Собираюсь сам отрегулировать зазоры поскольку на СТО нужно ждать 3-4 часа, чтобы остыл двигатель. В книжечке,которая дается с авто, указано, что коленвал нужно проворачивать на 180град. и в каждом положении регулировать по 2 клапана. В мануале по ремонту описана другая процедура (1 клапан-3 клапана-1 клапан-3клапана). Чему верить? Кстати зазар выпускных указан 0,3мм - такого еще не встечал.
За три года експлуатации и сумарном пробеге около 40 000 делал эту операцию трижды 2 000, гдето между 17-19 000 и после 37 000 (вернее пытался, т.к. за небольшим исключением в основном все свелось к проверке, а не регулировке). Для работы понадобится набор щупов (или отдельно два щупа: 0,15 и 0,3) пару отверток и ключ (на 8, точно не помню). Дальше на основе инсрукции по експлуатации я приспособился слудующим макаром о чем попытаюсь рассказать: 1 Включаешь 5/4 передачу, выкручиваешь все свечи. 2 Вывешиваешь левое переднее колесо 3 Снимаешь крышку в. фильтра (желательно чистой ветошью закрыть карб - на всякий случай) 4 Снимаешь крышку головки (под которой и находятся регулировочные прибамбасы клапанов) 5 Снимаешь защитный кожух (крышку) ремня привода ГРМ (крепится на двух точках) п.5 можно обойти и воспользоваться только метками на шкиве колевала, но у меня с этим не сложилось, четко идентифицировал токо одну... Кстити если пробег больше 20 000 рекомендую посмотреть и отрегулировать натяжение ремня привода генератора и натяжительного ролика ГРМ. 6 Дальше нужен сообщник, т.е. помощник, который будет крутить колесо 7 На шкиве привода распредвала ищешь метку (типа как кернером хто-то вмял металл...) а за (под)шкивом торчит стерженек-игла. Совмещаешь это дело со своим помошником. При этом на шкиве коленвала тоже должны совпасть аналогичные метки. Теперь народный способ проверки. На первом цилиндре (тот что самый дальний от коробки передач) с помощью карандаша или люминевой проволочки при совпадении метки на шкиве распредвала с стерженьком-иглой проверяешь находится ли поршень этого цилиндра в ВМТ. Дальше по мануалу (сейчас его под рукой нема). Но четко помню проверяешь один клапан на первом цилиндре (по-моему выпускной т.е. 0,3 мм и еще один (впускной -0,15 на каком-то другом цилиндре). И так четыре раза... При этом дважды можно воспользоваться метками на шкиве распредвала (или колевала) а дважды я по ВМТ поршня соответсвенного цилиндра и ориентировался... Наверное не сильно понятно, но руками когда делаешь вроде понятно... http://tavria.nm.ru/id25.htm...Регулировка зазоров между наконечниками и тор- цом стержня впускного клапана, равного 0,15 мм и выпускного, равного 0,30 мм, производится враще- нием винтов. Фиксация винтов осуществляется гайками
!!!P.S. В этом деле главное не навредить и категорически не рекомендую после проверки/регулировки всех клапанов пытаться типа проверить затяжку всех гаек
В ФАК занесите пжалста
регулировки клапанов на новых и старых движках. Возможно, что распредвал сейчас другой ставят.
А если вывесить правое колесо, то можно обойтись и без помошника
Я проворачиваю не за колесо на передаче а вставлял плоскогубцы растопырив ручками в шкив распредвала а в плоскогубцы вороток. Но надо поставить нейтраль и повыкручивать свечи. Клапан регулируется когда выжимной кулак на распредвале находится с другой стороны от коромысла, не ошибешся, но для начала пробуй с мануалом. Отверткой нужно делать немного больший зазор, потом при затяжке гайки винт немного провернется. Это если нет мощной. Зажимать нужно сразу, потом проверять опять зазор, потом дозажимать нельзя, зазоры уйдут. Еще когда меряеш зазор то надо одной рукой пытаться двигать щупом а второй рукой шатать вверх-вниз коромысло. Там есть небольшой люфт обычно и с первого раза все выставляют больший зазор чем нужно.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
