бровки/ямки/колдобины правое колесо ушло где-то на 10 мм назад, и стало затирать об подкрылок. К тому же при движении машину стало чуть тянуть вправо. Поскольку на эти грабли я уже наступал, то сразу приобрел новый кронштейн реактивной тяги (распространенное мнение, что колесо уходит назад из-за вытягивания реактивной тяги, как правило, ошибочно. В первую очередь гнется кронштейн), имеющий вид скобы (старой конструкции они шли с приваренным буксирным ухом) с запрессованным сайлент-блоком для этой реактивной тяги. Крепится к передней балке. Полчаса возни в яме, - и колесо стало на место.
А еще в субботу по случаю приобрел ВВ-провода с силиконовыми наконечниками и кевларовой жилой (желтые такие, на проводе made in USA). От нечего делать померял тестером сопротивление старых и новых проводов. Так вот, если штатный старый красный провод дает 0,7 -0,9 кОм в зависимости от длины (что полностью совпадает с мануалом,- 2кОм на метр), то новый, с кевларовой жилой имеет сопротивление в 10 раз больше! , т.е. около 9 кОм. При этом искра хорошая, стабильная, но особой разницы с искрой на старых проводах я не заметил. Теперь думаю, как увеличение сопротивления ВВ-проводов может повлиять на высокую сторону эл. схемы авто. Хорошо это или плохо?
Поскольку на эти грабли я уже наступал, то сразу приобрел новый кронштейн реактивной тяги (распространенное мнение, что колесо уходит назад из-за вытягивания реактивной тяги, как правило, ошибочно. В первую очередь гнется кронштейн), имеющий вид скобы (старой конструкции они шли с приваренным буксирным ухом) с запрессованным сайлент-блоком для этой реактивной тяги. Крепится к передней балке. Полчаса возни в яме, - и колесо стало на место
Аналогичная фигня с правым передним колесом а "уши" я уже давно попереваривал, поотваливались они.
Я после ТО-1 (на 1500 км), дома уже, заглянул под машину, посмотрел на эти сайлент-блоки реактивных тяг, а они - ну не портесканные, а порепанные какие-то. На выступающих торцах резина в трещинках мелких. Т.е., просто заводская резина - дерьмо абсолютное. Ну, взял на заметку, буду контролировать... Думаю, если бы при ТО обнаружил - все равно не поменяли бы по гарантии, сказали бы - на резинки не распространяется... Почем, кстати, кронштейны? Может проще целиком менять, чем разбирать-собирать, выпрессовывать-запрессовывать?
Прошлым летом я взял сайлентблоки рычагов на замену и на ХРП поехал, так они такой операции не делают, т.к. нет оборудования для этой операции, а может наврали
Я взял без уха, - он мне помощнее показался. А для буксировки еще одно ухо с водительской стороны осталось. Кстати, на старом кронштейне сайлент-блок тоже был как-бы пожеван
то от нагрева снялась термообработка, в рез-те металл кронштейна стал менее упругим -> возможность деформации кронштейна при ударе возросла.
а варились оба уха.
хотя можно и дотолкать или задом буксироваться
чаще, чем левая, водительская, тут уж ничего не поделаешь Особенности правостороннего движения, однако . Потому-то правое колесо и ушло назад раньше левого.
Получается, что эти провода с кевларовой жилой заменяют пару (старый штатный провод+резистор в свечном наконечнике), и надеваются непосредственно на свечи, только надо назад на свечные электроды понакручивать алюминиевые бочонки, с которыми свечи изначально и продаются (а я еще думал, для чего они... ). А поскольку кевлар не содержит железа, то и создаваемые радиопомехи будут сведены на 0.
при чем железо к радиопомехам? Помехи создает протекающий ток, где бы он не протекал.
Есссно, ты прав. Зависимость тут только косвенная. У проводов с кевларовой жилой (не содержащих железа) на порядок выше распределенное сопротивление, поэтому и ток меньше -> меньше помехи. Подразумевалось, что такие провода не нуждаются в доп. помехогасящих резисторах.
у
какие именно провода поставил - там ассортимент большой !
Я ж говорю, - желтые, в полном комплекте с наконечниками, на поводах надписи: made in USA, silakon, EPDM и пр. В полиэтиленовом пакетике, сверху синяя бумажная этикетка с лейбом JanMor и кратким описанием продукта на рус. языке. Там же указана марка авто, на которые они подходят по размерам. На авторынке стОят 22-24 грн, в магазинах - под 30.
День оъездил с новыми проводами, вдетыми в штатные свечные наконечники,- никакой разницы с стандартными проводами не заметил. Ж-ж-ж, - и движок пускается . Вчера наконец-то нашел и понакручивал эти алюминиевые бочонки на свечные электроды, ну, и подключил новые провода напрямую к свечам. И сразу же при заводке движок стал схватывать буквально на первом чирке даже в такую туманную погоду. Видимо, искра все же стала помощнее. В-общем, мне нДравится.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
а "уши" я уже давно попереваривал, поотваливались они.
. Потому-то правое колесо и ушло назад раньше левого.
). А поскольку кевлар не содержит железа, то и создаваемые радиопомехи будут сведены на 0.
