Хочу разжиться первой в жизни машинкой. Хочу старенькую Ниву. Нравится. А расскажите про нее подробнее! Куда смотреть при покупке, характерные поломки и вообще - что за зверь.
Хороший машин.
Имеет смысл смотреть машин возраста от 90 до 94 г.в. и тот, что моложе 2000 г.в. В промежутке Борис Абрамович основательно подразвалил производство. Если деньга не прижимает - смотри еще моложе (от 2004 г.в.).
На цену обращай внимание в последнюю очередь: принцип "чем дороже, тем лучше" здесь не работает. Цена будет зависеть исключительно от наглости продавца. Так, свою Ниву 2000 г.в. я брал по объявлению чуть дороже 2000 usd, знакомый в автосервисе, к кооторому я возил машину на диагностику, отметил, что такая машина может запросто стоить и 4000.
За пол года я вложил в машину около 1000 usd - в основном по ходовой - полностью поменяна передняя подвеска, кое-какие сальники и прокладки...
Нужно понимать, что покупая Ниву ты обречен ремонтироваться ТОЛЬКО в автосервисе: это далеко не переднеприводная иномарка, и даже не 8ка. К Ниве, по идее, должен был бы прилагаться подъемник, но в заводском комплектации его почему-то нет. Короче говоря, подлезть куда-либо спереди без подъемника просто не реально.
На что обращать внимание? Предложи потенциальному продавцу при тебе промыть двиг и поменять масло. Так, по крайней мере, будет ясно в каком состоянии двиг. Смотри на обилие картерных газов в обратке и на следы масла в кастрюле (кстати, их могли вытирать): масла не должно быть. Обязательно скатайся на диагностику, можешь набрать в клизму бензина и полить его на оси и фланец карбюратора при рабочем двигателе, при этом обороты не должны меняться. Смотри, не гнилой ли кузов. Короче говоря: если ничего критичного из перечисленного сам не заметил, езжай в автосервис.
Про километраж: если на резинке педали газа протектор стерся, значит машинка прошла больше 150 тыков, а спидометр и скрутить можно.
Про цену (еще раз): попробуй поискать ухоженную машинку годика так 1992 в пределах 1000-1800 usd, у них кузов был очень хорош и двиг неплох.
Если машина первая в жизни - то в принцпе тебе пофиг что покупать. Бери любую с виду не в хлам убитую и на ходу. Для более грамотного ознакомления с процессом покупки нивы рекомендую зайти на сайт http://www.niva4x4.ru/ и там хорошенько все перечитать, в том числе нивовский ФАК. Там кстати есть статья о том как покупать подержанный автомобиль. По поводу поломок - тоже не парься - полная лотерея. Может попастся с виду нулячий экземпляр года эдак 98-01, который будет сыпаться почти каждый день, а может попастся старушка 82-85 года, которая будет ездить и ездить (как у меня). Кстати если брать именно первую машину - я бы рекомендовал искать 2121 годом пораньше - 82-86. Там и металл кузова получше был, и качество сборки лучше.
Так, свою Ниву 2000 г.в. я брал по объявлению чуть дороже 2000 usd
очень слабо верится, точнее не верится вообще. даже в цену 4000 верится с трудом - ибо это цена начала 90х годов
За пол года я вложил в машину около 1000 usd - в основном по ходовой - полностью поменяна передняя подвеска, кое-какие сальники и прокладки...
.....раздатку.....редуктор....капиталку двига.... куда в жигуляторе по ходовой можно засунуть штуку????
Нужно понимать, что покупая Ниву ты обречен ремонтироваться ТОЛЬКО в автосервисе
как-то бредово звучит покупать машину за 2000 и платить примерно 15 баксов нормочас за работы, это раз. второе это то что если руки и голова растут из задуманого природой места, есть опыт в кручении гаек, то если есть яма или эстокада, а накрайняк домкрат, то можно сделать все что угодно.....
На что обращать внимание? Предложи потенциальному продавцу при тебе промыть двиг и поменять масло.
я думаю если ты не предложишь потенциальному продавцу поменять масло и фильтр принесенное с собой, то будете моментально отправлены в эротическое путишествие.
Так, по крайней мере, будет ясно в каком состоянии двиг.
нифига не будет ясно - хочешь узнать как там двиг - вскрой клапанную крышку, а так это просто внеочередная замена масла....
Смотри на обилие картерных газов в обратке и на следы масла в кастрюле (кстати, их могли вытирать): масла не должно быть.
избыточное давление картерных газов как таковое никак не определено - не видел я в мурзилке написано что если так дует то это хорошо, а если так то плохо, но всеже если в кастрюле масло - то колечки уже подношены (точнее укатаны). по двигу я бы еще обратил внимание на обратную сторону крышки горловины масла - она много может расказать. если есть эмульсия - такая беловато-желтоватая пена - скорее всего в масле тосол.... бурый (больше черный) маслянистый налет говорит о перегревах в прошлом - если таков присудствует то он присудствует на внутренних стенках двига - и отмыть его нереально....
Обязательно скатайся на диагностику
померять компрессию святое дело. без этого покупать б/у авто просто нельзя. хотя это тоже не показатель - компрессию можно кратковременно поднять...
можешь набрать в клизму бензина
можно но тупа для собственного удовлетворения от использования клизмы, и возможно для повода небольшого торга гривен в 50 - не карб покупаем....
также попроси прокатить тебя километров 10 на разных скоростях послушаешь подвеску, а главное раздатку и редуктора - их звучание ..... ну тут Vzik грамотней раскажет.... Смотри, не гнилой ли кузов. это самое главное все остальное сделать можно. можно забить на дымящий двиг, погрюкивающую подвеску, потертые педали, не суперовый салон и т.д. пару моментов по кузову. если есть на кузове незначительные царапины (вмятинки, сколы, ссадины), а краска неновая - это говорит что машину к продаже не сильно готовили - тоесть сложить картину об авто можно более точно. свежевыкрашенае сразу нах. пачитай нива фак и поспрашиваю что смотреть по кузову - его слабые места.
ps
попробуй поискать ухоженную машинку годика так 1992 в пределах 1000-1800 usd,
слушай если кто найдет дайте мне знать приеду куплю сразу....
Кстати если брать именно первую машину - я бы рекомендовал искать 2121 годом пораньше - 82-86.
Игорь! ну покупая такого зверька в "ухоженом" состоянии - типа дедусь продает, который ее по выходным приходил в гараж и протирал бархоткой, нужно всегото быть готовым к тому, что зверька нужно разобрать поменять все резинотехнические издели, смазки и масла, тормоза и собрать...... а покупая подгулявший экзэмпляр нужно готовить штуки полторы баксов в поднятие токого на ноги, или разбирать и собирать каждую неделю для замены 1 резинки все утрировано конечно но я думаю что всеже нужно искать машинку посвежее - конца 90х.
очень слабо верится, точнее не верится вообще. даже в цену 4000 верится с трудом - ибо это цена начала 90х годов
Считай - повезло.
.....раздатку.....редуктор....капиталку двига.... куда в жигуляторе по ходовой можно засунуть штуку????
Балка, шаровые, рычаги, суппорта, колодки, трубки, вакуумная херь на коллекторе(токмо она около 40usd стоила, ее к тому-ж сложно достать): материалы + работа (самому возиться не хотелось, да и времени не было, проще было заплатить) + двиг снять/поставить из-за какой-то там нелепой течи прокладки.
как-то бредово звучит покупать машину за 2000 и платить примерно 15 баксов нормочас за работы, это раз. второе это то что если руки и голова растут из задуманого природой места, есть опыт в кручении гаек, то если есть яма или эстокада, а накрайняк домкрат, то можно сделать все что угодно.....
С Эскортом - да. С Ласетью - да. А ты обладал Нивой чтоб рассужждать? Видел, скажем, как у нее толково стартер привешен? К тому-ж человек ПЕРВУЮ себе берет.
я думаю если ты не предложишь потенциальному продавцу поменять масло и фильтр принесенное с собой, то будете моментально отправлены в эротическое путишествие.
???
нифига не будет ясно - хочешь узнать как там двиг - вскрой клапанную крышку, а так это просто внеочередная замена масла....
По крайней мере будет ясно, что это не убитый двиг, в который бухнули "Ресурса" перед продажей.
избыточное давление картерных газов как таковое никак не определено - не видел я в мурзилке написано что если так дует то это хорошо, а если так то плохо,
Позволю не согласиться. В Европе степень изношенности двига тестируют по объему картерных газов. Таки дела.
также попроси прокатить тебя километров 10 на разных скоростях послушаешь подвеску, а главное раздатку и редуктора - их звучание ..... ну тут Vzik грамотней раскажет....
А что раздатка? Это как раз самая неубиваемая часть в Ниве. Даже если свистит, что с того? Свистела и ходить будет!!! К тому-ж не самая дорогая деталь, которая меняется в отличие от других прочих за пол часа.
ps
попробуй поискать ухоженную машинку годика так 1992 в пределах 1000-1800 usd,
слушай если кто найдет дайте мне знать приеду куплю сразу....
Ищи и обрящешь себе щастье
...а может попастся старушка 82-85 года, которая будет ездить и ездить (как у меня). Кстати если брать именно первую машину - я бы рекомендовал искать 2121 годом пораньше - 82-86. Там и металл кузова получше был, и качество сборки лучше.
Нельзя не согласиться. Двиг, правда, будет ушатан, зато салон н-а-а-а-а-многа менее шумный чем у нонешнего выпуска.
Кстати если брать именно первую машину - я бы рекомендовал искать 2121 годом пораньше - 82-86.
Игорь! ну покупая такого зверька в "ухоженом" состоянии - типа дедусь продает, который ее по выходным приходил в гараж и протирал бархоткой, нужно всегото быть готовым к тому, что зверька нужно разобрать поменять все резинотехнические издели, смазки и масла, тормоза и собрать...... а покупая подгулявший экзэмпляр нужно готовить штуки полторы баксов в поднятие токого на ноги, или разбирать и собирать каждую неделю для замены 1 резинки все утрировано конечно но я думаю что всеже нужно искать машинку посвежее - конца 90х.
Ну, имхо уже всем давно понятно что верить в сказки про дедушку и ниву, на которой тот раз в месяц ездил на кладбище к бабушке а потом целыми днями ее в сухом и отапливаемом сарае полировал и начищал - эт глупо. Машина 82-86 года к сегодняшнему дню должна сделать в среднем 3-4 круга спидометра. т.е. 300-400 тык это минимум. А может и больше. НО. Не смотря на такой пробег машины тех лет имеют неоспоримые преимущества - высокое качество металла кузова, высокое качество узлов, и очень качественную сборку. У меня в машине 82 года торпеда как новая. Есть конечно трещинки кое-где, но в целом - уверенная 4-ка. А я видел машину 9х-ых годов, точно такую-же 2121, но торпеда просто разлазилась кусками. Спросил - што такое, порезалим враги, хозяин говорит - да нет, просто от времени. Вот оно качество пластика. И в остальном точно так-же. И есть еще один нюанс - до 1985 года на Нивы ставили редуктора с парами 4.3 - копеечными. У меня имено такие и стоят. Потом стали ставить пары 4.1 - троечные. А после 94 года или даже раньше стали ставить пары 3.9 - шестерочные. Такие и ставят по сей день. Так вот, поверь мне на слово - редуктор с копеечной парой сегодня почти как тюнинг. Можно конечно поискать редуктора от 2102 которые 4.44, но они большая редкость, да и перекидывать редуктор - гемморрой еще тот. А тут 4.3 сразу! Можно не задумываясь ставить колеса побольше - до 29-30 дюймов без малейших проблем. Да и на бездорожье такая машина чуствует себя лучше. А если еще и двигатель не менялся и его аккуратно откапиталить, да сразу ему распредвал от 21213 поставить, то получишь такой трактор что мама не горюй! Вон спроси Калину как мой танк ездит. У меня как раз такой вариант - мотор 1.6 расточенный до упора, распредвал 21213. Машина трогается со второй повышенной без газа. Про пониженные передачи я ваще молчу.
Та ладно тебе! Стартер на ниве снимается за 5 минут. Тем более обычно на старых машинах он уже давным давно висит не на трех болтиках, а на двух. И откручивается из под капота лехко и непринужденно.
Тем более обычно на старых машинах он уже давным давно висит не на трех болтиках, а на двух
ни паверишь - в классике точно также
Балка.... прокладки.
ну такая горка железок стоит отсилы 300 баксов ну 500 если все самое-самое (хотя на сколько я знаю на нивку запчасти делает только ваз но могу ошибатся) + "материалы" около 20, остальное непосильный труд работников сто
С Эскортом - да. С Ласетью - да. А ты обладал Нивой чтоб рассужждать?
я имел 25 летнюю копейку, а иногда и она меня имела. но на сто я ездил если дело касалось сварочно-покрасочно-рихтовочных работ, ну и есно возил точить блок, колено, и пилить голову и заодно менять направляющие клапанов (гы 30 грн - вот это цена!). короче после таких половых извращений, я свой жигулятор знал вдоль и поперек. а не вру я еще ездил на сто менять подвесной крестовины и муфту, и то только потому, что крутить гайки за 5 лет я просто устал, и копейка через месяц должна быть продана...... мое мнение что покупая машину за 2000 баксов и оставлять на сто четверть ее стоимости как-то экономически не выгодно, кроме того эти влажения никак не отражаются на ее дальнейшей цене.... да и сто не сильно хотят братся за такие ржавые гайки, поэтому и цену называют отпугивающую.
???
я имел ввиду то что ни один нормальный человек при продаже машины не будет в нее вкладывать больше денег и труда чем нужно.
По крайней мере будет ясно, что это не убитый двиг, в который бухнули "Ресурса" перед продажей.
действие присадок после замены масла сохраняется еще некоторое время. не будеж же ты просить гонять авто после замы масла хотябы 100 км?
Позволю не согласиться.
позволю объяснить - картерные газы присудствуют даже в новом двигателе, а вот величина в которой измеряется их избыточность не определина. скажем имеет место "избыточное давление" масло гонит со всех щелей и сальников - в данном случае я бы подумал что забит маслоотделитель от использования некачественного масла. масло в кастрюле - тоже говорит о избыточном давлении - но можно предположить что масло отделитель вообще отсутствует.... и т.д. в любом случае "избыточное давление" это просто изношеная поршневая и проверяется элементрано измерением компрессии. вобще двиг 2106 - простой как угол дома и капиталить его неделю по вечерам после работы + 1 полный день снять-поставить-завести. а вообще я уже говорил что на все можно забить и сделать кроме кузова, конечно если вы не сваршик и маляр и рихтовщик в одном лице, но совершенно не умеете крутить гайки, и вам в первую очередь важно техническое состояние авто... кроме того опять о стоимости авто - цена в 2-3-4 тысячи не разполагает к длительным раздумиям, глубокой диагностике авто, или какому либо существенному торгу - врятли продавец будет терять свое время на въедливых покупателей, поэтоиму при покупке нужно составить список: 1. при первоначальном осмотре проверить работоспособность всех систем, все должно хоть както работать (тут каких именно - типо свет повороты стопы и т.д - потом на сто спросить сколько стоит починить то что не работает) 2. если вас вариант устраивает предложить продавцу отогнать таз на сто на диагностику ходовой и двига развала, прверить состояние кузова и его геометрию. это будет стоит гривен 200-300 думаю. времени вы потеряете минимум а информации получите максимум.
Свистела и ходить будет!!! К тому-ж не самая дорогая деталь
как и редуктора, коробка, карданы - все копеечное по сравнению с кузовом
Ищи и обрящешь себе щастье
ну в запорожье может и можно в глухих деревнях найти, а в киеве.....
высокое качество металла кузова, высокое качество узлов, и очень качественную сборку.
Игорь ну ты хоть сам веришь в то что написал? ну какое может быть качество метала кузова или узлов после 3х кругов на спидометре? неспорю кузов у нивки очень крепкий но после такого пробега ему полюбому амба, он вареный перевареный, с отсутсвующей геометрией, ниву ж покупают не для вальяжного передвижения по трассам...
ставили редуктора с парами 4.3 - копеечными
ради этого покупать груду металолома?
меня как раз такой вариант - мотор 1.6 расточенный до упора, распредвал 21213
это хорошо главное такое не купить просто точить уже некуда а блок 06 стоит ооочень дорого - это не 011 или 03....
высокое качество металла кузова, высокое качество узлов, и очень качественную сборку.
Игорь ну ты хоть сам веришь в то что написал? ну какое может быть качество метала кузова или узлов после 3х кругов на спидометре? неспорю кузов у нивки очень крепкий но после такого пробега ему полюбому амба, он вареный перевареный, с отсутсвующей геометрией, ниву ж покупают не для вальяжного передвижения по трассам...
Да ты понимаешь какая петрушка, мне как бы не надо верить или не верить - моя нивка именно такой икземпляр. И с геометрией все в норме, и кузов просто удивляюс - пороги сгнили (ну оно и понятно), дырка в одном из лонжеронов, сгнил пол под ногами водителя и пассажира - в основном из-за постоянно скапливающейся там воды), И ВСЕ! Стойки - целые, лонжероны в основном - целехонькие, хотя и ржавые, все силовые элементы - передняя стойка крыла, средняя стойка, задняя стойка, арки - все совершенно целое без капельки гнили. Металл тот что срезали - четко видно что не 1.5мм а потолще - или 1.8 или даже 2мм. Старались на замену ставить адекватной толщины металл - на пороги нашел 1.5, а вот усилитель сделали мне из 2.5мм пластины, вырубленной из цельного куска. В результате то что щас стоит на покраске выглядит наверное получше новой, потому что мне идеально подогнали двери - ничего не торчит и не лежит косо в проемах, ровно выставили капот. И при варке, а меняли довольно много чего - битую морду например, сварщик сказал что в целом машина "ровная", так как все меняемые детали вставали на места очень хорошо. А бывает такое что нельзя приварить нормально морду там или жопу - тупо машина на столько покореженная, что ремонтная запчасть не совпадает со стыковочными точками на 2-3 сантиметра! И говорит такая херня в основном с более новыми машинами. А старушки 80-ых годов в этом плане не смотря на возраст значительно ровнее.
ставили редуктора с парами 4.3 - копеечными
ради этого покупать груду металолома?
Я купил машину за 2.4. Новый редуктор стоит 250 долларов. Два редуктора - 500 долларов. Капремонт кузова - 1500 долларов. Я откатался на ней вкладывая минимум средств 3 года, при чем хорошо, ярко откатался. Щас вкидваю 1.5-2 штуки в капремонт кузова, движка (все остальное у меня поддерживается в нормально рабочем состоянии), и получаю машинку, которая без особых проблем отбегает еще 2-3 года. Это что, плохо? Сравни с буджетом по новой - 9.5 штук новая тачка, 1-1.5 переделка (резка арок, лифтовка). И со всем этим фуфлом пытаемся залезть в ближайшее болото... У меня уже сердце кровью начало обливаться
меня как раз такой вариант - мотор 1.6 расточенный до упора, распредвал 21213
это хорошо главное такое не купить просто точить уже некуда а блок 06 стоит ооочень дорого - это не 011 или 03....
Это не проблема. Мне при капиталке сразу сказали - если кончу мотор еще раз - не вздумай выкидывать блок. Приезжай/привози, поставим гильзы, и он еще 3-4 круга спидометра отбегает.
ну в твоем случае тебе наверное тоже повезло у меня копейка тоже ровная была до первых ремонтных работ:) потом переваривали морду оказалось что надо ланжероны на место ставить - поставили геометрия опять стала норме, догнали меня в зад - 2 ланжерона вутиль как ни тянули, а всеравно левая сторона осталась на 5 мм короче провой... тут все относительно и ездя на копейке я был уверен что у меня кузов супер. но если задуматся то за 29 лет (у меня копье было 78 года) кузов этот был металоломом....
отбегает еще 2-3 года
и станет стоить 4 штуки ?
поставим гильзы, и он еще 3-4 круга спидометра отбегает.
была у нас шоха прошла она 400 тык, гильзанули двиг прошел после это примерно 30 тык и треснула рубашка..... усталость металла.....
9.5 штук новая тачка, 1-1.5 переделка
каждому свое - я бы выбрал на новой в гавны лезть
Новая через 3 года будет стоить 4 штуки, а моя через 3 года как стоила 2-3 тыщи, таки будет стоить А даже если и подешевеет на штуцер, то все равно темп падения стоимости у меня значительно ниже. Ну и потом я считаю не по остаточной стоимости - мне пофиг на самом деле сегодня сколько будет стоить моя развалюха через 2-3 года. Меня значительно больше волнуют разовые затраты которые я понесу при покупке новой машины или при ремонте старой. Вот и все. Да и в говны на новой машине лезть - ее (новую машину) банально жалко. А мою старушку - нет.
ну такая горка железок стоит отсилы 300 баксов ну 500 если все самое-самое (хотя на сколько я знаю на нивку запчасти делает только ваз но могу ошибатся) + "материалы" около 20, остальное непосильный труд работников сто
Именно так. Все зависит от ситуации. Я в тот период работал каждый божий день без выходных по 12 непосильных часов, зарабатывал очень неплохо, и мне отдать 500 usd работникам СТО не составляло труда. Тем более, что они мне машинку сделали за один день, я бы с ней дня два-три проковырялся без гаража и подъемника. Больше бы денег потерял простаивая...
я имел 25 летнюю копейку, а иногда и она меня имела. но на сто я ездил если дело касалось сварочно-покрасочно-рихтовочных работ, ну и есно возил точить блок, колено, и пилить голову и заодно менять направляющие клапанов (гы 30 грн - вот это цена!). короче после таких половых извращений, я свой жигулятор знал вдоль и поперек. а не вру я еще ездил на сто менять подвесной крестовины и муфту, и то только потому, что крутить гайки за 5 лет я просто устал, и копейка через месяц должна быть продана...... мое мнение что покупая машину за 2000 баксов и оставлять на сто четверть ее стоимости как-то экономически не выгодно, кроме того эти влажения никак не отражаются на ее дальнейшей цене.... да и сто не сильно хотят братся за такие ржавые гайки, поэтому и цену называют отпугивающую.
Риспект. Не, правда, риспект. Но, оговорюсь еще раз: все зависит от ситуации, и от наличия времени/желания самому лезть в эти самые ржавые гайки. Одно дело крутить болт на даче под пиво с удовольствием, другое - тебе нужно завтра ехать на работу, трудодень твой стоит столько-то, ремонт столько-то, простой на работе - минус столько-то. Простая арифметика. А тут еще парень ПЕРВУЮ машину берет. Сможет он сам береднюю балку поменять, скажем? Да даже (казалось бы ерунда) маслянный поддон нужно уметь ставить - не перетянуть, не пробить прокладку и т.п.
действие присадок после замены масла сохраняется еще некоторое время. не будеж же ты просить гонять авто после замы масла хотябы 100 км?
У меня товарищ купил агрегат, очень радовался. Поехали мы с ним на дачу, поменяли по дороге масло на трассе: тут же двиг зачах, кампресь в одном из горшков упала на 2, а когда покупали-меряли - все было нормаль. И продавец свиду был приличный, никогда бы не подумали, что такой сука окажется.
Не знаю. Новая машина со старой не сравниться. Я тоже купил в 2005 копейку 86 года выпуска. Компрессия около 12-ти во всех цилиндрах. Двиг мыли перед продажей негодяи, но двиг. оказался отличным. Но потом в кастрюле было масло, из щелей тоже подтекало, но двиг работал хорошо, спецы слушали - хвалили, и я ездил и наслаждался, а эти все проблемы, надо было просто перетянуть голову и масло поменять.
НО, старая машина - это жопа. Как я намучался, это тот вариант, что каждый раз разбирать-собирать чтобы поменять где-то резинку. После каждой поездки что-то по мелочи начинало стучать, трещать, скрипеть. Я не скажу, что страый хозяин был мудаком, нет он ставил дорогие импортные запчасти, ухаживал, ремонтировал все на СТО, при покупке все было отлично и 3 месяца я даже удивлялся, потому как ничего не ломалось .
А я почти всегда ремонтировал ее сам. Намучался, но зато обрел бесценный опыт. За 2 года, т.к. машина старая я ремонтировал очень много: то ходовая, то КПП, то кардан, то подшипники на полуоси, то стартер, то суппорта, то манжеты .... Поменять сразу все - нереально, это надо менять всю машину в сборе Конечно, детали копеешные, работа бесплатно, т.к. сам , но как оно выматывает. Далеко не поедешь - страшно, ездить по только городу и на 200 км от города - мне такая машина не нужна. И все, я с такой радостью ее продал. За 2 года обладания на ремонты я потратил макс 700 грн (!!!), мало конечно, но все это мое время, сколько я пролежал под ней.
Щас купил новую. Ничего, ничего в нее не влаживал, купил базу и ни копейки больше не вложил и катаюсь горя не знаю, поменял только на 2000 км регламентные масло и фильтр за 84 грн все. По сравнению с копейкой - это блаженство, особенно когда вспоминаешь сколько под копейкой я проковырялся.
Поэтому ремонтировать старые нивки, тратить по 1000 баков на ремонты - для меня смешно. Возьмите в кредит новые машины и вы станете свободными людьми и голова болеть не будет. Я раньше рассуждал также как и вы (про новые машины, немысленные затраты), но сейчас я понял, как я раньше ошибался. Сечас я живу, а раньше частенько на выходных валялся в гараже, а сейчас хожу в гараж только шоб взять машину, ну и с друзьями чуть
Я тоже купил в 2005 копейку 86 года выпуска. Компрессия около 12-ти во всех цилиндрах. Двиг мыли перед продажей негодяи, но двиг. оказался отличным. Но потом в кастрюле было масло, из щелей тоже подтекало, но двиг работал хорошо, спецы слушали - хвалили, и я ездил и наслаждался, а эти все проблемы, надо было просто перетянуть голову и масло поменять.
Если клапана нормально притерты, а одно из колец изношено, кампресь будет нормальной, а картерных газов будет до дури, и масло в кастрюлю будет захлестывать. Как следствие - прыгают обороты и увеличивается расход. Таки дела. Замер кампреси почти ничего не показывает.
Поэтому ремонтировать старые нивки, тратить по 1000 баков на ремонты - для меня смешно. Возьмите в кредит новые машины и вы станете свободными людьми и голова болеть не будет. Я раньше рассуждал также как и вы (про новые машины, немысленные затраты), но сейчас я понял, как я раньше ошибался. Сечас я живу, а раньше частенько на выходных валялся в гараже, а сейчас хожу в гараж только шоб взять машину, ну и с друзьями чуть
И я так думал про кредит, с другой стороны Нивка в кредит на круг будет стоить порядка 10000 килобаксов, а у мне пока что агрегат обошелся в 3000-3000. Хотя, конечно, кредитах есть смысл, несомненно. Стоит подумать.
Даже не знаю как тебе посочуствовать. Я под своей машиной не валяюсь. Ремонтирую сам конечно, но делаю все с умом - перетряхнул подвеску один раз, и все. Теперь года два-три даже не загляну туда. Потратил на переборку подвески пол дня. Уже и забыл когда делал. всю зиму машинка откаталась вообще без техобслуживания. Заливал бензин и доливал масло (мотор его у меня любил). И все. Еще и ржал над всеми, кто по морозам не мог выехать со стоянки. И спокойно могу ломануться на 1-2 тыщи километров. Может тебе просто с копейкой не повезло, или ты ее чинил малеха неграмотно? Ибо если ты уже полез куда-то менять резинку, то меняй ВСЕ ДО ЧЕГО ДОБРАЛСЯ, что б не лезть туда еще раз через неделю. Это правило кстати работает для любой техники.
Здесь не в том дело, что экземпляр попался ушатанный, нет. Для своих лет машина выглядела отлично, и за ней ухаживали. На трассе я никогда не стоял, в городе тоже, я все вовремя менял и ремонтировал. Просто все сразу не заменишь. Сделал например манжеты в тормозных, через неделю полетел подшипник на полуоси, потом стартер..... крестовина, регулятор напряжения, ходовая, аккумулятор, подушка двигателя, глушитель, манжета сцепления.... И так потихоньку вечный ремонт, не могу же я все за раз это поменять - это вся машина. Плюс кузов борьба с иржой, заливал пороги, чистил, грунтовал двери внизу, антикорил. Я тоже за ней ухаживал, просто все это занимает время (денег не очень). Можно было все это делать на СТО и не париться, но тогда по деньгам бы выходило много.
Двигатель хороший, коленвал поставили с нивы, только после капремонта, мне на СТО показывали журнал учета, там все написано. Просто я не поменял масло, и обтянуть голову надо было со временем, подрегулировать клапана, ... но я ее продал, пусть всем этим геммороем занимается будущий хозяин, точнее настоящий.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Машина 82-86 года к сегодняшнему дню должна сделать в среднем 3-4 круга спидометра. т.е. 300-400 тык это минимум. А может и больше. НО. Не смотря на такой пробег машины тех лет имеют неоспоримые преимущества - высокое качество металла кузова, высокое качество узлов, и очень качественную сборку. У меня в машине 82 года торпеда как новая. Есть конечно трещинки кое-где, но в целом - уверенная 4-ка. А я видел машину 9х-ых годов, точно такую-же 2121, но торпеда просто разлазилась кусками. Спросил - што такое, порезалим враги, хозяин говорит - да нет, просто от времени. Вот оно качество пластика. И в остальном точно так-же.
негодяи, но двиг. оказался отличным.
.
