кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
И я на своём делал. Тормоза = ок передний переклюк = ок задний = фигня. Вернулся к секционной рубашке с открытыми участками троса. Рубашка немного пружинит (пружинят все, кроме разве что дорогих алюминиевых), создавая люфт при перемещении троса. Больше длина - больше люфт, меньше ход троса - больше проблем от люфта, в заднем переключателе оба фактора сочетаются. У переднего меньше длина рубашки и больше ход троса за один шаг, люфт не влияет. Но на сраме с большим ходом троса может прокатить.
кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
И я на своём делал. Тормоза = ок передний переклюк = ок задний = фигня. Вернулся к секционной рубашке с открытыми участками троса. Рубашка немного пружинит (пружинят все, кроме разве что дорогих алюминиевых), создавая люфт при перемещении троса. Больше длина - больше люфт, меньше ход троса - больше проблем от люфта, в заднем переключателе оба фактора сочетаются. У переднего меньше длина рубашки и больше ход троса за один шаг, люфт не влияет. Но на сраме с большим ходом троса может прокатить.
на заднем у меня нормально работает с длинной рубашкой. правда у меня ХТ переклюк из последних моделей с прямой подачей троса и ролики на промах без люфтов. переключается четко как автомат калашникова. при том после зимнего отдыха даже не пришлось перенастраивать, вел стоял без цепи, переклюк на малой звезде. а вот с передним как раза сложнее, ибо там натяжка троса сильнее...
Под нагрузкой задние перескакивают на 1-2 передачи под нагрузкой или через некоторое время после переключение.
Под нагрузкой задние перескакивают на 1-2 передачи под нагрузкой или через некоторое время после переключение.
два варианта возможны: 1. разболтанная, кривая нога на заднем переключателе, большой люфт ролика.. 2. неверная настройка http://velozavr.ru/nastroika_zadnego_perekluchately/ Следующий вид неисправности, при котором поможет регулировка переключателя – когда цепь соскакивает с задних звездочек. Причина этого – слишком большой ход переключателя. То есть, он заходит дальше самой большой звездочки – и цепь соскакивает к спицам. Или заходит дальше самой маленькой звездочки – тогда цепь попадает между ней и дропаутом (задним пером). Ограничение хода переключателя достигается регулировкой двух винтов, которые расположены сзади или сбоку переключателя. Возле этих винтов обычно стоят специальные обозначения – буква H у одного винта, и буква L у другого.
Винт H (от слов – high gear – высшая передача) отвечает за границу возле самой маленькой звездочки. Винт L (от слов – low gear – низшая передача) отвечает за границу возле самой большой звездочки.
Соответственно, если ход переключателя, наоборот, меньше расстояния между крайними звездочками, то имеет место быть противоположная проблема – цепь плохо переключается на самую большую (винт L), или самую маленькую звездочку (винт L). Таким образом, выкручивая или закручивая соответствующие винты, добиваемся того чтобы цепь не спадала, и в то же время нормально переходила на крайние звездочки – то есть чтобы переключатель останавливался точно напротив них.
Подскажите , в чем может быть проблема? И передние и задние колеса крутятся с усилием и звуком трения. Тормоза дисковые, думается что там и трет! Как пофиксить?
После чего это произошло? посмотреть где трет, с одной или двух сторон.
ПОсле чего такое не знаю,такой достался!Трет вроде с одной стороны! Зазор между колодок и диском должен просматриваться? У меня с одной стороны зазор есть, а с другой вплотную к диску!
Зазор между колодок и диском должен просматриваться? У меня с одной стороны зазор есть, а с другой вплотную к диску!
Ага, должен. Хотя я так и не просмотрел на своем Поэтому настраивал по звуку
попробуй открутить от рамы суппорт, потом зажми тормоз и аккуратно закрути. Тормоз должен выставиться)
Спасибо, попробую!И сразу вопрос, цепь чем смазывать? Машинное не подходит?
машинным лучше не смазывать. если жалко денег на спецсмазку для цепей, то можно маслом для швейных машинок или трансмиссионку. и смазывать правильно - по капле c внутренней стороны цепи на каждую втулку, покрутить педалькой назад для равномерной смазки и потом вытереть снаружи лишнее масло ветошью или бумажным полотенцем. лучше все таки спецмасло типа такого , долго держится и не сильно липнет http://velosiped.com/tovary/maysternya/o...ml-1100155.html
Тут единого мнения нет Я вот машинным смазываю- капаю точечно. Едет
купил спрей в епицентре Nano Protech для велосипеда. Смазывает хорошо и грязь не липнет)
купил спрей в епицентре Nano Protech для велосипеда. Смазывает хорошо и грязь не липнет)
У аэрозольных смазок два минуса: много мимо и легко замаслить ротор. Остальное плюсы, если кошелёк не против
Подскажите , в чем может быть проблема? И передние и задние колеса крутятся с усилием и звуком трения. Тормоза дисковые, думается что там и трет! Как пофиксить?
Если зазора нет вообще, а тормоза гидравлические, то могли нажать на ручку тормоза при снятом колесе. Лечится разводом колодок вручную, но нужно чуть потренироваться чтобы не повредить поршень.
Я это делал сначала проставляя старые изношенные колодки и проворачивая плоскую отвертку. Потом научился заталкивать поршни по одному шестигранником. Опасность может быть в том, что случайно можно развальцевать поршень или вообще надщербить.
Если механика - там есть болтик для развода. Скорее всего снимали колесо, но поставили не на родное место - так бывает если оська чуть прогнута. Ротор в разных положениях оси наклоняется по-разному.
Выставить калипер четко по подвижной колодке с маленьким зазором, и подвести неподвижную колодку. На будущее белым корректором нанести полоску на резьбу оси колеса четко по центру прореза дропаута. При снятии колеса ровнять по этой полоске, и регулировать тормоза не придется после прокола.
купил спрей в епицентре Nano Protech для велосипеда. Смазывает хорошо и грязь не липнет)
У аэрозольных смазок два минуса: много мимо и легко замаслить ротор. Остальное плюсы, если кошелёк не против
Я тоже отписался в этой теме. Предпочтения не изменились, продается и в Чехии.
Трансмиссионкой авто или моторным маслом - ни в коем случае! Липнет грязь как дурная, масло высыхает и вытирается в местах трения, хотя цепь остается жирной и вяжет песок. И еще потом фиг отмоешь. В результате убиваешь звезды, пачкаешься, а цепь скрепит.
кстати можешь при желании переделать на цельную рубаху от переклюка до манетки. я так в своем сделал на все тросы и рубахи переключателей и тормозов, трос меньше засоряется, ибо открытых участков меньше.
И я на своём делал. Тормоза = ок передний переклюк = ок задний = фигня. Вернулся к секционной рубашке с открытыми участками троса. Рубашка немного пружинит (пружинят все, кроме разве что дорогих алюминиевых), создавая люфт при перемещении троса. Больше длина - больше люфт, меньше ход троса - больше проблем от люфта, в заднем переключателе оба фактора сочетаются. У переднего меньше длина рубашки и больше ход троса за один шаг, люфт не влияет. Но на сраме с большим ходом троса может прокатить.
Я когда-то забацал себе полностью закрытую систему, местами была из тормозных рубашек, по-моему на передний переклюк давал. С тех пор так и практикую, хотя обвес и рамы уже разные были. Изначально задумка заключалась в быстром перебросе навески с одной рамы на другую (по "бедности" у меня было две рамы - подвесная и хардтейловая, - и только один комплект обвеса). Но так как к тому времени я переходил на Срам, то проблем с переключением не объявилось. Сейчас смотрю - так и стоит, и все на тормозных рубашках. Рубашки прикреплены к раме стяжками. С Шимано думаю не прокатит.
купил спрей в епицентре Nano Protech для велосипеда. Смазывает хорошо и грязь не липнет)
У аэрозольных смазок два минуса: много мимо и легко замаслить ротор. Остальное плюсы, если кошелёк не против
Я тоже отписался в этой теме. Предпочтения не изменились, продается и в Чехии.
Трансмиссионкой авто или моторным маслом - ни в коем случае! Липнет грязь как дурная, масло высыхает и вытирается в местах трения, хотя цепь остается жирной и вяжет песок. И еще потом фиг отмоешь. В результате убиваешь звезды, пачкаешься, а цепь скрепит.
+1/ масло двигательное вообще жесть липнет, одна поездка и вся цепь в пыли, при этом держится плохо, трансмиссионка липнет меньше и держится дольше но все равно не айс. а при влажной погоде, в дождь совсем плохо. Товарищ смазывает спец смазкой для цепи брунокс, так на одной смазке отьездил несколько сотен км. и цепь не скрипела и не сильно грязная. так что опыт таки показал, что спецмасло для цепи значительно лучше и удобнее. стоит прадва 100грн, но хватает его на долго.
Товарищ смазывает спец смазкой для цепи брунокс, так на одной смазке отьездил приблизительно 300-500км километров и цепь не скрипела и не сильно грязная. так что опыт таки показал, что спецмасло для цепи значительно лучше и удобнее. стоит прадва 100грн, но хватает его на долго.
Мне не получилось достичь таких результатов. Максимум что смог выжать из всех масел - около 220 км до первого скрипа. Сухая цепь, теплая погода, асфальтная поездка. Минимум 80 (зима), в среднем около 120-150. Баночки Вет Люба хватает тыщ на 5 по разной погоде. Остальные масла ходили ощутимо меньше, скажем 60-120, ориентируюсь по звуку цепи.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Поэтому настраивал по звуку 
