Если совсем нигде не находишь, то арматура дома. В хрущевках нет, в чешках есть
Потом из-за таких "редисок", полдома током бьётся, и никто ничего найти не может.
ой не надо ляля прекрасно врезался в арматуру, которая обвязана в доме,которая идет дальше сваями заземлена в землю же.корпуса холодильника, котла "заземлены", блуждающие токи сняты.а вы можете и дальше философствовать. пс: хуже когда нерадивые электрики не проверяют нули на щитках, вот тут да,отгорает аж на ура и бахает неплохо так
если уходит меньше - знач утечка, отрубаем. верно? зачем земля - хз.
Смысл земли в том, что УЗО сработает сразу же при наличии пробоя на корпус бойлера/стиралки/холодильника и прочих девайсов. При отсутствии земли УЗО сработает только тогда, когда кто-то прикоснется к корпусу и этого кого-то немножко пощиплет. В варианте "прикоснулся к оголенной фазе" УЗО будет пофиг, есть заземление или нет - сработает после легкого "пощипа".
Если же вместо заземления сделать зануление, то, как уже писали выше, может быть конфуз при отгорании ноля где-то по пути от подвала до точки зануления и тогда на корпусах заземленных приборов появится фаза и от нее установленное УЗО не защитит, что чревато для пользователей.
А вот заземление на арматурный каркас здания вполне имеет право на жизнь, т.к. арматурный каркас, вместе с прочими трубами отопления/водоснабжения, должен быть объединен вместе с рабочим нолем в систему уравнивания потенциалов и заземлен в подвале. Правда, в нашей жизни "должен быть" и "реально есть" - часто две большие разницы, потому желательно бы проверить перед заземлением.
+1 лучший ответ. УЗО полезно в любом случае. Если есть заземление - то пользователь узнает об утечке на корпус бытового прибора сразу (вырубится свет), если заземления нет - пользователь узнает об утечеке на корпус - когда прикоснется к прибору, - но это будет не фатально, так как в этот момент сработает УЗО.
Если же вместо заземления сделать зануление, то, как уже писали выше, может быть конфуз при отгорании ноля где-то по пути от подвала до точки зануления и тогда на корпусах заземленных приборов появится фаза и от нее установленное УЗО не защитит, что чревато для пользователей
+ туда же. Одни электрики делают зануление очень просто и кидают в евророзетки перемычку земля-нуль. Очень "прикольно" , когда уже другие электрики после работы на щитке иногда меняют полюсы ввода в дом/квартиру
А что в ПУЭ сказано по поводу "заземления" отдельной квартиры в арматуру?
раз пошла такая пьянка, давайте выберем мне тип ,производителя и номинал узо-шки.
по педивикии есть туева хуча типов
УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий; УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие; УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР. УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
что для дома годись?
Производитель - тут я темный лес. Какие норм?
Номинал - как и автоматы думаю, 25А на жилые комнаты, 32 на кухню
Также по РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ - зубр норм?
Автомат вырубит при 30 мА. Автомат не всегда вырубает при двойном превышении номинала тока.
УЗО спрацює, як тільки різниця на вході та виході перевищить номінал (30, 100, 300).
Для автоматів норма не вирубати лінію при короткочасному стрибку струму вище номіналу - це задається кривими (A, B, C і ...)
откуда 30мА? обычно УЗО срабатывает на токе меньше номинала (не стоит путать с классами автоматов). в старых домах утечка через изоляцию старой проводки может не позволить вообще УЗО не поставить - любой срабатывать будет.
"Номінал" УЗО 16А, 25А, 63А і т.п - це лише показує струм, який здатний "переварити" пристрій, щоб не перегрілась/не поплавилась токопровідна частина.
Тобто не проблема поставити УЗО на 63А з током витікання у 30А на лінію, де максимум може бути 25А. УЗО буде працювати у штатному режимі.
Для захисту конкретних ліній потрібно обирати тип "А" або "АС". "А" краще, але дорожче (наскільки правильно пам"ятаю)
Тип S - селективні (ще називають протиплжежними) - із струмом 100 мА і вище ставиться на вході. Його задачу відімкнути електрику у всій квартирі якщо буде затоплення.
Слід ще взяти до уваги що УЗО має бути захищене автоматом такого самого або нижчого номіналу. У випадку якщо пісял УЗО декілька вихідних автоматів, то сума їхніх номіналів також має бути меншою або рівною номіналу УЗО (по максимальному струму).
Десь так. Камради поправлять якщо я десь помиляюсь.
Стосовно номіналів автоматів:
Номінал автомату вибирається відповідно до площі поперечного перерізу проводу.
Наприклад для 2.5 мм.кв. мідного проводу номінал автомату 16А (в залежності від типу навантаження можна обрати криву відключення "В" або "С")
В цьому випадку автомат спрацює і ваш провід залишиться цілим - інакше провід перегорить, а автомат і не "пошевелиться".
Номинал - как и автоматы думаю, 25А на жилые комнаты, 32 на кухню
номинал УЗО на одну ступень выше чем у автомата должен быть ток утечки до 30мА
А что в ПУЭ сказано по поводу "заземления" отдельной квартиры в арматуру?
ага, тоже бы послушал
А что в ПУЭ сказано по поводу "заземления" отдельной квартиры в арматуру?
ага, тоже бы послушал
о че слушать. Вон Vazovod выше все конкретно написал
ой не надо ляля прекрасно врезался в арматуру, которая обвязана в доме,которая идет дальше сваями заземлена в землю же.корпуса холодильника, котла "заземлены", блуждающие токи сняты.а вы можете и дальше философствовать.
а ПУЭ это для лохов
Смысл земли в том, что УЗО сработает сразу же при наличии пробоя на корпус бойлера/стиралки/холодильника и прочих девайсов. При отсутствии земли УЗО сработает только тогда, когда кто-то прикоснется к корпусу и этого кого-то немножко пощиплет. В варианте "прикоснулся к оголенной фазе" УЗО будет пофиг, есть заземление или нет - сработает после легкого "пощипа".
Именно так.
В принципе хотелось бы пофилософствовать на тему УЗО и возможных сценариев. Допустим есть исходные данные, как у ТС - фаза, ноль, без земли. Какая при этом защита человека от поражения электрическим током при: а) Человек случайно коснулся фазы. б) Человек случайно коснулся фазы и нуля. в) Нарушена изоляция электроприбора г) Отгорание нуля в щитке.
Как при этом пройдет ток через человека и что ему за это будет(возможно посмертно)?
Дальше такие же сценарии, но с УЗО. В каких случаях риск снижается, а в каких возрастает? Меняется ли ситуация, если фазу с нулем поменять местами.
Третий вариант - УЗО + искусственная земля, сделанная ответвлением от нуля до УЗО. Чего может быть плохого в этом случае по вышеуказанным сценариям? Что, если фазу с нулем поменять местами.
Четвертый вариант - УЗО + заземление на арматуру, батареи и прочую непонятную хрень. Добавляем риск того, что земли может и не оказаться вообще или на ней будет напруга. Какие варианты сценариев?
а ПУЭ это для лохов
ну да, думай дальше, читай пуе а статику и блуждающие токи ты куда занулишь, ах да, на нуль. нуль на нуль, ну давай, "заземляй" давай, удачи
через какую часть тэна можно иметь утечку, чтоб 15мА не превысить но "укусить"?
Дык, это я объяснял камраду Chmln, что короткого не будет и обычный автомат (без УЗО) не сработает. А с УЗО все будет красиво, просто с заземлением даже не пощипает, а без оного легонько щипанет.
нету земли нигде, только по потолку на выходах к люстре три жилы
камрад, ты главное ничего не заземли на третью жилу на люстре То два фазных провода через двухклавишный выключатель и один ноль на люстру подходят.
Касаемо производителя УЗО: Hager/Moeller(он же Eaton)/ABB/Schneider/Legrand. Выбирай из этих что будет дешевле.
P.S. Камрады, кто там интересовался по поводу заземления на арматуру и отношения к этому ПУЭ? Я вам немного прнс:
Код:
1.7.131. В качестве защитных проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ можно использовать: ...... 3) некоторые сторонние проводящие части: ....... - стальная арматура железобетонных строительных конструкций зданий и сооружений; ....... 1.7.132. Использовать открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.131, в качестве защитных проводников допускается, если они соответствуют требованиям настоящей главы к проводимости электрической цепи. Открытые и сторонние проводящие части можно использовать в качестве защитных проводников, если они, кроме того, одновременно соответствуют следующим требованиям: - непрерывность электрической цепи обеспечивается их конструкцией или соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и электрохимических повреждений; - их демонтаж невозможен без ведома персонала, эксплуатирующего электроустановку.
Еще вопросы по ПУЭ будут?
Только перед тем, как заземляться на арматуру, стоит все же проверить наличие земли на этой самой арматуре. При помощи электрика, желательно трезвого и немного более продвинутого, чем электрик из первого поста.
Еще вопросы по ПУЭ будут?
Ну, к примеру, расскажи нам, плз, как ты удостоверишься что в арматуре панелей, которую ты собрался использовать в качестве РЕ, /далее цитирую ПУЭ/ непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений. Ты уверен, что знаешь всё о конструкциях и технологии сборки арматурных каркасов? Уверен в качестве продукции ЖБИ?
Гм, интересный вопрос, надежно ли скреплена между собой сваренная арматура и надежно ли она защищена в слое бетона. И обеспечена ли непрерывность, если на надцатом этаже на арматуре вдруг есть земля.
Все, что нам надо проверить - есть ли земля на конкретно интересующей нас арматурине, участвует ли она в СУП и сопротивление заземляющего контура (через арматуру) замерить. Если все сошлось, значит арматура таки приварена и можно спокойно заземляться.
И давай только без вопросов "а как все вышеописанное проверить", ибо для нормального электрика это на 5 минут работы, а для жековского алкаша - куча непонятных букв, начиная с вот этих вот трех непонятны букв "ПУЭ"
Гм, интересный вопрос, надежно ли скреплена между собой сваренная арматура и надежно ли она защищена в слое бетона. И обеспечена ли непрерывность, если на надцатом этаже на арматуре вдруг есть земля.
Все, что нам надо проверить - есть ли земля на конкретно интересующей нас арматурине, участвует ли она в СУП и сопротивление заземляющего контура (через арматуру) замерить. Если все сошлось, значит арматура таки приварена и можно спокойно заземляться.
Замечательно. Только в ГОСТах на ж/б панели нет никаких требований насчет непрерывности соединений, т.е. это вопрос везения. И даже если конкретная арматура соединена с "правильной" землей - завтра вода попадет в шов и что-то поржавеет, соединение нарушится. Ну не предназначена для этого отдельно взятая арматура на надцатом этаже. И не надо из ПУЭ выдергивать то, что нравится - там же есть еще и про недопустимость всякой разной самодеятельности по организации защиты.
если уходит меньше - знач утечка, отрубаем. верно? зачем земля - хз.
Смысл земли в том, что УЗО сработает сразу же при наличии пробоя на корпус бойлера/стиралки/холодильника и прочих девайсов. При отсутствии земли УЗО сработает только тогда, когда кто-то прикоснется к корпусу и этого кого-то немножко пощиплет. В варианте "прикоснулся к оголенной фазе" УЗО будет пофиг, есть заземление или нет - сработает после легкого "пощипа".
Если же вместо заземления сделать зануление, то, как уже писали выше, может быть конфуз при отгорании ноля где-то по пути от подвала до точки зануления и тогда на корпусах заземленных приборов появится фаза и от нее установленное УЗО не защитит, что чревато для пользователей.
А вот заземление на арматурный каркас здания вполне имеет право на жизнь, т.к. арматурный каркас, вместе с прочими трубами отопления/водоснабжения, должен быть объединен вместе с рабочим нолем в систему уравнивания потенциалов и заземлен в подвале. Правда, в нашей жизни "должен быть" и "реально есть" - часто две большие разницы, потому желательно бы проверить перед заземлением.
+1 лучший ответ. УЗО полезно в любом случае. Если есть заземление - то пользователь узнает об утечке на корпус бытового прибора сразу (вырубится свет), если заземления нет - пользователь узнает об утечеке на корпус - когда прикоснется к прибору, - но это будет не фатально, так как в этот момент сработает УЗО.
если пользователя ущипнет это не вызовет сработку. сработку вызовет утечка через пользователя на что-то близкое к земле или нулю. в киеве не так давно были смертельные случаи когда "заземление на водопровод" - не советую. энергетики по горячим следам могут определить кто оригинально подключился.
на каркас здания - как и с трубами - в теории можно, но если нет гарантий - то лучше не стоит.
тем, кто думает про "лучше без, чем заземление": найдите схему сетевого фильтра, который ставят в стиралки и скажите какой потенциал будет на корпусе стралки, если он не заземлен или не занулен. хотя для понимания надо немого знать принцип работы конденсатора.
зы если именно тема топика: узо не сработает, если не будет цепи, куда может идти ток утечки, на который устройство защитного отключения и реагирует (разница токов по двум проводникам говорит про то, что есть утечка, ну и эта разница тоже куда-то утекать должна). если утечка на тело, то это уже не самый безопасный вариант сработки (ещё и болезненный, да и тело заземлить по хорошему надо бы). так понятнее?
Только в ГОСТах на ж/б панели нет никаких требований насчет непрерывности соединений, т.е. это вопрос везения. И даже если конкретная арматура соединена с "правильной" землей - завтра вода попадет в шов и что-то поржавеет, соединение нарушится. Ну не предназначена для этого отдельно взятая арматура на надцатом этаже.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
