По местам Хмельницкого - 2 / Архів автоподорожей

Две недели назад покатались по Черкасской и Кировоградской области. Полный отчёт с фотографиями и ссылками выложен здесь: http://tychyna.kiev.ua/autotours/kirovograd.html

Чигиринский ренессанс – по местам Хмельницкого

Gladiolus
Октябрь, 2006 г.

На Черкасщине наступила эпоха Возрождения. Четыре года назад, когда мы впервые обрели свободу передвижения благодаря новенькому автомобилю, буквально на следующий день отправились в своё первое большое автопутешествие по местам Богдана Хмельницкого. Именно по МЕСТАМ. Ведь кроме ландшафтов с богдановских времён здесь мало что сохранилось. Несколько старых церквей и десяток-другой современных памятников. Та спонтанная поездка в компании друзей-черкасчан, исполнявших роль проводников и гидов, оставила после себя мало впечатлений. Наверное, слишком много внимания мне тогда приходилось уделять процессу обретения навыков управления транспортным средством, слишком выматывающим показалось новичку двухдневное путешествие. Пришло время нам обновить впечатления о достопримечательностях Черкасщины. Как оказалось, наконец пришло время обновить и сами достопримечательности.

Прикинув разные варианты маршрутов, решили повторить, с небольшими коррективами, уже проверенный: Киев – Переяслав-Хмельницкий – Черкассы – Чигирин – Субботов – Холодный Яр – Кировоград – Смела – Корсунь-Шевченковский – Киев. Как показала практика, по левому берегу Днепра дорога хоть и длиннее, но намного легче: меньше населённых пунктов с ограничениями, есть даже кусочек автобана между Киевом и Борисполем. Если бы в наши планы на этот раз входило посещение ещё и Канева, так бы и поехали обратно. Что касается качества дорог, летом и осенью оно вполне приемлемое почти везде. Бугристость и латки проблемой считать не будем. Тем более, во многих местах проведена капитальная реконструкция. Небольшие участки действительно плохой дороги попались только на черкасской окружной и при выезде из Холодного Яра на трассу М-04 в районе Каменки. Для ориентации уже нет необходимости запасаться картами-километровками – большинство достопримечательностей отмечено указателями. Достаточно подробного атласа автодорог.

Переяслав-Хмельницкий

Нет, могут в Украине построить автобан, если захотят. Кажется, участок между Киевом и Борисполем – единственная в Украине дорога, отмеченная желанным зелёным знаком «Автомагистраль». С полным правом. Жаль, что удовольствие безопасной скоростной езды быстро сменяется вечными тянучками и многочисленными светофорами Борисполя.

У церкви сворачиваем направо, начинается спокойная и живописная двухполоска с редкими населёнными пунктами. Почему-то я очень люблю эту дорогу. За непритязательные, но красивые пейзажи вокруг, за колоритный придорожный базарчик с плетёной мебелью, за таинственные скифские курганы в полях возле Ерковцов. Разгоняться совсем не тянет.

Город-музей Переяслав-Хмельницкий встречает многочисленными плакатами, на которых перечислены местные достопримечательности. Их немало – 25 музеев на один райцентр! Но указателей практически нет, приходится ориентироваться по давно запасённой карте. Подъезды к сердцу летописного Переяславля в самом центре города до последнего времени просто ужасали гигантскими лужами и вероломными колдобинами. Можно только порадоваться за проходимость нашего «Форестера». «Радоваться» осталось недолго – в городе наконец-то началась долгожданная реконструкция. На запущенном пустыре площади Переяславской Рады развёрнуты реставрационные работы. Именно здесь в 1654 году Богдан Хмельницкий подписал военно-политический союз с Московией, такой необходимый в момент угрозы восстановления ненавистного польского владычества, но вылившийся потом сами знаете во что. Ещё тогда московские бояре отказались присягнуть Богдану в ответ на присягу казаков русскому царю. Ещё тогда гетману стоило задуматься о «равноправии» союза. Наследники Хмельницкого попробовали было денонсировать договор, но куда там…

Ещё несколько сот метров разбитой пока улочки, и мы у Михайловской церкви (1646-66 гг.) на месте одноимённого собора княжеских времён. Смотрительницы музея архитектуры Киевской Руси (ул. Московская, 34), который вместе с музеем украинской одежды базируется в Епископском дворце, нас уже узнают – посетителей здесь немного. Главная фишка – спуститься в павильон над раскопанным фундаментом древнего собора, где можно увидеть оригинальные элементы древнерусского зодчества. Здесь тоже идёт реставрация – город готовится к празднованию 1100-летия!

907 год – это только первое письменное упоминание. На тот момент Переяслав уже был одним из четырёх крупнейших городов Киевской Руси. По легенде, местный богатырь одолел во время «товарищеской встречи» с кочевниками представителя «команды гостей», слывшего непобедимым, чем «перея славу» себе. Князь Владимир заложил тут мощную крепость, киевские митрополиты устроили временную резиденцию, пока строилась София Киевская, а после Ярослава город стал, по нынешней классификации, «областным центром». Здесь княжили Всеволод Ярославич, Владимир Мономах и Юрий Долгорукий. Тихий уголок бывшего детинца среди заборов сельских дворов мало напоминает о былом величии. Нет ни стен, ни башен, ни ворот – только более поздние культовые сооружения. Ведь город пережил и татаро-монголов, и литовцев, и поляков, и казацкую вольницу, и русский царизм.

Об имперских временах напоминает внушительный Вознесенский собор (1695-1700 гг.) в сквере у очаровательной своей провинциальностью площади Богдана Хмельницкого, где стоит памятник украинско-российской дружбе. Образ Украины в виде дивчины с косой вокруг головы и большой папкой в руках вызывает такие однозначные ассоциации, что невольно начинаешь подбирать ей пару из когорты современных российских женщин-политиков. С другой стороны площади, у Троицкой церкви на улице Шевченко – сразу несколько мемориальных музеев и художественных галерей. Впрочем, особым богатством экспозиции не блещут.

В основном же, в Переяслав едут не ради мемориалов и храмов исторического центра, а за ароматным воздухом тенистых аллей Музея под открытым небом. Это совсем не то, что вечно заполненное интуристами, грандиозное по масштабам, но слишком уж лубочное киевское Пирогово. Здесь каким-то образом удалось сохранить настоящий дух украинского села. Такого, как мы его представляем себе по Котляревскому, Шевченко и Гоголю. Эти цветущие по весне во дворах яблони, эти гарбузы и подсолнухи на ухоженных огородах, эти покосившиеся деревянные церкви и ветряные мельницы. Здесь есть дом богатого помещика и почтовая станция – всё настоящее, свезённое со всей области. И даже реконструированный казацкий стан с частоколом и деревянными башнями. Не говоря уже о десятке всевозможных музеев. Прогулка может сильно затянуться. Жаль, что подкрепиться на территории негде – аутентичная корчма по назначению не функционирует. На обед нужно отправляться в одно из заведений на окружной. Главный въезд в музей, кстати, тоже с окружной – отмечен указателем.

Сервис. Отобедать лучше всего в трапезной «Золотой фазан» на въезде в город со стороны Киева. Клетки с живыми фазанами во дворе, простой деревенский интерьер внутри, фотографии знаменитостей на стенах, добротная национальная кухня (25 грн. за основное блюдо). В конце окружной, рядом с поворотом к музею народной архитектуры, соблазняет отдыхом на свежем воздухе более демократичный комплекс «Смерекова хата» – 50 грн. на плотный обед хватит с головой. Скоро здесь появится и вездесущий автогриль «Мисливець» сети «Козырная карта». Действующий «Мисливець» расположен дальше по трассе – в Софиевке, у поворота на Канев. На парковке всегда много дорогих машин, что говорит о традиционно высоком уровне заведения.

Черкассы

На пути у нас город с красивым названием Золотоноша. Свидетельств того, что здесь когда-нибудь намывали золото, мы не нашли – название связывают всего лишь с цветом дна местной речки. В центр решили не заезжать, там сохранилась только столетняя Успенская церковь. Ограничились визитом в Красногорский монастырь (XVII в.) близ Антиповки, путь к которому подсказывает указатель на трассе. Устремлённая ввысь Преображенская церковь (1771 г.) потрясающе гармонирует с холмистым пейзажем Красных гор. По речке плавают уточки, сёстры-монашки усердно работают в поле. Идиллическое настроение портит только суровый охранник на входе – порядки здесь очень строгие. Не любят в святой обители праздных туристов, а на паломников мы никак не похожи.

Въезжающие в Черкассы с левого берега пересекают Днепр по десятикилометровой дамбе. Здесь всегда транспортные тянучки, много ограничений, посередине часто дежурит ГАИ. Зато можно спокойно любоваться панорамами широченного водного зеркала, утыканного живописными островками, навевающими мечты о рыбалке.

Когда появились Черкассы, никто толком не знает. Во времена Киевской Руси это была самая южная окраина государства, где специально селили буферные племена «пограничников», которые принимали на себя первые удары кочевников. Их и называли «черкасами», похоже на более поздних «черкесов». На месте древнего городища сейчас Холм Славы с монументом «Родина-Мать». При строительстве памятника Замковую гору просто изуродовали строгими геометрическими формами, уничтожив остатки Черкасской крепости XVI века и Свято-Троицкую церковь. Остался только живописный вид на плавни Кременчугского водохранилища и сквер Богдана Хмельницкого.

Кстати, именно здесь в XV веке начала формироваться культура украинского казачества, распространившаяся за столетия по значительной части Украины, укрепившаяся до автономии и фактически оформившаяся в государство-республику с формой правления, близкой к современным демократиям, правда с военным уклоном. Верховный правитель – гетман – избирался всенародно, прообразом парламента служили казацкие рады, была даже своя, изобретённая в 1710 году бывшим писарем Пилипом Орликом, конституция – первая в мире! Не удивительно, что Черкассы стали одним из центров Освободительной войны – здесь Хмельницкий готовил союз с Россией. Копия первого письма Богдана к русскому царю Алексею Михайловичу представлена вместе с казацкими знамёнами, оружием и картами в краеведческом музее (ул. Славы, 1). Памятник гетману недавно установили на длиннющем бульваре Шевченко, который стрелой рассекает город с запада на восток.

Вообще, достопримечательностей в Черкассах немного. Можно прогуляться по местному Крещатику с немногочисленными домами XIX века, заглянуть в Первомайский парк, где несколько лет назад возвели самый большой в стране Михайловский кафедральный собор высотой 82 метра, съездить на набережную, поискать среди днепровских круч на узвозе Франка таинственный буддистский монастырь «Белый лотос», пользующийся дурной криминальной славой тоталитарной секты.

А в 25 км вверх по течению Днепра стоит заглянуть в село Мошны, в центре которого возвышается удивительная по архитектуре Преображенская церковь (1830-1840 гг.). Полнейший стилевой эклектизм, в котором есть и романтика, и готика, и восточные мотивы, становится понятным, если учесть, что построен храм по приказу бывшего хозяина этих земель графа Воронцова, который искал тогда оригинальные формы для своего дворца в Алупке. В Мошнах граф вообще много экспериментировал – провёл масштабные мелиорационные работы, заложил грандиозный английский парк (сейчас – территория санатория «Мошногорье») и даже спустил на воду первый в Украине пароход «Пчёлка», склёпанный руками местных «кулибиных». В общем, место интересное. Как раз будет по дороге, если ехать из Киева в Черкассы через Канев.

Сервис. В самом центре Черкасс привлекает приятным дизайном и хорошим обслуживанием популярное кафе «Сладкарница» (бул. Шевченко, 195). Большие рекламные щиты зазывают в новое заведение национальной кухни – корчму «Тарас Бульба», нами не проверенную. Большинство гостиниц не выдерживает критики, а хорошие – недёшевы. Двухместный номер в трёхзвёздочном «Днепре» (ул. Фрунзе 13; тел: (0472) 54-03-04) обойдётся в 310-430 грн. Не намного дешевле реконструированные номера в простеньком отеле «Центральный» (ул. Ленина, 30; тел: (0472) 45-21-70), но есть и бюджетные – по 100 грн. Если же вечерняя прогулка по провинциальному городу не входит в планы, для отдыха лучше выбрать новую базу отдыха «Селена» на Днепре (с. Свидивок, ул. Дахновская, 21; тел: (0472) 36-20-28) с сауной, бассейном, кортами и даже причалом – от 375 грн. Неподалёку – симпатичный летний ресторанчик «Робинзон». Некоторые столичные фирмы для корпоративных мероприятий выбирают также «Украину» в лесу на окраине города (ул. Лесная, 1; тел: (0472) 32-10-52). Здесь есть развлечения на любой вкус, включая боулинг, а даблрум стоит 320 грн.

Чигирин

Плоский казак на плоском коне у трассы, почему-то похожий на красноармейца, как их изображали на плакатах эпохи Маяковского. Въезжаем в Чигиринщину – эпицентр борьбы за украинскую независимость 1648-54 годов. Указатели услужливо подсказывают направления к историческим памятникам.

Чигирин, столица казацкого государства. С высоченного постамента на вершине Замковой горы нас приветствует гетманской булавой бронзовый Богдан в окружении воинственных представителей восставшего народа. Здешняя крепость, с XVI века защищавшая торговый путь в Крым, стала главным оплотом «движения сопротивления», возглавленного чигиринским сотником Хмельницким. Здесь, после многих славных побед и унизительных мирных договоров, он основал столицу первого независимого украинского государства, включавшего тогда Киевские, Черниговские и Брацлавские земли. Под горой стоял дворец Хмельницкого, Спасская церковь, ратуша, другие административные и жилые здания. Всё это было разрушено турками в период, символично для Чигирина названый Руиной, когда государство, при потворстве сцепившихся за власть казацких лидеров, было разодрано между Польшей, Турцией и Россией.

Сейчас на территории историко-культурного заповедника кипят строительные и реставрационные работы. Восстановлена укреплённая гетманская резиденция, здания девяти существовавших при Хмельницком иностранных посольств возрождают как гостиничный комплекс, в бывшей поветной управе (XIX в.) уже работает музей Хмельницкого, на месте казацкого кладбища стоит часовня Святой Покровы, в которой перезахоронены останки защитников города. Замковую гору вновь украшает «почти настоящий» бастион Дорошенко – один из элементов старинных фортификаций. Пока всё это окружено заборами и кучами стройматериалов, подъездные пути ещё не закатаны в асфальт, дорожки не замощены, виды портит строительная техника. Но к следующему туристическому сезону основные работы обещают закончить.

Строительная суматоха и в Субботове – на территории Замчища восстанавливают родовое имение Хмельницких. Параллельно работают археологи. Ильинская церковь (1653 г.) уже сверкает отреставрированным фасадом, знакомым каждому по изображению на пятигривенной купюре.

Здесь родился Богдан, здесь и упокоился. Всю жизнь был привязан к дому отца – реестрового казака Михайла, бывшего «в законе» у польского короля, получившего за заслуги титул шляхтича и недвижимость в Субботове. По сути, из-за неё Богдан и начал войну. Могли бы поляки иметь надёжного вассала на юго-восточных границах, но пришло в голову местному шляхтичу Чаплинскому разорить имение Хмельницкого, засечь насмерть сына и увести его жену Мотрону (с её согласия, кстати), вот и получили на свою голову. Не найдя правды в суде, Богдан со старшим сыном смотался на Запорожскую сечь, быстренько договорился с турками в Крыму, избрался на хорошем пиаре гетманом и пошёл гнать ляхов с этнических земель аж до Львова. Жену он вернул, но семейного счастья не вышло – непокорную Мотнону вскоре повесили на воротах имения. По официальной версии, за намерение сбежать с любовником, прихватив гетманскую казну.

После восстановления польского владычества укреплённое имение Хмельницкого поляки сровняли с землёй, а его могилу в Ильинской церкви разорили самым кощунственным образом. Правда, есть предположение, что казакам удалось перезахоронить останки своего бывшего лидера. В советские времена в храме устроили музей, а сейчас опять проводят службы. Дежурящий у автостоянки охранник всегда готов позвать экскурсовода, которая вдохновенно поведает историю рода Хмельницких, пересыпая яркий рассказ многочисленными поэтическими строками.

Напоследок – «Три криницы», ещё одна субботовская достопримечательность. Едем из центра села по указателю. По легенде, здесь, в глубоком яру, когда-то был казацкий госпиталь, а вода из колодцев обладала некими целебными свойствами. Рецептура, показания к применению и дозировки нам не известны, но можно лично убедиться при помощи деревянного ковша, что водица в каждом немного отличается на вкус. Ступеньки от маленькой автостоянки ведут вниз мимо сельских дворов, на воротах крайнего из которых выведены неровные буквы «Продаётся». Что ж, прекрасное место для мини-гостиницы! Но пока туристическая инфраструктура здесь отсутствует напрочь.

Холодный Яр

Через легендарный Холодный Яр проходит дорога из Субботова на Каменку. Характерная холмистость начинается от Медведевки, въезжаем в сумрачный лиственный лес, сверкающий золотом в лучах осеннего солнца. Бортовой компьютер авторитетно подтверждает миф, что температура воздуха здесь всегда на пару градусов ниже, чем в округе.

По поводу происхождения этой сложной системы балок и оврагов есть несколько версий – от банальной вулканической, до совсем экзотической – в результате падения метеорита. По факту, здесь можно встретить огромное количество уникальных растений, отдельные виды которых сохранились с доледникового периода.

Естественно, хватает и исторических памятников древнейших времён, начиная с трипольских и скифских городищ. В самом сердце яра красуется строгий Мотронинский монастырь с Троицкой церковью (1804 г.). Если верить легендам, основала его тысячу лет назад ещё одна Мотрона (популярное имя в здешних краях), жена киевского воеводы Мирослава. Полководец Ярослава Мудрого построил на пожалованных ему землях крепость. А потом решил проверить бдительность её защитников, и сам пошёл на приступ, обрядив свой отряд в одежду кочевников. Мотрона «шутки юмора» не поняла и чуть ли не собственноручно убила мужа при первой же стычке. После этого, понятно, ей была одна дорога – саму крепость и переоборудовали под монастырь. Впрочем, официально родословную обитель ведёт от 1568 года.

Монастырь прочно ассоциируется с Колиивщиной – здесь восставшие в XVIII веке гайдамаки с Максимом Зализняком во главе святили на правое дело борьбы с поляками свои боевые сабли. Лучшего место для партизанщины действительно не сыскать. Попробуй, погоняйся за повстанцами по чащам да оврагам! Опыт скрытой войны успешно переняли борцы за украинскую независимость, в течении четырёх лет с 1918 года защищая от большевиков свою маленькую Холодноярскую Республику – последний оплот УНР. В селе Мельники можно отыскать памятный знак и могилу атамана Чучупаки. А в Медведевке есть памятник и советским партизанам, продолжившим славные традиции в годы Великой Отечественной.

Но больше всего памятных мест связано именно с Колиивщиной. Криницу Зализняка и памятник герою находим в Медведевке. Дальше – Атаманский парк с Гайдамацким прудом и целебным источником «Живун». А вот и Склик – место, где висел огромный казан, звуки ударов об который сзывали казаков на сходку. Село Буда – когда-то здесь производили порох для ружей повстанцев.

Буду можно смело назвать главным центром притяжения туристов. Ведь именно здесь стоит монументальный Дуб Зализняка – самый старый в Украине – как минимум, 1100 лет! Только ради этого величественного гиганта, который с трудом обхватывают 6 человек, стоит съездить в Холодный Яр. Не одно поколение свободолюбцев он вдохновлял на подвиги. Сейчас здесь часто устраивают театрализованные представления с торжественным приёмом в казаки, поднося желающим в финале церемонии стопку горилки на сабле. Местной, холодноярской, производства косарского завода «Холодный Яр». На средства предприятия в яру расставлены многочисленные и подробные указатели. И торговой марке реклама, и туристам помощь.

Сервис. На трассе М-04 заведения общепита часто встречаются только ближе к Киеву. В частности, большой ресторан «Млин» в районе Корсунь-Шевченковского, хранящий ещё советские традиции гостеприимства. Потому, при острой необходимости, лучше сразу заскочить в простенькую кафешку, которая расположилась на перекрёстке в Каменке. Солянку здесь готовят, кажется, из всего, что есть в холодильнике, зато очень сытно.

Кировоград

Каменку пропускаем, пора искать ночлег. Остановиться решаем в Кировограде – это ведь последний, кроме Луганска, областной центр, где мы ещё не бывали!

Первую достопримечательность встречаем ещё при въезде в центральную часть. Улицу Орджоникидзе пересекает по старинному кирпичному мосту железная дорога. Под ним – узкий проезд. Выныриваем в окружении промышленных зданий явно дореволюционного происхождения. Центральный вход, свежий памятник, табличка: «Братья Эльворти». Оказывается, это известные английские промышленники, во многом благодаря которым захолустная крепость Елисаветград превратилась в крупный индустриальный центр. В 1917-м году на их заводе, производящем сельхозтехнику, работало 7 тысяч человек! Сейчас завод носит армейское название «Красная звезда», что намекает на некий оборонный профиль части производства в советский период. Это была обычная практика – производить танки и трактора для отвода глаз, ремонтировать бронетехнику и, между делом, цивильные вагоны. Завод Эльворти прославился своими мирными сеялками, но во время Первой и Второй Мировой выпускал снаряды и миномёты. Подробности, думаю, можно узнать в музее завода, разместившемся в доме братьев Эльворти (ул. Орджоникидзе, 1).

Как большие поклонники старинной фортификации, на следующий день мы первым делом отправились изучать крепость Святой Елисаветы (XVIII в.), отмеченную на карте большой шестиконечной звездой земляных валов. Её насыпали по императорскому приказу переселившиеся в эти места сербы. Мда… Так вот почему я ни разу не встречал фотографий, которые бы давали хотя бы самое общее представление об этом сооружении. По сути, это просто правильная геометрическая система валов и бастионов, созданная в те времена, когда «продвинутая» артиллерия уже не оставляла шансов монументальным и красивым, но слишком хрупким крепостям позднего средневековья. Зачем мучаться с каменной кладкой, когда проще и эффективнее насыпать земляной холм, который уже сам по себе даст преимущество обороняющимся? Такую же неприглядную крепость мы видели в Николаеве, но там хоть каменные ворота сохранились…

В остальном город произвёл странное впечатление. С одной стороны, какой-то забитый, грязноватый и совсем не ориентированный на туризм. С другой – удивительным образом сохранивший дух XIX-го века. Огромное удовольствие прогуляться по исторической части с одно- двухэтажной застройкой, где в каждом втором домике примостились какие-то фирмочки, магазинчики, кафешки. Что-то отреставрировано, что-то реконструируется, но где-то так всё раньше и было. Греческая церковь (1812 г.), Преображенский собор (1819 г.), Покровская церковь (1849 г.), большая кирпичная синагога (1853 г.) – мало в каком городе этого региона сохранилось такое количество старых храмов. Хорошо подышать свежим воздухом в Кавалерийском парке, окружённым старинными зданиями Юнкерского училища (1830 г.), и сейчас населённого военнослужащими. Здесь же – областной театр имени Кропивницкого, где зарождалась классическая украинская сцена.

Интересующихся историей украинского театра отсылаю в Николаевку, что в 20 км к западу от города. Ехать рекомендую по трассе на Первомайск – и дорога лучше, и указатели присутствуют. Рядом с этим селом во второй половине XIX века обосновалась знаменитая украинская театральная семья Тобилевичей, создав на берегу маленькой речки настоящий творческий оазис – Хутор Надия – с романтическим парком, прудом и театральной сценой под открытым небом. Все они были, по сути, страстно увлечённые театром самоучки, как и их «идейный вдохновитель» Марк Кропивницкий. Псевдонимы Тобилевичей – Карпенко-Карый, Садовские, Саксаганский – знакомы, думаю, многим. Здесь бывали Мария Заньковецкая и Михаил Старицкий. На хуторе первая украинская труппа репетировала спектакли, ставшие теперь классикой. Многие из них были написаны старшим и самым авторитетным братом – Карпенко-Карым, чьё имя носит киевский театральный институт. В парке действительно царит какая-то волшебная творческая атмосфера. Не зря в музее-заповеднике каждый год собираются коллективы со всей Украины на праздник театрального искусства «Вересневі самоцвіти».

Сервис. Поселиться в центре Кировограда хорошо и недорого практически невозможно. Шикарный отель «Каталунья» (ул. Карла Маркса, 21; тел: (0522) 24-25-36) радует хорошим сервисом, но отпугивает ценой – от 500 грн. В трёхзвёздочной «Европе» (ул. Карла Маркса, 13/16; тел: (0522) 24-68-09) есть бюджетные номера по 240 грн., но со старой мебелью и сантехникой. За ту же цену можно получить отремонтированный полулюкс в невзрачной гостинице «Киев» (ул. Карла Маркса, 50; тел: (0522) 24-49-66). Но лучше остановиться в мотеле «Лиана» (тел: (0522) 30-13-72), что на выезде из города в сторону Умани. Комфортные номера со всеми удобствами здесь предлагают всего за 150 грн., а путешествующих на автомобиле заинтересует наличие АЗС, автомойки и охраняемой стоянки. Не хотите проводить вечер в городе – к вашим услугам колоритный гостинично-ресторанный комплекс «Орлиное гнездо» (с. Суботцы, ул. Шевченко, 47; тел: (0522) 51-466) по дорогу на Знаменку, где есть банька с бассейном, лодочки и рыбалка – от 300 грн. за двухместный. А в центре «пафосно» поужинать можно в ресторане или пиццерии той же «Каталуньи».

Корсунь-Шевченковский

Домой возвращаемся через Каменку, Смелу и Городище. Эти населённые пункты также представляют некоторый интерес для туриста, но, откровенно говоря, совсем небольшой. Сначала на трассе будет красочный плакат, приглашающий посетить в Разумовке усыпальницу прославленного генерала Николая Раевского, героя войны 1812 года. Плакат показался интереснее, чем сама Крестовоздвиженская церковь (1833-55 гг.) над, впрочем, довольно живописным обрывом. В Каменке можно сходить в парк усадьбы ещё одного героя Отечественной войны Василия Давыдова (это родственник знаменитого Дениса Давыдова), где есть Дуб Чайковского, Грот Пушкина, Зелёный домик декабристов с музейной экспозицией (в частности, рояль, на котором играл Чайковский), а также памятники всем этим товарищам. Смелу и Городище мы и вовсе пропустили, чтобы хватило немного времени на последний пункт нашего путешествия – Корсунь-Шевченковский.

Подъезд к усадьбе Лопухиных по мосту через скалистый каньон речки Рось уже сам по себе впечатляет. Перед нами внушительные башни въездных ворот. Удивительный по архитектуре дворец в нежно-салатовых тонах стоит на холме чуть выше. К Лопухиным имение перешло от королевского рода Понятовских, а сам дворец построили на месте старой польской крепости. Но историю свою Корсунь ведёт с гораздо более древних времён. Это ещё один тысячелетний город на нашем маршруте – его заложил в 1032 году на гранитных островах посреди Роси сам Ярослав Мудрый! Название он взял от крымского Херсонеса, откуда на Руси распространилось христианство. А на то, что само слово Русь пошло из этих мест, намекает памятник Росичу на берегу реки.

История историей, но живописный ландшафтный парк с эклектичным романо-готико-византийским дворцом и сам производит неизгладимое впечатление. Можно долго бродить под деревьями, отыскивая разнообразные скульптурные композиции, любуясь речными пейзажами и просто дыша свежим воздухом. Особенно хорошо тут весной, когда буйно цветёт сирень. Атмосферу двухсотлетнего дворцово-паркового комплекса несколько портит выставка танков и пушек времён ВОВ, а также экспозиция стрелкового оружия и всяких предметов генеральского обихода внутри. Корсунь-Шевченковская битва 1944 года, безусловно, важное историческое событие, но как-то плохо вяжется с дворцовыми интерьерами. Работающий здесь реставратор Андрей рассказал, что Исторический музей в ближайшем будущем несколько поменяет ориентацию, выставив солидную экспозицию, посвящённую Лопухиным-Демидовым и другим бывшим хозяевам усадьбы. Работая со старыми документами, он наткнулся на письмо бежавшей от революции княгини Лопухиной жителям Корсуня, в которой та просила сохранить уникальный дворец. К счастью, горожане не питали ненависти к местным панам – вихри социальных преобразований пощадили корсуньскую жемчужину. В мае 2006 года тут состоялся первый Бузковый бал, возрождающий традиции светской жизни XIX века.

А для нашего путешествия это место – ещё и своеобразная точка тематических экскурсий. В экспозиции есть диорама Корсуньской битвы 1648 года, когда войска Хмельницкого разгромили польскую армию Потоцкого и Калиновского. Эта блестящая победа в схватке с превосходящими по численности, лучше вооружёнными и более организованными силами противника открыла Богдану дорогу на запад, до самых границ украинских этнических земель. Многие историки считают, что он смог бы добиться гораздо большего, не остановись за Львовом, а двинувшись дальше на Варшаву. Как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. Понадобилось 350 лет, чтобы богданова сказка об украинской независимости стала былью.