Не буду вдаватся в подробнсти но смола или битумная мстика использовались в качестве гидроизоляции. На открытом воздухе. Все это дело наносилось на вычищенный бетон. после того ка прошла зима, мастика вздулась высохла и начала просто отваливатся и крошится. Вопрос : 1. Чем обработать бетон прежде чем наносить мастику, что ю она не смывалась и не вздувалась. 2. Как предотвратить это в будущем ?
Странно, у меня мастика нормально лягла... Может ты прогрунтовал бетон плохо? мастика тоже разной вязкости бывает - пожиже лучше прихватывается.
О.. Вспомнил, я еще эмульсией предварительно промазал - она прямо впитывается в бетон.
Странно, у меня мастика нормально лягла... Может ты прогрунтовал бетон плохо? мастика тоже разной вязкости бывает - пожиже лучше прихватывается.
О.. Вспомнил, я еще эмульсией предварительно промазал - она прямо впитывается в бетон.
А чеза эмульсия ? Отработка масляная пойдет вместо эмульсии ?
Именно битумная эмульсия. То же, что и мастика, только весьма жидкая.
некоторые мастики необходимо разжижать спиртом или бензином. Твоя была густая? намазывал толстым слоем? Бетон был точно сухой и чистый? моя въелась отлично, зиму прожила, отставать не собирается. а вообще на нее лучше клеить еврорубероид...
-->
Наверное, уже поздно отвечать? Но, как бывший профессиональный кровельщик, абисняю: 1 Битумная мастика без армирования в качестве гидроизоляции не работает. Точнее, работает именно до первых морозов. В качестве гидроизоляции нужно использовать либо рулонные материалы (суть та-же многокомпонентная мастика, только армированная бумагой, стекловолокном и т.д. - в зависимости от типа рулонного материала), либо укладывать в несколько слоев мастику и армирующий материал (полимерную сетку, стеклоткань и т.д.) 2 Перед нанесением чего угодно на бетонную или "цементную" поверхность необходимо провести обработку праймером. В простейшем варианте праймер - смесь бензина с битумом в различных пропорциях. Опять же, в простейших вариантах: 70 на 30 и 30 на 70 %%. Сначала обрабатываем более жидким праймером, 70/30, потом - 30/70. Обработку вести очень тщательно, буквально "втирать" праймер в поверхность, чтобы он "пропитал" верхние слои. После каждой обработки дать просохнуть, чтобы бензин испарился, а битум осел в "порах" поверхности. После обработки более густым праймером на поверхности должна образоваться тонкая "пленка" битума, практически неотделяемая от стяжки. Точнее, она должна отделяться. Но - только с кусочками стяжки Вот это - хорошо обработанная поверхность. 3 После такой подготовки поверхности начинается гидроизоляция. Если рулонный материал - сейчас они почти все наплавляемые, т.е. для их укладки не нужен битум, а только либо горелка, либо растворитель. Если делать гидроизоляцию вручную - мастикой и армированием, то главное, чтобы слои мастики были тонкие, не более 2-3 мм. И каждому такому слою нужно давать просохнуть. Если слои будут толще - они будут трескаться и вспучиваться после морозов... Ффух. Вкратце - все. Да! Самое главное. Приготовление праймера - суть заливка жидкого (горячего!) битума в бензин. Не наоборот! Очень осторожно! Достаточно опасный производственный процесс.... Да, еще. Все рассказанное - с учетом применения простейших доступных материалов, недорого, но дает вполне достойный результат (7-10 лет не нужно ничего делать, течь не будет). Если использовать более дорогие современные материалы (специальные пластификаторы и т.д.) - результат, скорее всего, будет лучше. Но - дороже
Ну и, я надеюсь, очевидно, что поверхность перед обработкой должна быть практически идеально чистой.
О... Точно, не эмульсия, а праймер. А сверху на мастику я клеил разрезанные мешки из-под песка - волокнистый пластик или как там... Делалось временно, до того как укроется балкон.
Блин, перечиал и понял, что можно неправильно понять 7-10 лет - это в том случае, если поверх гидроизоляции больше ничего нет. Т.е. если эта гидроизоляция - кровля Если это именно гидроизоляция, т.е поверх нее будет аккуратно уложено другое покрытие - срок службы такой гидроизоляции равен сроку службы покрытия до снятия Т.е. испортится такая гидроизоляция только тогда, когда от нее начнут отдирать покрытие
Есть отмостка бетонная, в гараже, которая положена просто сверху на асфальт (пришлось так делать т.к. нет ни денег ни времени на вырезание асфальта и записанием песко щебнем а потом уж все остальным по технологии). Как было сделано - отбита старая отмостка (просто отвалилась от времени). Хорошо, в несколько слоев было залиты щели и т.п. битыумной мастикой.) потом дождался пока это все дело высохнет и положил сверху отмостку. ЕЕ (отмостку вычистили - ессно дождался пока она высохнет) И замазал сверху опять же битумной мастикой. Зиму гараж был сухой. Но вот недавно заметил что она (мастика полопалась) задача, покрыть бетонную отмостку гидроизлоционным материалом. Вопрос каким и как это грамотно и лучше всего сделать , так что б надолго. И не дорого. Одна часть отмостки постоянно находится под влагой особенно после дождя, т.к. там рядом проходит слив с крыши.
Если основание под мастикой увлажняется (бетон тянет капиллярную влагу из земли), то никакие праймеры не помогут - мастику будет рвать, как и любой другой материал. Нагревшимся парам воды нужен выход наружу. Паропроницаемость верхнего слоя должна быть выше, чем нижнего.
Покрывать отмостку сверху гидроизоляцией - дело почти бесполезное. Дело в том, что сама по себе отмостка - гидроизолируй ее или нет - толку как гидроизолятор не дает Это только направление стока воды, защита от прямого попадания воды на фундамент, а точнее - за гидроизоляцию фундамента. Если нет гидроизоляции - нет толку и от отмостки.
1 Если хочешь сделать гидроизоляцию стен (чтобы в подвале вода не капала, и фундамент не разрушался): вырыть по периметру стен траншею глубиной хотя-бы 1 метр, обработать праймером (как описывал) фундамент на полную глубину траншеи, а над землей - на 10-15 см, наклеить на обработанные поверхности рулонный материал в один, а лучше - в два слоя (т.е. с 50% перекрытием, а не в два слоя по очереди ) так, чтобы он заходил на дно траншеи на 40-60 см,засыпать траншею (крайне желательно - глиной, хорошо утрамбовывая при засыпке), сделать отмостку с углом наклона 8-12 грудусов, шириной не менее полуметра. При таком подходе, если только нет грунтовых вод, стена будет оставаться сухой всегда. Если есть грунтовые воды - копать на глубину ниже вод , рулонный материал клеить еще тщательнее, и в три, а то и четыре слоя, глиняную засыпку делать шире и тщательнее.
2 Если все-таки хочется "загидроизолировать" отмостку, то можно попробовать следующее: обработать стену гаража на 30-50 см вверх и поверхность стяжки, наклеить рулонный материал переходом со стены на стяжку, после чего край рулонного материала на стене закрыть металлическим козырьком, "пристрелянным" к стене. Если не закрыть торец рулонного ковра козырьком - работа насмарку, оторвется через год-полтора. Но и вообще такого рода работа - почти бесполезна, т.к. рулонные материалы не предназначены, чтобы по ним ходили. А по отмостке обычно или ходят, или лопатами зимой чистят... Итого - порвать угол - раз плюнуть...
Любого рода промазывания мастиками хоть до посинения - толку не дадут. Максимум - одна зима, на вторую - потечет. В любом случае мастика без армирования - рано или поздно потрескается. Потрескается поздно, если ложить ее, тщательно втирая в подготовленную праймером поверхность слоями не больше 2-3 мм, и давая хорошо остыть (до слегка-слегка пластичного состояния) каждому слою...
Сорри, если не сказал ничего тебя радующего - поверь, гидроизоляция - больной вопрос, и после самостоятельных "блакований", "промастичиваний" и т.д., а также после работ горе-мастеров участвовал в переделке гидроизоляции неоднократно. Не течет
1 Если хочешь сделать гидроизоляцию стен (чтобы в подвале вода не капала, и фундамент не разрушался): вырыть по периметру стен траншею глубиной хотя-бы 1 метр, обработать праймером (как описывал) фундамент на полную глубину траншеи, а над землей - на 10-15 см, наклеить на обработанные поверхности рулонный материал в один, а лучше - в два слоя (т.е. с 50% перекрытием, а не в два слоя по очереди ) так, чтобы он заходил на дно траншеи на 40-60 см,засыпать траншею (крайне желательно - глиной, хорошо утрамбовывая при засыпке), сделать отмостку с углом наклона 8-12 грудусов, шириной не менее полуметра. При таком подходе, если только нет грунтовых вод, стена будет оставаться сухой всегда. Если есть грунтовые воды - копать на глубину ниже вод , рулонный материал клеить еще тщательнее, и в три, а то и четыре слоя, глиняную засыпку делать шире и тщательнее.
Огласи плз бюджет вот таких вот работ ? сколько мне нужно будет выложить $ что б сделать толково ? PS> Для того чтоб вырыть траншею, нужно вскрыть асфальт.
Сорри, я сейчас в ценах не ориентируюсь вообще Могу только сказать, что 1 рулона 10 метрового рулонного материала (рубемаст, еврорубероид и т.п. - их как грязи ) тебе при двухслойной укладке и траншее глубиной 1 м и шириной 0,5 м хватит примерно на 3 метра периметра. Ориентировочная стоимость 10-метрового рулона, думаю, около 80-120 грн (эх, года 4-5 наза он стоит 50-60 грн...) На 1 погонный метр периметра при той же глубине тебе суммарно понадобится до 2,2 кг битума на обработку праймерами (сначала 70/30, потом 30/70). Стоимость битума вообще сейчас не представляю. Объем бензина посчитай сам Бензин для праймера - самый дешевый, какой найдешь , лишь бы испаряться умел , бензин для горелок, которыми разогревать рулонный материал - лучше, чтобы был без механических примесей и воды, в остальном особых требований нет... Где взять горелку - не подскажу. Себе всегда сами заказывали, очень хитрой конструкции. Сейчас, по идее, настоятельно рекомендуют работать газовыми горелками. Раньше я был против Сейчас, наверное, что-то изменилось... Объем бетона для стяжки тоже можешь подсчитать сам. Стоимость работ... ГЫ Это философская категория Тут такие виды работ: 1 Тупо взломать асфальт и выкопать траншею. Главное - очистить фундамент от следов земли, и дать после этого денек на солнце просохнуть. Если солнечного денька не предвидится - хорошо просушить горелкой. Обработка влажной поверхности - деньги на ветер. 2 Тщательно подготовить поверхность праймерами и наклеить материал. Тщательность и умение работы на данном этапе - залог успеха всего мероприятия. 3 Тупо засыпать траншею глиной, хорошо трамбуя 4 Сделать бетонную отмостку с нужным углом наклона, без "ям", "кочек" и т.д., хорошо утрамбовав %) Сколько за какую работу сейчас берут - сорри, не в курсе
Кстати, вот тут когда-то довольно подробно рассказывал о технологии работы с рубемастом, правда речь шла о кровле...
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Но, как бывший профессиональный кровельщик, абисняю:
Т.е. испортится такая гидроизоляция только тогда, когда от нее начнут отдирать покрытие 
Могу только сказать, что 1 рулона 10 метрового рулонного материала (рубемаст, еврорубероид и т.п. - их как грязи 
