заводим Таврию .... инструкция по эксплуатации (очень много) / ЗАЗ форум

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо - в школу, жену - в парикмахерскую, а сам - ковать трудовую копейку), Вы запрыгиваете в машину, <ключ на старт > и что за черт. Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - коту под хвост. Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину(такси, автобус), а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет
дешевле. Ну, а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем, - что ж. Попробуйте сами. Если не лень пачкаться или выхода другого нет, к постановке диагноза надо приступать спокойно. Изучите мысленно симптомы. Первый - крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете - припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните - попробуйте еще раз. Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен, либо беда с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - ампер эдак на 300 - его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при
этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай - слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел ( забыли выключить на ночь фары ), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива, (если там электрический бензонасос), этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждению компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло, (дело происходит летом, зимой это предмет особого разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по
слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие
вышеуказанные варианты посторонней помощи. Если стартер крутит бодро, а
двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейшего размышления все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них, требуется системный подход. Начать лучше с зажигания - там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду. из искры возгорится пламя. Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая - низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая - повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья - высоковольтная (механический или электронный
распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к
свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо
проводить по этапам и лучше начинать с конца. Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе - это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода надо вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5 -7 мм. Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно - если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей - здорово ударит током. Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом
смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный - искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой - двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет
чихать. Симптом тоже благоприятный - вы на верном пути. Правда, придется
выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоедините к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом, между электродами свечей по очереди, (в соответствии с порядком работы цилиндров), должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным - не пугайтесь, ведь он
крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее. Оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания . Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки. На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка, - пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к
катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.
Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи - неплохой проводник. Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается - виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь - для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя - вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя - они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем. Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по прежнему не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает - выворачивайте свечи и.(см.выше). НЕ ЖМИТЕ ДО ПОЛА - НЕ ПОМОЖЕТ
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в
порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой системой питания, т.е. подачи топлива в двигатель. Если у вас машина с впрыском, (инжекторной системой подачи), топлива - не прикасайтесь к ней (к системе) Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условия и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно. В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще - бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к
карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр. После чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина - значит в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако, при отсутствии у вас нужных навыков лучше
вообще не связываться с карбюраторными внутренностями - пусть это делают
специалисты. Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое
устройство карбюратора - он довольно часто выходит из строя. На иномарках
("Запорожец" не в счет), начиная примерно с 70-х годов, применяется
автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство, без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если, при проверке подачи топлива бензонасосом, окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтр тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная
трубка в бензобаке - вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачать насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки. С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя, почти на всех современных моделях, он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если
забит полностью - двигатель не заведется. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например, корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным - видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается. Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет возьмите другую машину... Редкий, но самый неприятный диагноз, мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится - стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья - у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае, распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой тольло ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока - такое тоже бывает.
0 ПРИЧИНАХ АТЕРОСКЛЕРОЗА
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин - кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах, сверх допустимой меры, накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для подлива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньше количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в
"домашней" канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но туг уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел а разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.