Имеем многоквартирный дом. Рандомно, но слишком уж часто случаются протечки воды, часто с приличными убытками от непреднамеренного затопления. Первое предположение - избыточное давление воды, которое запорная арматура плохо выдерживает и ломается намного быстрее ожидаемого. Подскажите, каков правильный алгоритм действий, чтобы проблему адекватно диагностировали и чтобы по результатам диагностики принимали какие-то действия по исправлению? Куда, кому и какие бумаги писать? Спасибо!
для начала манометром померяйте какое давление у вас в системе, будете понимать, о чем писать
а писать в ЖЭК для начала
Прошу прощения за дилетантский вопрос, но сколько должно бы быть этого самого давления?
если 3-5 атмосфер, то нормально, больше плохо бойлеры на 9-10 расчитаны, к примеру, проточники 6-7
в многоэтажках в Киеве больше 10 у некоторых скачет - так и рвет шланги-краны
Рандомно, но слишком уж часто случаются протечки воды, часто с приличными убытками от непреднамеренного затопления.
Превышение положенного давления в 5 бар для Киева нормальная ситуация. 10 бар легко по ночам можно замерять. Но чтобы это приводило к частым массовым поломкам - такого я, например, не замечал. Надо бы более подробное описание, что и как отказывает. По превышению давления - для квартир потенциальная угроза это неправильно установленный бойлер (без предохранителного). Тогда легко может произойти локальная переопрессовка и рост давления больше 20 бар.
А течёт арматура или труба так же даёт свищи? У родителей в доме стальная труба на 2,7м три раза протекала за два года на ровном месте, пока батя не переделал всё на пластик с соседями по стояку.
если 3-5 атмосфер, то нормально, больше плохо бойлеры на 9-10 расчитаны, к примеру, проточники 6-7
в многоэтажках в Киеве больше 10 у некоторых скачет - так и рвет шланги-краны
маловатые показания указываете из практики замеров давления в 10-ке 96 серии, 2-й этаж днем холодная - 6-8 горячая - 5-7
ночью (посматривал на манометр около 3 ночи) холодная - 13-16 горячая - 12-14
замеры делал перед установкой редукторов сейчас живу на первом, редуктора поставил сразу как переехал, чтоб не иметь головняка
Спасибо всем за ответы по существу!
А течёт арматура или труба так же даёт свищи? У родителей в доме стальная труба на 2,7м три раза протекала за два года на ровном месте, пока батя не переделал всё на пластик с соседями по стояку.
Не знаю, если честно - просто слишком много случаев по соседям за не очень уж и продолжительное время с заселения дома. Вариант с негодными трубами исключить нельзя.
если 3-5 атмосфер, то нормально, больше плохо бойлеры на 9-10 расчитаны, к примеру, проточники 6-7
в многоэтажках в Киеве больше 10 у некоторых скачет - так и рвет шланги-краны
маловатые показания указываете из практики замеров давления в 10-ке 96 серии, 2-й этаж днем холодная - 6-8 горячая - 5-7
ночью (посматривал на манометр около 3 ночи) холодная - 13-16 горячая - 12-14
замеры делал перед установкой редукторов сейчас живу на первом, редуктора поставил сразу как переехал, чтоб не иметь головняка
что значит маловатые указываю? я написал то что нормально, и то что у многих есть больше 10
у меня на 15 этаже, к примеру - 5.5
6.6 Тиск води в системах питного і протипожежного водопроводу на відмітці найбільше низько розташованих санітарно-технічних приладів не повинен перевищувати 0,45 МПа, на відмітці найбільше вище розташованих приладів - за паспортними даними цих приладів, а за відсутності таких даних - не менше 0,2 МПа і не більше ніж 0,45 МПа на всіх інших поверхах.
что значит маловатые указываю? я написал то что нормально, и то что у многих есть больше 10
у меня на 15 этаже, к примеру - 5.5
ну понятное дело что давление на первом-втором этажах будет в корне отличаться от давления на 15-20 этажах но суть то в чем ТС не указал ни этажности на которой живет, ни дома, ни год постройки дома, ни того какими трубами выполнена действующая разводка (черный метал или оцинковка) ну и в новых домах у кого этажность к примеру уже 24-25 этажей, существует два контура или два кольца, один контур идет с 1-го по 12-13 этаж, там разворачивается и идет обраткой в низ и подача воды с низу вверх. То второй контур идет с 12-13 и до последнего при этом подача в этом контуре идет сверху, т.е. с 24-25 этажа и в низ
ну и так же есть особо одаренные, которые к примеру этажем выше/ниже кидают заземление на эти трубы. В итоге получаем очень быстро гниющие водопроводные/отопительные трубы а по факту захочет человек поменять трубы на пластик или еще чего, то ему скажут меняй не проблема но тогда надо понимать что у тебя с давлением по факту и по этажности не порвет ли эти пластиковые трубы давлением или если менять на пластик горячую воду, то надо еще думать какую трубу надо ставить. потому как надо понимать что труба трубе рознь и должна будет держать не только давление но и температуру
так что тут подход творческий и может быть чреват последствиями
я вон тоже думал, что трубу отопления можно сварганить из того же полипропилена и нифига не будет но когда увидел один макумент от киевэнерга по поводу температуры того самого теплоносителя, то перекрестися и сказал "хорошо что все сварил на металле" ибо по нормам если брать какая должна быть температура теплоносителя от температуры воздуха так вот это показатель в минус 15 должен быть что то около 115 градусов и если бы по правде тепловики дали такую температуру в батареях как положено, то боюсь бы у многих бы по вздувались бы все пластиковые трубы.
+115 вам никто и никогда не даст в радиаторы, даже при - 90 на улице
я в принципе это понимаю что ни кто сейчас так давить не будет но а вдруг все таки дадут такую температуру, что потом?? и к сожалению нормативка того же Киевэнерго говорит об обратном
Вы таки не внимательно читали таблицу. там два показателя. Т1 и Т2. Т1 - температура в подвальном помещении. Т2 - температура в обратке.
Так воот. В подвале находится смесительный узел, который подмешивает обратку к подаче, что бы опустить температуру. Температуры выше 70градусов (вроде так) вообще не может быть, в целях безопасности.
Это приход теплоносителя в тепловой пункт. А не в батареи. В нём , в элеваторе, осуществляется смешение приходящего теплоносителя с так называемой "обраткой". И температура теплоносителя , входящего в батареи - падает.
если честно, то особо сильно не вникал в данную таблицу но то что увидел это температура на входе и на входе в принципе да средняя температура если учесть подмес будет немного ниже, но все же даже из графиков видно, что средняя получится при минус 20 должна быть достаточно высокой для того же пластика у которого температурные режимы все таки будут по ниже если не ошибаюсь то температуру в 95 градусом они выдержат но так сказать кратковременно, а более рабочая температура что то около 65-70 но тоже если смотреть на обычный полипропилен или армированный, разница есть и по моему существенная если не прав, то поправьте меня, потому как могу ошибаться, ну и технологии не стоят на месте
Доброму Эххх и Аресу, пасибо немного просветили, по технике процеса
Это приход теплоносителя в тепловой пункт. А не в батареи. В нём , в элеваторе, осуществляется смешение приходящего теплоносителя с так называемой "обраткой". И температура теплоносителя , входящего в батареи - падает.
Только на элеваторе бывают иногда аварии, и в батареи может попасть вода напрямую.
Это приход теплоносителя в тепловой пункт. А не в батареи. В нём , в элеваторе, осуществляется смешение приходящего теплоносителя с так называемой "обраткой". И температура теплоносителя , входящего в батареи - падает.
Только на элеваторе бывают иногда аварии, и в батареи может попасть вода напрямую.
Чисто для информации, а чему там ломаться? Там же никакой механики нет вообще. Просто набор труб
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
