Крыша утеплена роквулом 150 мм. Но пока что далеко не везде зашита изнутри - есть пока что доступ к обрешётке... Стоит ли дополнительно пройтись Пенофолом по обрешётке? Мансарда жилая. Есть ещё комнатка метров 30 на второй мансарде....
Имхо, впаривание этих всяких пенофолов и подобных -олов, граничит с лохотроном. Если требуется пароизоляция, то следует применять пароизоляционную пленку. Если цель - улучшить теплоизоляцию - то в пересчете на куб, пенополиэтилен стоит дурных денег при совершенно рядовом коэффициенте теплопроводности. Т.е. на те же деньги можно утеплиться гораздо лучше. Если же речь о т.н. фольгировании как о слое, спасающем от лучистой компоненты, то я бы рекомендовал применять отражающие материалы там, где ИК действительно имеет существенное значение: например, в костюме пожарного.
Имхо, впаривание этих всяких пенофолов и подобных -олов, граничит с лохотроном. Если требуется пароизоляция, то следует применять пароизоляционную пленку. Если цель - улучшить теплоизоляцию - то в пересчете на куб, пенополиэтилен стоит дурных денег при совершенно рядовом коэффициенте теплопроводности. Т.е. на те же деньги можно утеплиться гораздо лучше. Если же речь о т.н. фольгировании как о слое, спасающем от лучистой компоненты, то я бы рекомендовал применять отражающие материалы там, где ИК действительно имеет существенное значение: например, в костюме пожарного.
Гидробарьер и паробарьер уже есть - собсно крыша готова ))) Просто здоровая она у меня - 400 кв.м. Зимой на второй мансарде прохладно, летом жарковато (причём даже в 12 ночи - полез на днях антенну подправить) ))) Несмотря на то что 150 мм роквула лежит...
Плюс к этому ещё в 4-х комнатах доступен потолок (нету гипса) для утепления....
Был у немца знакомого на чердаке - так у него поверх обрешётки изнутри чё-то такое отражающее установлено. Грит сам делал - стало теплее/прохладнее на чердаке...
Если газ таки станет по 400уе.... то скоко бы он не стоил тот пенофол - за сезон-другой окупить можно будет... Да и вторая мансарда теряет свой функционал с такими условиями там...
Ну допустим пенофол - лохотрон, чем тогда лучше??? Мне кажется что для крыши как раз ИК составляющая очень значительна, ибо вся стропильная система (вместе с утеплителем) нагревается очень, а ночью излучает это всё дело внутрь и наружу...
Был у немца знакомого на чердаке - так у него поверх обрешётки изнутри чё-то такое отражающее установлено. Грит сам делал - стало теплее/прохладнее на чердаке...
А что у него было до этого? Я не сомневаюсь, что что-то изменилось. Я говорю, что на те же деньги, можно больше купить.
Как я говорил, отражающая изоляция применяется там, где ИК-излучение играет существенную роль. Напрмиер, в вакууме, - там где нет конвекции/переноса. Или когда есть высокотемпературный источник или просто большой перепад температур (криогеннная, холодильная техника, печи, и т.п.).
Я могу понять, когда ИК отражается в космос. Но когда ИК отражается обратно в ту же конструкцию и фактически всё равно всё идет на нагрев всей системы в целом...
Тем более, если говорить о газе.. т.е при низких температурах снаружи..
С другой стороны, если пароизоляция уже есть, то выбор уже невелик.. Ниже можно применить только что-то тоже паронепроницаемое.. Яп рассмотрел ЭППС, как вариант..
где ИК-излучение играет существенную роль. Напрмиер, в вакууме, - там где нет конвекции/переноса.
Бытовой пример вспомнил, для иллюстрации. Вам когда-нибудь доводилось пользоваться развакуумированным термосом? Он остывает так же быстро, как чайник.. Т.е. этот зеркальный слой там не спасает ваще при наличии других способов передачи тепла.
Зимой на второй мансарде прохладно, летом жарковато (причём даже в 12 ночи - полез на днях антенну подправить) ))) Несмотря на то что 150 мм роквула лежит...
Якраз вибираю теплоізолюючий матеріал. Дивився в сторону роквула 150мм. Кімнати під дахом у мене жилі. І описана тобою перспектива холоду взимку і спеки влітку дуже засмучує. Може є ще якісь варіанти утеплення? Товщина не більше 150 мм.
Кімнати під дахом у мене жилі. І описана тобою перспектива холоду взимку і спеки влітку дуже засмучує. Може є ще якісь варіанти утеплення? Товщина не більше 150 мм.
Да вариантов координально других особо нету... Я себе так представляю. Надо делать роквул 200 мм. Сверху и снизу его закрывть пенфолом. Плюс между пенофолом и крышей (в моём случае OSB + Катепал) оставлять зазор сантиметра 3-5, ну и с внутренней стороны между пенофолом и гипсом тоже так же где-то... (Не уверен правда что можно сверху закрывать, т.к. сверху должна быть гидро (а не паро) изоляция...)
Вот тогда должно быть нормально я думаю...
Хотя это всё на пальцах, по-уму надо делать теплотехнический расчёт )))
ЭППС ещё вариант - но его монтаж на кровлю очень непростое дело...
Что касается конкретно моего случая, то тут есть нюансы.
1. вторая мансарда находится выше уровня арм. пояса - тоесть полностью под кровлей, от пол пола до потолка... 2. на второй мансарде у меня есть два мансардных окна - одно на восток, второе на запад. они всё время закрыты, вход на вторую мансарду закрыт плёнкой - движения воздуха нет, есть куча ИК тепла через окна, которое тот же самый роквул держит внутри - может поэтому жарко ))) 3. зимой всё тоже самое - через окна тепло уходит, радиаторы я туда пока что не вешал, вход закрыт плёнкой, поэтому прохладно (прохладно это значит что я 15 минут в трусах возился там с антеной и не замёрз ни капли) при том что наулице было -10 если я не ошибаюсь... 4. на первой мансарде (2-й этаж по-простому) всё нормально)
В итоге роквул рулит, но 150 мм я думаю маловато... Можно делать расчёт конечно, но, чисто эмпирически, если бы я делал второй раз я бы делал 200-250 )))
А шо касается пенофола - буду ещё выяснять и собирать менения - время пока терпит....
Зимой на второй мансарде прохладно, летом жарковато (причём даже в 12 ночи - полез на днях антенну подправить) ))) Несмотря на то что 150 мм роквула лежит...
Якраз вибираю теплоізолюючий матеріал. Дивився в сторону роквула 150мм. Кімнати під дахом у мене жилі. І описана тобою перспектива холоду взимку і спеки влітку дуже засмучує. Може є ще якісь варіанти утеплення? Товщина не більше 150 мм.
Вата на крыше посыпется лет через 5-7. Пенопластом можешь утеплить.
Вата на крыше посыпется лет через 5-7. Пенопластом можешь утеплить.
А куда и почему она посыпется???
Вата на крыше посыпется лет через 5-7. Пенопластом можешь утеплить.
А куда и почему она посыпется???
"Каждый вид теплоизолятора имеет свои минусы, которые ограничивают сферу его применения. Ячеистые бетоны боятся сырости, от которой снижается их прочность и теплоизоляционные свойства - а значит, нуждаются в надежной и качественной гидроизоляции.
Минусы материалов на основе минеральной ваты (как на основе кварцита, так и базальтового волокна) в том, что они подвержены процессу пыления из-за разрушающихся микрочастиц волокна.
Это приводит к образованию стеклянной или минеральной пыли, которая может попасть в легкие.
Другой недостаток минваты - водобоязнь. Из-за сырости материал теряет теплоизоляционные свойства. Наконец, он постепенно утрачивает свои качества из-за "сваливания", проседания волокон."
Ну и комментарий производителя ваты Rockwool:
"Что такое паропроницаемость?
Паропроницаемость и газопроницаемость – способность материала пропускать через свою толщу водяной пар или газ (воздух). Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, численно равным количеству водяного пара (газа), проникающего через слой материала толщиной 1 м, площадью 1м2, в течение 1ч, и разностью парциальных давлений в 133.3 Па (1 мм рт.ст.). В целом, воздухопроницаемость G (кг/м2 ч) это величина, численно равная потоку воздуха, проходящего через единицу площади поверхности материала в единицу времени при разности давлений воздуха в 1 Па.
Ограждающая конструкция (стена) будет «дышать» только, если теплоизоляционный слой имеет высокий коэффициент паропроницаемости ( >=0,25 мг/(м*ч*Па) ).
При правильном монтаже и эксплуатации отличная паропроницаемость вместе с гидрофобностью плит ROCKWOOL снижает до минимума вероятность конденсации водяных паров в конструкции.
Где должен быть размещен пароизоляционный слой?
Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции. Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха и конденсации влаги на пароизоляционном слое. А это в свою очередь будет способствовать образованию плесени и грибков.
Пароизоляционный слой бывает, необходим, например, при утеплении дома изнутри. В таком случае его ставят изнутри – с теплой стороны утеплителя. Но компания ROCKWOOL рекомендует избегать таких конструктивных решений."
P.S. БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА: Сейчас на рынке представлены почти два производителя базальтовых минеральных плит: ROCKWOOL и PAROC. Что почти одно и то же. Разница в том, что под маркой ROCKWOOL на Российском рынке вступает ЗАО "Минеральная вата"(Россия), а под маркой PAROC позиционируется импортная минплита, хотя и та и другая марки - это различные подразделения PARTEK Group.
Скатные кровли
Скатные кровли(например, мансарды) традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль. Такая кровля представляет собой многослойную конструкцию, теплоизоляционный слой в которой укладывается внутрь несущего каркаса. Для такого решения лучше всего подходят минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТСтм, ЛАЙТ БАТТС Ктм, ФЛЕКСИ БАТТСтм.
Типовое решение включает в себя следующие слои (порядок перечисления изнутри наружу):
- Внутренняя отделка помещения, набитая по небольшому каркасу - Воздушный зазор 1-2см, для удаления влаги - Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка 200мкм, или специальная мембрана - Теплоизоляционный слой – плиты ЛАЙТ БАТТСтм, ЛАЙТ БАТТС Ктм, ФЛЕКСИ БАТТСтм – уложенный между стропилами - Ветрозащитный слой – ветрозащитная паропроницаемая мембрана - Воздушный зазор, 4-5 см. - Обрешетка из досок - Кровельный материал.
Если высота стропил не позволяет уложить требуемую толщину слоя теплоизоляции и оставить воздушный зазор, то можно сделать 2х-слойное решение, уложив часть утеплителя изнутри по дополнительному каркасу, набитому по стропилам.
Если посчитать удельную стоимость утеплителя, как произведение стоимости на теплопроводность, то пенополистирол будет самым эффективным из современных утеплителей.
В случае теплоизоляции кровли я бы возможно использовал ПСБ-С-25.
ПСБ-С чуток паропроницаем и не требует гидро-пароизоляции вообще, да и дешевле будет базальтовой ваты. Следовательно и крыша будет "дышать". Не даёт усадку и всем хорош, за исключением одного момента - лабораторные академики пишут, что при хорошем нагреве (больше 60 градусов) может происходить эмиссия свободного стирола.
Допустимая концентрация свободного стирола в воздушной среде по санитарным требованиям не должна превышать 0,002 мг в 1 м3 воздуха.
Цитата:
"Такие жесткие требования по остаточному стиролу во вспенивающихся модификациях полистирола способны выдержать всего 3 фирмы в мире:
1. "Stirochem OY" (Финляндия) - вспенивающийся полистирол марки NF 714 2. "Samsung CHEIL Industries Inc " (Ю.Корея) - вспенивающийся полистирол марки SF-200H 3. "BASF" (Германия) - вспенивающийся полистирол марки F215"
Минеральная вата реально работает только при определенной влажности, содержит фенолформальдегидные смолы - тоже та ещё дрянь...
P.S. Себе дом буду строить только из качественного дерева. Однозначно. Слишком много вредной для здоровья химии сейчас во всех остальных стройматериалах.
P.P.S. Весьма рекомендую внимательно почитать вот это издание: "Вредные вещества в промышленности" Том 2 – Органические вещества
Справочник для химиков, инженеров и врачей.
Под общей редакцией: заслуженного деятеля науки проф. Лазарева Н.В., и доктора мед. Наук Левиной Э.Н. Издание 7-е, переработанное и дополненное. Издательство «Химия», Ленинградское отделение, 1976 г.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Якраз вибираю теплоізолюючий матеріал. Дивився в сторону роквула 150мм. Кімнати під дахом у мене жилі. І описана тобою перспектива холоду взимку і спеки влітку дуже засмучує.
