Лил тосол но чтото серце и различные публикации подсказывают что надо лить сертифицированый антифриз под ФВ , марка Г11. Как провести процедуру замены тосола на Г11? как промыть и т.д
на любой заправке есть. стоит до 20 гривен. читаешь инструкцию и в точности ей следуешь. ничего сложного (недавно проходил такую процедуру)
1. Сливается то, что было. 2. Заливается растворяющая всякие отложения промывка и промывается по инструкции. 3. Заливается дистилированая вода и промывается водой на холостых минут 10. 4. Заливается G-11.
Кстати, ты правильно делаешь, что решил лить G-11. Они не любят когда в них льют что-то другое, не зря об этом напоминает аршинными буквами надпись на расширительном бачке.
тосол (антифриз, что одно и тоже), но будь готов к тому, что может потечь помпа. Особенно после использования всяческих присадок\промывок.
концентрата и ее нужно разбавлять дист. водой, как (пропорция) - написано на банке.
А у меня помпа так накрылась при промывке , воду низя лить!
что тосол и антифриз - это не одно и то же...
1
..То что ты про тосол читал истинная правда...переходи на нормальную рекомендованную ОЖ незамедлительно. Мой всю ситему дистиллированной водой раза три..Купи воду и запускай в теплом месте..молотить на воде нужно часа два три(каждый раз)...и только потом лей нормальную ОЖ....Это хоть как то промоет систему((((((
...Ты же ершиком систему не помоете?)))))
Можно трубки снять и прочистить, но радиатор?
При снятии трубок где гарантия, что резина свежая и не треснит при обратном монтаже?...
..Если мыть систему после тосола ОЖ+вода(80%вода+ 20% ОЖ)...это сколько гривен/литров за ОЖ...Одной промывки не хватит(((((
ё
где все четко прописано. Откуда тосол, почему тосол и т.п. Еще раз повторюсь - все это одно и тоже, только под разными названиями. Отечетвенное (в т.ч. и российское) - это тосол, т.к. слово это русское, собственного производства. Импортное - антифриз. Ну, и т.д. Даю наводку Тосол
Не хрен лить тасол вообще в иномарки, а дело c помпой было так (+) Досталась машина с тосолом внутри, ну и решил поменять на G11. Как вы заметили денег на промывку тем чем нужно не напасешься. Залил воду, промывал несколько часов, слил, опять промывал. Потом залил G11,и поехал, все ОК. На следующий день оставил машину рядом с Майданом, прихожу а ручей на метров 20 утек. Вообщем, что сказали на сервисе. Помпа охлаждающей жидкостью смазывается( подшипник).Если помпа в нормальном состоянии, то она перенесет промывку водой без проблем, а если она на пределе, но не течет, то при такой процедуре ей наступает крышка Это было год назад на OPEL, сейчас у меня пассат и та же фигня тасол в перемешку с G11. Но я точно знаю, что летом просчитаю, что дешевлн помпа+замена или нормальная промывка.
Не буду продолжать дискус.." бо опыт+ образование" научили меня свято верить рекомендациям изготовителей относительно технических параметров ОЖ,масел и других расходников....которые в полной мере описаны в инструкции по эксплуатации каждого автомобиля))))))
Вообще, чтобы система охлаждения дольше не требовала внимания к себе, надо пользоваться только сертифицированной для VW жидкостью – по международным спецификациям она обозначается G-11. За литр – 140 руб. И менять ее желательно при замене любой детали системы охлаждения. Тосол заливать не следует: во-первых, от него гниют алюминиевые детали, во-вторых, он иногда закипает. Дело в том, что немецкие движки более горячие, чем другие (рабочая температура 100-110 по Цельсию), и случись в системе падение давления до атмосферного, скажем, от трещины в крышке расширительного бачка, тосол кипит (от кипения его удерживает лишь повышенное давление). И если первым двум цилиндрам он достается еще в жидком виде, то 3-му и 4-му – уже в виде пара. В общем, не рискуйте, лейте G-11.
http://www.gazeta.ru/2001/09/15/auto_kakneprolete.shtml
На Пассаты В3 и В4 устанавливалось около полутора десятка бензиновых двигателей мощностью от 72 до 184 л. с. и пять дизелей 68-110 л. с. Т. к. с дизелями мне дела иметь не приходилось, рассмотрю только бензиновые модели.
В целом двигатели VW весьма долговечны и при правильной эксплуатации ходят без серьезного вмешательства 300-400 тыс. км. Основное – вовремя менять масло и применять только качественное, желательно с допуском VW; не допускать перегрева двигателя, в качестве охлаждающей жидкости использовать антифриз VW G11 или G12 (между собой несовместимы!), т. к. отечественный Тосол (аналогичен G11) чаще всего некондиционен и нередко приводит к коррозии деталей двигателя;
http://www.gazeta.ru/2001/09/25/auto_dvigatelipas.shtml
3.1.2 Что заливать в систему охлаждения G11, G12 или Тосол ?
По рекомендациям VW - антифриз G-011-V8C (сине-зеленого цвета) - необходимо менять каждае 2 года или G-012 (красного цвета) для новых машин - не нуждается в замене. Ни в коем случае нельзя смешивать G11 и G12! Можно заливать обыкновенный ТОСОЛ-А40М "почти без последствий" для системы охлаждения (если крупно повезет , т.к. все охлаждающие жидкости выпускаемые у нас просто ужасны - см. статью в Авторевю www.autoreview.ru 17:1 в пользу брака. Да и негативного крика в конференции всегда много если кто-то пытается приладить к своему VW детали от отечественных машин. Так вот и наш Тосол считайте именно "деталью от отечественных машин" со всеми вытекающими последствиями.
nick@passat
Давеча был у PANa - зашел разговор о Тосоле. Сергей (один из ребят PAN'a) сказал, что из-за Тосола столько головок выбросили, что и сосчитать трудно (в основном, съедает головку). Возможно, что есть и хороший Тосол, но продается везде неизвестно какой. Замена головки дороже встанет.
VIC Passat Variant1.8 ABS
Попробую внести ясность по поводу G11 и G12.
Во-первых, G11 и G12 действительно на основе этиленгликоля оба.
Во-вторых, действительно у неразбавленного концентрата температура замерзания около -20 градусов. Кривая зависимости температуры замерзанмя от концентрации имеет ярко выраженный минимум в районе 50 процентов. При этом ситуация такова, что чем больше в охлаждающей жидкости воды, тем лучше она выполняет функции хладагента, т.к. нет в природе вещества, у которого была бы столь высокая теплоёмкость. Поэтому, если в вашей местности зима не холоднее, чем -10, не разводите антифриз до температуры замерзания -40.
В-третьих. Тосол А-40 в его правильной рецептуре является аналогом G11. Я видел двигатели Жигулей 15-тилетнего возраста без следов коррозии в системе охлаждения. И действительно, беда состоит в том, что современный Тосол не содержит в своём составе иностранных ингибиторов коррозии, которые дают ему необходимые свойства. Врать не буду, но по-моему где-то в середине 80-х годов импортные добавки перестали закупать. Делают сейчас Тосол все подряд. Он представляет из себя смесь этиленгликоля воды и синих чернил. По этой причине я не рекомендую его использовать. Фраза о покупке Тосола как о игре в русскую рулетку - что называется не в бровь, а в глаз.
В-четвёртых. Несовместимыми в G11 и G12 являются пакеты присадок. Причём их химическая активность друг к другу это почти очевидно, а вот бессмысленность использования G12 после того, как в системе была G11 мне кажется более важным. Дело в том, что антифриз создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 - 3 года (из этого следуют рекомендации по его замене). Стойкость G12 рассчитана на весь срок службы автомобиля. Кроме того, если в системе охлаждения была G11, то G12 уже не сможет создать свою плёнку и все её прекрасные свойства теряются, т.е. в таком случае она работает как G11. Более точно химические нюансы процесса я смогу вам рассказать после семинара Кастрол 3 апреля, коим официальным партнёром я являюсь. Если захотите.
И последнее. Существуют две основы охлаждающих жидкостей. Этиленгликоль и пропиленгликоль. В последнее время появляется всё больше жидкостей на основе пропиленгликоля. Основная причина - меньшая токсичность. Однако оба гликоля прекрасно смешиваются без всяких последствий. Все проблемы по несовместимости охлаждающих жидкостей возникают из-за пакета присадок. Народная молва по незнанию связывает несовместимость с основой.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб http://volkswagen.msk.ru/vw_faq/vw_faq03.htm#3.1.2
3.1.3 Чем и как лучше промывать систему охлаждения. Преред промывкой и после нее надо не забыть продуть систему через расширительный бочок, продуть подождать 1 мин, еще продуть и т.д раз 5-7. Воду лучше использовать дистилированную или набрать из родника, в подмосковье полно таких, есть и в Москве например в Покровкое-Стрешнево на Волоколамском ш. недоезжая больницы МПС из центра. Воды понадобится 10л. Промывка просто водой, затем залить антифриз. Все промывки производятся так, залить - завести машину и прогреть, чтобы открылся термостат, после этого 10 мин на холостых, слить, продуть. После промывки видино много гадости о которой и не подозревал. Смесь абсолютно безопасная для трубок и прокладок. За столько трудов будешь вознагражден отсутствием надобности лазить туда вообще когда нибудь. У меня эта операция заняла час на даче. Юрий.785/77
Прoмывать надо водой. Причем желательно запастись родниковой водой, а не из под крана. Литров 25-30 хватит. Сначала слить что залито. Потом не закрывая слив (у меня на пассате просто шланг снимается с радиатора) лить в расширительный бачок воду и самотеком пролить литров 5-7. Потом перекрыть слив. И заполнить систему водой. Завести и гонять машину до прогрева (когда включился вентилятор), после этого в прогретом сотоянии еще 8-10 мин. Опять слить. Залить снова и по второму кругу. Потом слить все и остатками воды опять самотеком промыть. После этого начинается самое интересное. Нужно создать давление, чтобы все окончательно вылилось. Простой способ при наличии здоровых легких ;-) Отрезать пласмассовую бутылку 1.5л и вставив ее в расширительный бачек горлышком, и дуть, что есть силы в бутылку. Если физиономия нормальной ширины, то получится. Оставшаяся вода выходит. Надо подождать некоторое время и снова дуть. Так как вода все еще будет вытекать. Ну и так до тех пор пока кроме редких взбульков ничего слышно не будет. Все все равно 100% не солить. Но это и не сташно. Теперь о заправке новым антифризом. Его нужно развести заранее, а не смешивать уже в системе. И так, залить пока не достигнет отметки мах, ждать и доливать если уходит. Ослабить хомут на переходном шланге около выхода из печки, он расположен перед трубками входящими в печку и соединяет вход и выход печки. Отсоединять нужно будет на выходе, это левый конец. После этого завести движок, ждать прогрева (вентилятора). После этого снять переходной шланг и начать газовать, (дергаешь за рычажок тросика газа). При этом надо саму дырку шланга затыкать пальцем, а за хоботом на что он насаживается наблюдать. Оттуда поначалу пойдут пузыри и будут выплескиваться небольшие фонтанчики так, что прям над ним не стоит наклонться. Cтравить воздух пока не пойдет ровная струя без пузырей, вот тут не сбавляя оборотов двигателя насадить шланг на место. Затянуть хомут, долить до отметки мах. Вся операция занимет около 1 часа, и вполне под силу 1 человеку. Проточной водой не рекомендую. Все очень просто, я же не зря писал о прогреве. Если промывать проточной водой, то выкручивай термостат иначе промоешь только внешний контур, а в двигле останется все что было налито раньше и потом смешается. Phoenix
Тосол и антифриз под кодом G11\G12 имеют между собой столько же общего, сколько масло Азмол с маслом Кастрол :-) И лить в свою машину тосол -это все равно, что кормить себя любимого колбасой по 6гривен\кг ;-)
Просто "паленого" тосола гораздо больше и шансов нарваться имеено на такой - тоже многовато. Перед моей нынешней машинкой у меня Мерс в 126-м кузове. Такой здоровый сарай представительского класса ;-)) Так вот, как только я его купил, то поменял охлаждающую жидкость (вот как! не знаю чего там у него было: вода, тосол, антифриз) на обыкновенный Тосол. Наверное мне повезло, но я откатался на нем почти 3 года и продал авто. С антифризом сложнее. В том плане, что "паленого" не так много. Хотя и его достаточно. И вообще, тут такая же ситуация как со всеми товарами на рынке: большая лоторея, повезло\не повезло. Хотя лишние знания конечно помогут в выборе. ЗЫ: Когда на моей нынешней машинке нужно было поменять антифриз (пробил радитор), то я поехал на официальную СТО и купил все у них.
Правда просто менял тосол, который проработал 2 года. Купил очиститель для системы охлаждения (американский от Turtle). Далее по инструкции к нему. Делал у знакомого мастера. Слили тосол, залили воду и химию (в горячий двигатель горячую воду). Затем дали поработать на холостых до включения кулера, а затем еще 10 минут. Затем слили. Гадости всякой из системы вышло много. Затем опять горячей воды и 5 минут после кулера. Данный процесс повторяли раза 3, пока вода не пошла чистая. Затем откыли все что можно, и дали стечь. Ходили пить чай, так что стекала она минут 30. Затем налили нового тосола и дисцилированной воды в нужной пропорции. Пару премудростей от мастера почерпнул. 1.Воду брали обычную, но кипятили перед заливкой в електрочайнике и литра 2 на дне ведра выливали (мастер говорил осадок). 2. В горячий двигатель лили горячую воду, а перед тем как налить холодный тосол и дисцилированную воду, дали двигателю остыть. (защищались от теплового удара)
PS данную процедуру совместил с заменой всех подозрительных патрубков.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
, воду низя лить!
, т.к. все охлаждающие жидкости выпускаемые у нас просто ужасны - см. статью в Авторевю 
