Вот чинить их бесполезно (за очень редким исключением). Т.к. все детали лампы работают в предельных режимах, до "идеального технического состояния" они доходят примерно одновременно - замыкаешь один светодиод, через неделю дохнет второй, третий, потому что у ещё живых ресурс тоже исчерпан. Если лезть внутрь - то сразу после покупки.
Да, стеклянный колпак без молотка не снять.
Саме так - замкнувши 1 світлодіод ви збільшуєте напругу падіння ко кожному кристалі і відтак збільшуєте струм = чергове перегорання через перегрів. Так, якби робили через драйвер струму, то можливо і було б ОК, але драйвери у таких лампочках перестали ставити ще у далекому 2013 році і там стоїть звичайні RC-ланки як баласти і кращих варіантах + стабілізатор напруги (не стабілізатор струму)... Тому, якщо ремонтувати, то міняти світлодіод, і то треба знати модель...
Ну практика показывает, что не все так грустно, если повезет могут и месяцами догорать т к когда диодов много, то отряд не заметит потери бойца и даже наоборот, такая выбраковка путем естественного отбора может даже увеличить MTBF прибора. Но даже если процесс приобрел лавинообразный и необратимый характер, достаточно дождаться выгорания меньшей половины элементов чтобы путем синтеза восстановить статус-кво.
...
У меня такая же после гарантии сдохла. Полез по привычке ремонтировать - порезал палец до кости(там рассеиватель стеклянный). Сэкономил, блин
Вот чинить их бесполезно (за очень редким исключением). Т.к. все детали лампы работают в предельных режимах, до "идеального технического состояния" они доходят примерно одновременно - замыкаешь один светодиод, через неделю дохнет второй, третий, потому что у ещё живых ресурс тоже исчерпан. Если лезть внутрь - то сразу после покупки.
Да, стеклянный колпак без молотка не снять.
Саме так - замкнувши 1 світлодіод ви збільшуєте напругу падіння ко кожному кристалі і відтак збільшуєте струм = чергове перегорання через перегрів. Так, якби робили через драйвер струму, то можливо і було б ОК, але драйвери у таких лампочках перестали ставити ще у далекому 2013 році і там стоїть звичайні RC-ланки як баласти і кращих варіантах + стабілізатор напруги (не стабілізатор струму)... Тому, якщо ремонтувати, то міняти світлодіод, і то треба знати модель...
Именно стабилизатор тока. Даже в самых дешевых лампах с импульсным драйвером. Даже не разбирая до драйвера, легко увидеть ваттметром - при замыкании 1 светодиода потребляемая мощность снижается пропорционально (например если было 10 светодиодов, снижается на 10%). Стабилизаторы напряжения в лампы не ставили никогда, светодиод - токовый прибор. ВАХ светодиодов вам в помощь и заодно зависимость ВАХ от температуры.
И в лампах с линейным балластом тоже ограничитель тока. Но в таких замыкать светодиод бесполезно - работать будет, но греться будет сильнее, на микросхеме ограничителя тока будет выделяться вся мощность, которую потреблял светодиод (часть энергии излучая в виде света).
...
Вот чинить их бесполезно (за очень редким исключением). Т.к. все детали лампы работают в предельных режимах, до "идеального технического состояния" они доходят примерно одновременно - замыкаешь один светодиод, через неделю дохнет второй, третий, потому что у ещё живых ресурс тоже исчерпан. Если лезть внутрь - то сразу после покупки.
Да, стеклянный колпак без молотка не снять.
Саме так - замкнувши 1 світлодіод ви збільшуєте напругу падіння ко кожному кристалі і відтак збільшуєте струм = чергове перегорання через перегрів. Так, якби робили через драйвер струму, то можливо і було б ОК, але драйвери у таких лампочках перестали ставити ще у далекому 2013 році і там стоїть звичайні RC-ланки як баласти і кращих варіантах + стабілізатор напруги (не стабілізатор струму)... Тому, якщо ремонтувати, то міняти світлодіод, і то треба знати модель...
Именно стабилизатор тока. Даже в самых дешевых лампах с импульсным драйвером. Даже не разбирая до драйвера, легко увидеть ваттметром - при замыкании 1 светодиода потребляемая мощность снижается пропорционально (например если было 10 светодиодов, снижается на 10%). Стабилизаторы напряжения в лампы не ставили никогда, светодиод - токовый прибор. ВАХ светодиодов вам в помощь и заодно зависимость ВАХ от температуры.
И в лампах с линейным балластом тоже ограничитель тока. Но в таких замыкать светодиод бесполезно - работать будет, но греться будет сильнее, на микросхеме ограничителя тока будет выделяться вся мощность, которую потреблял светодиод (часть энергии излучая в виде света).
Ви все вірно пишете, і так має бути... Я електронікою з 12 років займався, в КБ багато років працював. Але це не означає, що так насправді є(я про лампочки). З 2012-2014 рік займався підбором LED-продукції для українського ринку в одній компанії, літав в Китай на заводи, був на виробництвах, спілкувався з їх інженерами, розбирав і тестував лампи десятками. Навіть тоді рахували їх виробництво тут, в Україні. Їх аргументи були прості як двері - ми кристали берем однакові (дійсно, навіть був присутній де нарізали пластини і бракували по ефективності і продавали відповідно) і тому достатньо стабілізатора (або в найдешевших варіантах баласту) щоб світлодіоди працювали "в режимі". Якраз в 13-14 році такий перехід зменшив вартість таких ламп у двічі, бо до того вони по графіках окупності не проходили. І КПД кристалів був такий, що нагрів при роботі сильно ускладнював корпус. Мені на українському ринку один постачальник подобався, багато років у нього був низький рівень на відмову при монтажах, допоки 3 місяці тому не взяв десяток лампочок, сусідка попросила - від 205В і нижче пропорційне падіння яскравості Віддав назад продавцю. (у нас в будинку напруга не стабільна, плаває від 170 до 250. Я собі давно стабілізатор оставив)
Мені на українському ринку один постачальник подобався, багато років у нього був низький рівень на відмову при монтажах, допоки 3 місяці тому не взяв десяток лампочок, сусідка попросила - від 205В і нижче пропорційне падіння яскравості Віддав назад продавцю. (у нас в будинку напруга не стабільна, плаває від 170 до 250. Я собі давно стабілізатор оставив)
Это значит что суммарное напряжение на светодиодах высокое. Стабилизатору тока нужен некоторый запас напряжения между источником и нагрузкой, и обязательно чтобы напряжение на нагрузке было ниже входного. При снижении напряжения ниже некоторого порога и ток падает, а с ним и яркость. Кроме того, повышаются пульсации, т.к. сглаживающий конденсатор в схему тоже ставят без запаса по ёмкости. Лампы с линейным ограничителем тока всегда имеют узкий рабочий диапазон, обычно 175-250В. Сделать его широким невозможно без избыточного нагрева. С импульсным драйвером минимальное входное напряжение определяется напряжением на светодиодах. Для заниженого напряжения сети надо брать лампы с заявленым диапазоном 85-250В, 100-250В, нижний предел ниже - лучше. Но в реалиях наших магазинов это может тоже оказаться не совсем правдой. Можно ещё снять колпак и измерить суммарное падение напряжения на светодиодах.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Віддав назад продавцю. (у нас в будинку напруга не стабільна, плаває від 170 до 250. Я собі давно стабілізатор оставив)
