Может кто сталкивался,как на место поставить может клей или.... паять наверное нельзя на стекле
ИМХО, можно припаяь, если осторожно и маломощным паяльником. Ну или на токопроводящий клей.
-
только если он потом эту ортофосфорку толком не смоет - будут проблемы.
Судя по виду места контакта - оно окислиться не успело. тонкий слой спиртоканифоли с глицерином и греть строительным феном; только аккуратно Паяльник дает более явновыраженный локальный перегрев - либо не пропаяется, либо стекло может треснуть
Чтоб ничего рядом не попалить - накрыть место "маской" из нагревостойкого материала. Стараться больше греть не стекло а сам контактный кронштейн.
Маломощный паяльник не годится категорически. В данном случае более уместен мощный паяльник в большим и толстым медным жалом (которое способно мгновенно прогреть место пайки до температуры плавления припоя). Чем быстрее делается контактная пайка - тем меньше риск перегреть стекло.
Токопроводящие лаки и клеи, несмотря на подкупающую простоту их применения могут не подойти. Там ток через это место достаточно большой (обычно больше 10 ампер). Если и будет держаться механически - сопротивление может оказаться слишком большим, а как результат - элемент обогрева - холодный, а место склейки - горячее).
Токопроводящие лаки и клеи, несмотря на подкупающую простоту их применения могут не подойти. Там ток через это место достаточно большой (обычно больше 10 ампер).
клеили, не держит.
Если и будет держаться механически - сопротивление может оказаться слишком большим, а как результат - элемент обогрева - холодный, а место склейки - горячее).
дальнейший результат -стеклу капут. Паяли несколько раз.По разному... неделю держится потом отпадает. Может тебе повезет больше,вернее пусть повезет!
эту байду на проводе выкинь, и осторожно припаяй обычный провод. сам неделай! найди людей которые возьмутся, соответс с гарантией от повреджения стекла.
Вот полазил по инету,оказывается всё не так просто особено напугало вот это
токопроводящий клей - высокое сопротивеление и как результат - бОльшая часть мощности выделяется именно на этом сопротивлении
а припайка тонкого провода - начнет греться сам провод.
Ну а про то, что может быть при локальном нагреве каленого стекла (а сзади обычно каленка стоит) там тоже написано. Артур (Стекольщик) если захочет - еще страшилок из собственного опыта подкинет
P.S. 1. только пайка 2. припаивать только родной кронштейн 3. паять - на родной припой малоактивным "обволакивающим" флюсом 4. использовать мощный паяльник с массивным жалом или термофен (в последнем случае я бы снял пластиковую облицовку стойки, чтоб не попортить) 5. если опыта пайки мало - попросить того, у кого этого опыта много
Спасибки. Будем искать того кто это с толком сможет сделать.
Я пытался паять и просто канифолью и какой-то кислотой.Ничего не вышло-отпадает.Ради интереса налепил холодной сварки-держится пока уже два месяца.
Токопроводящие лаки и клеи, несмотря на подкупающую простоту их применения могут не подойти. Там ток через это место достаточно большой (обычно больше 10 ампер).
клеили, не держит.
Если и будет держаться механически - сопротивление может оказаться слишком большим, а как результат - элемент обогрева - холодный, а место склейки - горячее).
дальнейший результат -стеклу капут. Паяли несколько раз.По разному... неделю держится потом отпадает. Может тебе повезет больше,вернее пусть повезет!
Как вариант: Припаять, а потом по периметру клеющим карандашом.
Может кто сталкивался,как на место поставить может клей или.... паять наверное нельзя на стекле
есть способ, я им пользовался, работает. делал все без снятия стекла и востанавливал не площадку, а нити. чтоб востановить площадку надо нанести медное напыление, а к нему уже припаять проводок.
Из реактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота - вполне подойдет электролит из аккамулятора. Из инструмента - отрезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра. На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины - должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
Приготовление электролита - не путать с электролитом акка - тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью - не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора - это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана. Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить - ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется "плюс" аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту - для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю - две появляются дырки ( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
может клей или.... 
