Ахахах, это только начало, потом начнется: надо шайбочки, винтики, оплетку, термоусадку, ключ динамометрический, какой предохранитель или автомат ставить, датчики как-то крепить и так далее. И ничего нету, все надо где-то заказывать, по отдельности. Так что таки рекомендую обратится к сборщикам.
Так і є, єдине це без динамоключа можна обійтись спокійно. Я щось думав що там 16S, ну 8S трохи простіше, як мінімум на спину
Ну, у меня рука набитая, но я очканул тянуть "на глазок", потому как материал мягкий и не поймешь, то ли это стопорная шайба и шина усаживаются, то ли уже шпильку сворачиваешь Хотя, надо сказать, что при затяжке 6Н*м и 8Н*м ничего не поменялось в плане сопротивления. Дальше наверное только шлифовать площадки вокруг шпилек, но это уже такая дроч, которой мне не было времени заниматься.
280 (м6 кажется) затягиваются отверткой от руки, но надо ревизию делать потом.
недешева ця ваша енергобезпека
Воно як наркотик, зацмоктує, поставив інвертор минулої зими 6 кВт і батарейку 15, показалось що слабенько, поміняв інвертор на 8 кВт в березні, поставив 10 кВт сонця в квітні, показалось що ще щось мало, зібрав другий акумулятор 15 кВт влітку, показалось що знову щось мало, у серпні ще одне сонячне поле 5 кВт докинув, у грудні знову показалось що мало, докинув ще батарейку 16 кВт. Тепер в планах ще інвертор 12 кВт поставити коли зловлю за халявну ціну, і треба робити стоп
немає місця. Хоча в майбутньому не виключаю схожої поведінки.
Ну, у меня рука набитая, но я очканул тянуть "на глазок", потому как материал мягкий и не поймешь, то ли это стопорная шайба и шина усаживаются, то ли уже шпильку сворачиваешь Хотя, надо сказать, что при затяжке 6Н*м и 8Н*м ничего не поменялось в плане сопротивления. Дальше наверное только шлифовать площадки вокруг шпилек, но это уже такая дроч, которой мне не было времени заниматься.
Я затягую від руки, без фанатизму, легенько, в пів-сили. Все ок з опором (перевірено). Нічого шліфувати не потрібно, особливо, якщо брати гарні мідні гнучкі перемички.
BLC я там тоже покупал и успешно собрал. И сейчас бы заказал, но нет времени (не хочу ждать/деньги жмут карман) и поэтому заказал корпус и весь (еще нет) тот мотлох отдельно
У них досить довго буває. Нема такого щоб сконтактувався і зразу забрав. Влітку з ними був сконтактував, замовив 10 корпусів під 16S, сказали через 2 тиждні десь буде готово, повідомлять. Пройшов місяць, я вже й забув що замовив у них ті корпуси, як тут дзвінок від них "корпуси готові, можна їхати забирати". А із хорошого про їх корпуси - це те що компактні при тому що є 3 ряди шпильок, і компактні дуже в розібраному вигляді, я в Boltі склав задні сидіння і вмістив туди 10 корпусів. Також запаковують так що не поцарапане-обдерте-погнуте, як в інших бувало отримував. Ну і ціна нормальна, тоді влітку за дуже гарну ціну за 10 шт самовивозом домовився. Функціонально мої саморобні то кращі, але з ними треба морочитись і не безкоштовні теж.
Ну, у меня рука набитая, но я очканул тянуть "на глазок", потому как материал мягкий и не поймешь, то ли это стопорная шайба и шина усаживаются, то ли уже шпильку сворачиваешь Хотя, надо сказать, что при затяжке 6Н*м и 8Н*м ничего не поменялось в плане сопротивления. Дальше наверное только шлифовать площадки вокруг шпилек, но это уже такая дроч, которой мне не было времени заниматься.
Буває ще таке що більше затягнеш якийсь окремий контакт а на ньому ще й виросте опір. Я площадки не шліфую там де під 1 шпильку М6, шліфую тільки перемички самою дрібною наждачкою (2000 чи яка там), бо в місцях сверління отворів міднолуженої перемички утворюються зазубрини. А от там де площадка під подвійні болти то якщо перемички міднолужені - сильно не парюсь, а якщо алюмінієві широкі то шліфую тою ж наждачкою дуже легенько. Ну і на всі контакти де є хоча б 1 алюміній мажу тонким слоєм пастою Савеп. Знижує опір суттєво.
я награвся дешевим з алі, мастом про. зараз дея. це зовсім інший рівень, в усьому, ефективність вища, функціонал, налаштування, контроль параметрів роботи і налаштувань онлайн. і дея має нормальний підміс на відміну від дешевих китайських, що суттево для СЕС. для прикладу. 6 квт дея при підключені до батареї, панелей і наявності мережі може довготривало видати 8,5квт. підмішуючи з усіх наявних джерел плюс з мережі. для прикладу з батарейки і панелей 6квт + 2,5 квт з мережі. дешевші китайські так не зможуть. і вона тиха...
и в чем тут качество? когда дивайс без раздумий и колебаний выдает +40% мощности а если предохранители и автоматы так же будут иметь допуск в 1.5 раза от заявленного?
Ну, у меня рука набитая, но я очканул тянуть "на глазок", потому как материал мягкий и не поймешь, то ли это стопорная шайба и шина усаживаются, то ли уже шпильку сворачиваешь Хотя, надо сказать, что при затяжке 6Н*м и 8Н*м ничего не поменялось в плане сопротивления. Дальше наверное только шлифовать площадки вокруг шпилек, но это уже такая дроч, которой мне не было времени заниматься.
280 (м6 кажется) затягиваются отверткой от руки, но надо ревизию делать потом.
Я "от руки" своей "тарированной" отверткой затягиваю примерно на 4Н*м, но я не хочу потом делать никаких ревизий и что-то там дотягивать, ото мне заняться нечем. Перемычки у меня меднолуженые из кабеля АМГ-50, сопротивление по площадкам ячеек после затяжки - 0,09мОм у всех, общее сопротивление сборки 8S 280А*ч - 1,83мОм. Я думаю, достаточно. Гоняться за дополнительными 0,05мОм не вижу смысла учитывая что токи на этой сборке - 80А (чайник), максимум что она может увидеть - это 125А, если нагружать на все бабки. На фото еще незаконченный вариант - это первое включение и проверка после затяжки. Там еще куча кабель-менджмента была с тех пор Собрал еще во вторник, все никак зарядить до полного не могу, зарядка слабая, света мало дают, а он все всасывает и всасывает как пылесос
Ну, у меня рука набитая, но я очканул тянуть "на глазок", потому как материал мягкий и не поймешь, то ли это стопорная шайба и шина усаживаются, то ли уже шпильку сворачиваешь Хотя, надо сказать, что при затяжке 6Н*м и 8Н*м ничего не поменялось в плане сопротивления. Дальше наверное только шлифовать площадки вокруг шпилек, но это уже такая дроч, которой мне не было времени заниматься.
Я затягую від руки, без фанатизму, легенько, в пів-сили. Все ок з опором (перевірено). Нічого шліфувати не потрібно, особливо, якщо брати гарні мідні гнучкі перемички.
Все ок - это сколько в числовом значении?
Все ок - это сколько в числовом значении?
Вже не пригадаю, давно збирав АКБ з гвинтами останній раз. Було досить добре.
сопротивление по площадкам ячеек после затяжки - 0,09мОм у всех, общее сопротивление сборки 8S 280А*ч - 1,83мОм. Я думаю, достаточно.
1.83 на міднолужених перемичках 2 см * 2 мм це більш ніж достатньо, я б сказав ідеальний варіант.
сопротивление по площадкам ячеек после затяжки - 0,09мОм у всех, общее сопротивление сборки 8S 280А*ч - 1,83мОм. Я думаю, достаточно.
1.83 на міднолужених перемичках 2 см * 2 мм це більш ніж достатньо, я б сказав ідеальний варіант.
У меня кастомные гибкие с али. Сначала думал сам такие сделать, потом понял, что времени нету с этим играться и купил готовые.
сопротивление по площадкам ячеек после затяжки - 0,09мОм у всех, общее сопротивление сборки 8S 280А*ч - 1,83мОм. Я думаю, достаточно.
1.83 на міднолужених перемичках 2 см * 2 мм це більш ніж достатньо, я б сказав ідеальний варіант.
У меня кастомные гибкие с али. Сначала думал сам такие сделать, потом понял, что времени нету с этим играться и купил готовые.
О, таких ще ніразу навіть в руках не тримав. Так вони получається жирні, якщо там 50 квадратів міді, бо в стандартних перемичках тільки 40 квадратів.
...
1.83 на міднолужених перемичках 2 см * 2 мм це більш ніж достатньо, я б сказав ідеальний варіант.
У меня кастомные гибкие с али. Сначала думал сам такие сделать, потом понял, что времени нету с этим играться и купил готовые.
О, таких ще ніразу навіть в руках не тримав. Так вони получається жирні, якщо там 50 квадратів міді, бо в стандартних перемичках тільки 40 квадратів.
Да, там 35, 50 и 70 квадратов перемычки, хотя я не знаю, куда там 70 пихать, 50-ки и так толстые что пришлось низкопрофильные гайки покупать, т.к. длины шпилек не хватает уже, если шайбы подкладывать сверху.
Неделю заряжал акум (10А лабораторником, аж 270 Вт ), даже одну отстающую ячейку пришлось кормить отдельно. В итоге, после полного заряда под завязку и отстоя сопротивление сборки чуть упало - 1,71мОм.
Самое интересное, что замер сопротивления шин получается какой-то странный. Если мерять сопротивление шины по площадкам ячеек (с учетом переходов) - показывает 0,09мОм, при этом соседние ячейки, скрученные шиной последовательно, имеют 0,22мОм и 0,23мОм, так вот, если замерить сопротивление двух ячеек с шиной - показывает 0,46мОм, т.е., по сути, перемычка получается 0,46-0,22-0,23=0,01 мОм
Самое интересное, что замер сопротивления шин получается какой-то странный. Если мерять сопротивление шины по площадкам ячеек (с учетом переходов) - показывает 0,09мОм, при этом соседние ячейки, скрученные шиной последовательно, имеют 0,22мОм и 0,23мОм, так вот, если замерить сопротивление двух ячеек с шиной - показывает 0,46мОм, т.е., по сути, перемычка получается 0,46-0,22-0,23=0,01 мОм
Точність приладу бажає бути кращою, але добре що хоч таке є для оцінки. А при вимірюванні таких малих опорів як навіть 0.2 мОм, він уже брехун ще той.
Підкажіть, плз, між батареями при паралельному зєднанні треба якийсь автомат поставити на плюс? Якщо треба то якийсь такий CHCYZO RKB1/DC-B200, 1P, 200A, 12-125V?
Підкажіть, плз, між батареями при паралельному зєднанні треба якийсь автомат поставити на плюс? Якщо треба то якийсь такий CHCYZO RKB1/DC-B200, 1P, 200A, 12-125V?
1. Правильно делается так: общая шина, к которой подключаются обе батареи, каждая через свой персональный предохранитель/автомат. Лучше через предохранитель типа NH00 или NH1, звисимо от тока - безопаснее и надежнее, чем китайский автомат. 2. Я бы не верил в 200А автомат в форм-факторе дин-рейки, они максимум 125А. От 200А идут уже такие. 3. Если у тебя гибридный инвертор, то они часто (не все, но многие) не любят отвала батареи в процессе работы и могут сгореть от этого. Потому, автоматы с такими инверторами лучше не применять в принципе во избежание случайных отключений.
Підкажіть, плз, між батареями при паралельному зєднанні треба якийсь автомат поставити на плюс? Якщо треба то якийсь такий CHCYZO RKB1/DC-B200, 1P, 200A, 12-125V?
1. Правильно делается так: общая шина, к которой подключаются обе батареи, каждая через свой персональный предохранитель/автомат. Лучше через предохранитель типа NH00 или NH1, звисимо от тока - безопаснее и надежнее, чем китайский автомат. 2. Я бы не верил в 200А автомат в форм-факторе дин-рейки, они максимум 125А. От 200А идут уже такие. 3. Если у тебя гибридный инвертор, то они часто (не все, но многие) не любят отвала батареи в процессе работы и могут сгореть от этого. Потому, автоматы с такими инверторами лучше не применять в принципе во избежание случайных отключений.
Підкажіть, плз, між батареями при паралельному зєднанні треба якийсь автомат поставити на плюс? Якщо треба то якийсь такий CHCYZO RKB1/DC-B200, 1P, 200A, 12-125V?
1. Правильно делается так: общая шина, к которой подключаются обе батареи, каждая через свой персональный предохранитель/автомат. Лучше через предохранитель типа NH00 или NH1, звисимо от тока - безопаснее и надежнее, чем китайский автомат. 2. Я бы не верил в 200А автомат в форм-факторе дин-рейки, они максимум 125А. От 200А идут уже такие. 3. Если у тебя гибридный инвертор, то они часто (не все, но многие) не любят отвала батареи в процессе работы и могут сгореть от этого. Потому, автоматы с такими инверторами лучше не применять в принципе во избежание случайных отключений.
В мене стоїть ( він так і стояв спочатку) загальний запобіжник на мінусі і на кожній батареї на мінусах ще вимикачі. Звісно дешманські, можете лашити, але вони для відключення якоїсь батареї у разі необхідності обслуговування.
Підкажіть, плз, між батареями при паралельному зєднанні треба якийсь автомат поставити на плюс? Якщо треба то якийсь такий CHCYZO RKB1/DC-B200, 1P, 200A, 12-125V?
1. Правильно делается так: общая шина, к которой подключаются обе батареи, каждая через свой персональный предохранитель/автомат. Лучше через предохранитель типа NH00 или NH1, звисимо от тока - безопаснее и надежнее, чем китайский автомат. 2. Я бы не верил в 200А автомат в форм-факторе дин-рейки, они максимум 125А. От 200А идут уже такие. 3. Если у тебя гибридный инвертор, то они часто (не все, но многие) не любят отвала батареи в процессе работы и могут сгореть от этого. Потому, автоматы с такими инверторами лучше не применять в принципе во избежание случайных отключений.
Такая шина подойдет для 24в 280ах?
Підкажіть, плз, між батареями при паралельному зєднанні треба якийсь автомат поставити на плюс? Якщо треба то якийсь такий CHCYZO RKB1/DC-B200, 1P, 200A, 12-125V?
1. Правильно делается так: общая шина, к которой подключаются обе батареи, каждая через свой персональный предохранитель/автомат. Лучше через предохранитель типа NH00 или NH1, звисимо от тока - безопаснее и надежнее, чем китайский автомат. 2. Я бы не верил в 200А автомат в форм-факторе дин-рейки, они максимум 125А. От 200А идут уже такие. 3. Если у тебя гибридный инвертор, то они часто (не все, но многие) не любят отвала батареи в процессе работы и могут сгореть от этого. Потому, автоматы с такими инверторами лучше не применять в принципе во избежание случайных отключений.
Такая шина подойдет для 24в 280ах?
Или может диагональю подключить и все? У меня 2 акб примерно похожие
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Хотя, надо сказать, что при затяжке 6Н*м и 8Н*м ничего не поменялось в плане сопротивления. Дальше наверное только шлифовать площадки вокруг шпилек, но это уже такая дроч, которой мне не было времени заниматься. 
), даже одну отстающую ячейку пришлось кормить отдельно. В итоге, после полного заряда под завязку и отстоя сопротивление сборки чуть упало - 1,71мОм.
