Перестала работать плата управления бойлером модуль управления плата ET-3 V6 S-006 V-006. Вроде микросхема рабочая, не срабатывает реле включения 220. Кто подскажет где его можно купить? На фото - реле с найлейкой
Для тех кто не понял меня - интересует только реле, а не вся плата. Плату нашел за 1300 грн.
Перестала работать плата управления бойлером модуль управления плата ET-3 V6 S-006 V-006. Вроде микросхема рабочая, не срабатывает реле включения 220. Кто подскажет где его можно купить? На фото - реле с найлейкой
На радиорынке снаружи радиомаг внутри павильон 9в
спасибо
Отодрать наклейку, под ней должна быть нормальная маркировка. Важно: назначение контактов, сколько вольт управление, какой ток коммутирует. Остальные детали маркировки могут отличаться.
Но реле очень живучие. Менять только если на контакты обмотки подаётся напряжение, а оно не щёлкает, или щёлкает, но не замыкает нужные контакты. Реле всегда слышно.
Для лечения по фотографии не помешает фотография обратной стороны.
Термодатчик (NTC) живой? Транзистор, который коммутирует напряжение на обмотку реле - живой? Разъёмы не расшатаны, под ними нет трещин в пайке? Также и в пайке всех массивных деталей (реле, конденсаторов, трансформатора). Я про кольцевые трещины вокруг ножки детали. Они слабо заметны, если есть хоть подозрение - пропаять обязательно.
реле живучие, но контакты на силовых залипают на раз, обмотка перегорает. другое дело, что ТС уже все проверил - микросхема живая, и утверждает, что хана именно реле. реле проверить конечно 5 минут, но я бы на всякий случай его сразу менял - стоит копейки...
Подождём новых вводных, если они будут
Спасибо за расширенный совет. Отодрать наклейку, под ней должна быть нормальная маркировка. Важно: назначение контактов, сколько вольт управление, какой ток коммутирует. Остальные детали маркировки могут отличаться. ---Завтра отдеру и почитаю. Прочитал SCHRACK RTHH4012
Но реле очень живучие. Менять только если на контакты обмотки подаётся напряжение, а оно не щёлкает, или щёлкает, но не замыкает нужные контакты. Реле всегда слышно. ---- Реле щелкает на первые ножки подается напряжение,но на выходе не появляется 220В. Контрольная лампа что включается реле тоже гори, но....
Для лечения по фотографии не помешает фотография обратной стороны.
Термодатчик (NTC) живой?
?????
Транзистор, который коммутирует напряжение на обмотку реле - живой? на на входе кажется 9В ( не пос=мню).
Разъёмы не расшатаны, под ними нет трещин в пайке? Также и в пайке всех массивных деталей (реле, конденсаторов, трансформатора). Я про кольцевые трещины вокруг ножки детали. Они слабо заметны, если есть хоть подозрение - пропаять обязательно. Вроде все грехи устранил .
Спасибо за расширенный совет. Отодрать наклейку, под ней должна быть нормальная маркировка. Важно: назначение контактов, сколько вольт управление, какой ток коммутирует. Остальные детали маркировки могут отличаться. ---Завтра отдеру и почитаю. Прочитал SCHRACK RTHH4012
Но реле очень живучие. Менять только если на контакты обмотки подаётся напряжение, а оно не щёлкает, или щёлкает, но не замыкает нужные контакты. Реле всегда слышно. ---- Реле щелкает на первые ножки подается напряжение,но на выходе не появляется 220В. Контрольная лампа что включается реле тоже гори, но....
Для лечения по фотографии не помешает фотография обратной стороны.
Термодатчик (NTC) живой?
?????
Транзистор, который коммутирует напряжение на обмотку реле - живой? на на входе кажется 9В ( не пос=мню).
Разъёмы не расшатаны, под ними нет трещин в пайке? Также и в пайке всех массивных деталей (реле, конденсаторов, трансформатора). Я про кольцевые трещины вокруг ножки детали. Они слабо заметны, если есть хоть подозрение - пропаять обязательно. Вроде все грехи устранил .
Насчёт контрольной лампочки непонятно. Она включена параллельно ТЭНу или это светодиод на плате? Если светодиод, то он управляется отдельно и не показывает, замкнуты ли контакты реле на самом деле.
Реле легко проверить отдельно: прозвонить тестером-мультиметром, какие контакты замкнуты, потом на контакты А1-А2 подать напряжение 12В от любого источники в любой полярности и прозвонить состояние контактов когда напряжение подано. Если под рукой нет 12В, подойдёт даже батарейка "Крона", от 9В 12-вольтовые реле чаще всего срабатывают. Если контакта нет - да, видимо обгорели контакты внутри и реле пора менять. Не обязательно искать именно Шрак, у большинства фирм расположение контактов унифицировано, замена найдётся.
ЗЫ Если реле щёлкает когда положено, вопросы про NTC и т.д. не актуальны.
Не совсем понятно насчёт 9В на управляющих контактах реле. Если там правда 9В а не 12, лучше на замену брать реле на 9В. Если конечно напряжение в розетке не занижено, тогда оно будет занижено и в схеме после трансформатора.
ЗЫ2 В том же магазине купите самый дешевый отсос для припоя (так и называется, не ржать). Сильно облегчит выпаивание реле.
Хоть и не радиоэлектронщик - но разобрался что у реле лапок - на первые подается 10-12В для управления (проверил напряжение есть), далее 2 лапки подается входящие 220 В (проверил есть), а вот последние 2 лапки - вывод 220В (не при каких обстоятельствах 220 нет).
Подключал плату по месту к 220 - в меню выбирал погарячее воду - происходило срабатывание реле (щелчок) и паралельно на плате включалась контрольная лампа - типа питания через реле подаю на тены - но 220 на последних лапках реле нет.
Спасибо - поеду на радиобазар
как тут уже советовали - пропаяй. Может поездку сэкономишь.
как тут уже советовали - пропаяй. Может поездку сэкономишь.
В особо голодных случаях можно даже сделать окошко в районе контактов реле и их очистить от нагара, но это если до рынка пилять 50 км.
Вопрос решен - спасибо за наводку з павильоном №9В, нашел, купил, перепаял - ЗАРАБОТАЛО. Но насмотревшись на класные паяльники - теперь думаю что на кардачи опять ехать.
Но насмотревшись на класные паяльники - теперь думаю что на кардачи опять ехать.
Необходимость "классного паяльника" для эпизодического применения сильно преувеличена.
Для 80% домашних работ (провод припаять, реле заменить) достаточно ЭПСН-25 (25Вт). Продаётся тоже на радиорынке, но не в 9В, где-то в рядах. Для 10% нужно что-то помощнее, ватт на 60-80 и с толстым медным жалом. И только процентов 10 работ потребуют точности, тонкого жала и точной поддержки температуры. Причём абсолютное большинство "домохозяев" с необходимостью выполнять такие работы не сталкиваются.
В принципе, есть универсальный вариант - станция Т12. Это система, где нагреватель находится внутри жала как единое целое, и для других работ сменяется вместе с жалом. На алиэкспрессе продаются как готовые станции, так и наборы "сделай сам" из ручки для жал с кабелем и платы управления, без корпуса и без блока питания.
Но у большинчтва современных "классных паяльников" есть один минус. Необгораемое жало имеет довольно большую инерционность и худшую теплопроводность, чем цельно-медное. Жало многослойное, снаружи сталь, которая не растворяется в припое, внутри медный штырь, проводящий тепло от нагревателя. Вот этот слой стали всё и портит, причём в дорогих брендовых паяльниках тоже, хоть и в меньшей степени.
У меня дома есть китайский Т12 и ЭПСН-25, чаще всего пользуюсь ЭПСНом. На работе паяльные станции Solomon, но жала не родные необгораемые, а медные, выточеные по заказу. Они, да, постепенно растворяются и обгорают, но это расходник, и их можно затачивать как нравится, а необгораемые нельзя. Но работать медью гораздо удобнее.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
