ролік? Потім кожні скажімо 60 ткм теж так міняти чи всі роліки по кругу?
Можно заглушить EGR
Ой... А, що це таке?
ЗІ: Я бачу, що нам тоді дуже хороший екземпляр 1,9ТД попався (хоч і з скрученим пробігом тисяч на 100 ) бо я нічого про його експлуатацію крім заміни масла і заливу солярки незнаю
То ЗАРАЗ (після покупки) міняти обидва зубчастих пасика і один лівий ролік? Потім кожні скажімо 60 ткм теж так міняти чи всі роліки по кругу?
Я делал так: Сразу после покупки поменял сразу всё. Когда пришло время менять привод ГРМ, обседовали привод насоса. Там всё чистенько, ремень в хорошем сост. Оставил без замены (т.е. правая сторона у меня получится "через раз" с визуальным контролем во время ТО). Если не экономить, то можно менять сразу все не глядя. Если лопнет привод насоса, то катастрофы не будет, машина просто заглохнет, и до СТО её надо будет тянуть на шнурке.
Можно заглушить EGR Ой... А, що це таке?
EGR (Exhaust Gas Recirculation) (в немецки мануалах абевиатура - AGR) - система, перепускающая часть газов из выхлопа во впускной коллектор. Это делается с целью "придушить" процессы горения, несколько снизить температуру, благодаря чему несколько уменьшается кол-во вредных веществ в выхлопе. Всё это нужно для выполнения очередного Евро-3 или Евро-4. Всё бы хорошо, но эта система наредко выходит из строя или работате нештатно, что приводит трудновыявимым глюкам, падению мощности, дымлению и пр. Главный перепускной клапан постепенно забивается сажей, и может подклинивать, зависать. Во впускном коллекторе от неё образуется толстый слой сажи с маслом, который сами понимаете.. Поэтому EGR часто глушат, подложив металлическую пластину под фланец клапана. Это вопрос (глушить/неглушить) спорный по двум причинам: 1) Мораль - вы немного увеличиваете "вредность" вашего авто. Это не значит, что оно резко станет ядовитым, оно просто станет "чуть-чуть хуже". 2) Техническая сторона. Чисто теоретически получается, что блок управления учитывает объем газа, приходящит из EGR, а его на самом деле нет, отсюда неправильны расчет момента впрыска и дозировки. Однако на практике, никаких негативных последствий не наблюдается.
У Вас клапан EGR виден прямо по центру двигателя, сидит сверху. К нему снизу-сзади подходит светлая металлическая труба с сильфоном (гофрой). Металлическую заглушку-пластину (паронитовую нельзя) подкладывают как раз под фланец этой трубы. Сверху к клапану подходит управляющая вакуумная трубочка, соединенная с электромагнитным клапаном управления (установлен вверху возле стенки). Вакуум берется из вак. усиления тормозов. Кроме того, электромагнитный клапан имеет трубочку сообщения с атмосферой или с впускным трактом (для сободного хода мембраны). Просто снимать эл. разъем с клапана и вообще нарушать всё это хозяйство не рекомендуется.
ЗІ: Я бачу, що нам тоді дуже хороший екземпляр 1,9ТД попався (хоч і з скрученим пробігом тисяч на 100 ) бо я нічого про його експлуатацію крім заміни масла і заливу солярки незнаю
Если у вас действительно будут такие маленькие пробеги, то и про этот движок Вы ничего узнать не успеете . То, что я Вам начал тут лекции читать, дык сами виноваты.. неча было спрашивать.. Искренне желаю беззаботной эсплуатации. Проблем не вижу.
для справки:
кол-во моторного масла 5,5 л (не оч удобно - канистры по 4 и 5 литров, а литрушки дорогие)
емкость сист. охлажд. - 9л GO12
Насос с электронным управлением. Куча датчиков. Поиск неисправностей почти невозможен без втыкания компьютера.
Ось тут пропонують адаптери для діагностики. На вказаному там сайті є програмка для діагностики вагів. Я її зкачав, начебто все зрозуміло (ну майже ). Мабуть є і інші програмки. Є і ноутбук. Коротше чи є смисл придбати такий прилад? Скільки коштує така діагностика на СТО? Я так розумію, що придбати адаптер всерівно вигідніше. Я не правий? Ну і якщо купувати, то який з них? Тюнінгом двигуна займатись звичайно не збираюсь але знати, що і як в ньому хочу не переплачуючи за це грошей.
То, что я Вам начал тут лекции читать, дык сами виноваты.. неча было спрашивать.. Искренне желаю беззаботной эсплуатации. Проблем не вижу.
Поінформований значить озброєний
Ось тут пропонують адаптери для діагностики.
Вот тут господин FLASH доложился там же свои координаты оставил Fusion, изготавливающий собственноручно адаптеры для ком-порта (90грн), прочтите эту ветку.
є програмка для діагностики вагів.
Де-факто стандартом для "неофициальной" диагностики вагов есть программа VAG-COM
там не всё так просто, как может показаться. Например, можно прочесть какие-то ошибки и совсем не понять, что они означают. Я как раз пытаюсь в свободное время детально разобраться в этой теме. Тока свободного времени мало .. Предлагаю дождаться моего подробного отчета.
Воткнуть компьютер и прочесть ошибки в разных местах стоит от 40 до 100 грн, а негласный стандарт крутится вокруг 10 баксов (примерно столько это стоит у официалов). Это громко называется "компьютерная диагностика".
Вот тут господин FLASH доложился там же свои координаты оставил Fusion, изготавливающий собственноручно адаптеры для ком-порта (90грн), прочтите эту ветку.
Я читав цю темку але забув де її шукати! Дякую, що ткнув пальцем
Предлагаю дождаться моего подробного отчета
Ок. Почекаю. У мене ноут без СОМ-порта. Тому доведеться ще чекати USB-версію (облом мені ще й адаптер USB-COM купувати), або взагалі BlueTooth для телефончика ))
кол-во моторного масла 5,5 л
Це точна цифра? Чи для модифікацій може відрізнятись? Сьогодні батько був в ТД "ВЕСМА" і йому залили аж 6 літрів!!! Ще й по його словам до мітки рівень не дійшов . Невже їхній електронний лічильник такий не точний? Правда є варіант, що майстер залив повний фільтр (новий) і коли вкручував (мабуть під кутом, ще й повністю захист картера не змогли зняти - задні гумові амортизаторчики не відкручувались), то мабуть розлив. Але ж "Пол литра?... В дребезги?" (c)
ЗІ: Вже самі зробили вібро/шумо/тепло ізоляцію. Ефект просто СУПЕР!!! (з подякою fetus'у ). Скоро плануємо врізати скло, обшити і поставити крісла в салон. З цим всим не поспішаємо оскільки робимо чисто для себе. Фотки роблю. Коли закінчимо планую викласти в форумі всю процедуру перетворення вантажівочки в "пасажира"
Це точна цифра? і йому залили аж 6 літрів!!!
Цифра взята из неофициальной книжки (достаточно свежей). 5,5 л масла - для всех бензиновых и дизельных моторов 2,5 Официальной книжки с этими цифрами у меня нет. У меня так и влазит - 5,5. Проверьте ещё раз уровень масла после небольшого пробега. Проверьте, щуп - целый ли, "родной" ли.
Фотки роблю. Коли закінчимо планую викласти в форумі всю процедуру перетворення вантажівочки в "пасажира"
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
). Машинка в профілі.
)
А цей бус як я вже писав (і в іншій вітці) просто в ідеальному стані! Пробіг чесний, сервісна книжка теж є! Судячи з усього його дійсно обслуговували у відповідності з мануалом! Чесно кажучи складається враження, що йому всетаки скрутили пробіг... тільки в іншу сторону 
(три тьху)
А, що це таке?
Ще й по його словам до мітки рівень не дійшов 
. Невже їхній електронний лічильник такий не точний?
