Вообщем сегодня к ним заехал, как всегда очередь и времени нету, прямо при них и пару раз щелкнуло...опытный взгляд мастера определил, что контакты - проверить все провода, особенно плюс и хороший минус на корпус двигатея.. Сказал ничего страшного, контакты где-то плохой, из-за этого несколько раз клацнет, а потом заведеться, мол нагреется контакт (место где прикручиваются корпус и/или "+"). Это реально?
Вообщем сегодня к ним заехал, как всегда очередь и времени нету, прямо при них и пару раз щелкнуло...опытный взгляд мастера определил, что контакты - проверить все провода, особенно плюс и хороший минус на корпус двигатея.. Сказал ничего страшного, контакты где-то плохой, из-за этого несколько раз клацнет, а потом заведеться, мол нагреется контакт (место где прикручиваются корпус и/или "+"). Это реально?
Я чаще встречался с износом контактной группы замка зажигания. Причем почему-то на многих японских машинах, оказывается, нет промежуточного реле: "плюс" прямо с замка зажигания идет на втягивающее реле стартера. Установка дополнительного реле между замком зажигания и втягивающим реле обычно решает проблему.
может быть....., у меня вроде тож нет релле, но не уверен.. а вооще такое бывает??? ведь напряжение поступает на стартер, он же клацает
может быть....., у меня вроде тож нет релле, но не уверен.. а вооще такое бывает??? ведь напряжение поступает на стартер, он же клацает
Контакта скорее всего нет на основном проводе,от акумы до стартера,или плохая масса.
может быть....., у меня вроде тож нет релле, но не уверен.. а вооще такое бывает??? ведь напряжение поступает на стартер, он же клацает
Контакта скорее всего нет на основном проводе,от акумы до стартера,или плохая масса.
Как вариант - нет массы с двигателя на кузов.
может быть....., у меня вроде тож нет релле, но не уверен.. а вооще такое бывает??? ведь напряжение поступает на стартер, он же клацает
Да, именно так и бывает: на контактной группе замка зажигания возрастает сопротивление, в результате чего при большом токе получается значительное падение напряжения (в моей машине было почти 2 вольта). В итоге до втягивающего реле стартера "доходит" недостаточно напряжения, чтобы уверенно втянуть замыкающую пластину, которая уже и приводит в действие стартер. Я такое наблюдал на двух машинах, одна из которых была моей.
Идея вставки промежуточного реле состоит в том, что для его срабатывания не нужен большой ток (поэтому падение напряжения на контактной группе замка зажигания будет мизерным - это следует из закона Ома) и не нужно большое напряжение (реле уверенно срабатывает уже от 7-8 вольт). А уже его контакты надежно подадут "плюс" на втягивающее реле.
Вообще проверить, кто виноват, очень легко: сними клемму с втягивающего реле (тот провод, который тонкий, а не жирный) и подай туда "плюс" проводочком прямо с плюсовой клеммы аккумулятора. Если стартер при этом будет срабатывать четко без глюков - значит проблема именно в плюсовой цепи от контактной группы замка зажигания. Если глюки при такой коммутации останутся - проблема где-то в минусовой цепи (то, о чем говорили: хороший "минус" между двигателем и кузовом, хороший "минус" от кузова на аккумулятор) или в жирной плюсовой цепи от аккумулятора на ротор стартера.
Хотя я тут подумал и понял, что проверить еще проще - при помощи тестера Просто измерь напряжение на втягивающем реле, когда кто-нибудь повернет ключ зажигания. Если до туда доходит меньше 12 вольт - можешь приступать к установке доп. реле
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Просто измерь напряжение на втягивающем реле, когда кто-нибудь повернет ключ зажигания. Если до туда доходит меньше 12 вольт - можешь приступать к установке доп. реле 
