достались мне по случаю механические биксеноновые лампы Н4... комплект жгута что был с ними показал свою полную не работоспособность, что было подтверждено выгоревшими дорожками, пробитым диодом внутри неразборного реле...короче жгут в мусор...
блоки розжига уже стояли от Н4-2, у меня был комплект проводов в родной разъем с выводом под привод соленоида с ним проблема в том, что при переключении на дальний питание блока розжига прерывается, так идет по другому контакту разъема...
не долго думая втулил туда диод, между дальним и ближним...чтобы при включенном дальнем подпитывался контакт ближнего... все пучком, все заработало, но все те диоды что нашлись в ближайшем "мусоре" дико грелись и перегорали в 5-10 сек...
нашел таки более мощный, 30А кд2998 он вроде пока держиться, но тоже здорово греется....можно его на радиатор натулить, проблема тока что у него на корпусе +12, нужно изолировать... прикол еще в том, что от диода в одной фаре работает и вторая, т.е. проводка параллельная...ах да, подопытный субару форестер 2005й SG5 судя по расчетам 2 блока по 35Вт да на 12 вольтах должны брать ток 6А ну пусть еще соленоиды, т.е. в сумме дет 10А...отчегож так 30А диоду туго?
я собственно о чем парюсь, может я чего не учел, как бы пожар не устроить, да машину не зажечь че соббстно братья китацы лепят эту схему с проводкой и реле, если можно так просто диодом обойтись?
Для нагрева важно сколько вольт упадет на диоде. Падение напряжение на диоде примерно 1 вольт, 10А = 10ВТ. Диод должен рассеять 10 ВТ, что не так уж и мало. Если хочется именно диод, то нужно поискать диоды с барьером шотки, на них падение напряжения 0.3 Вольт, а то и меньше, ну и радиатор не помешает, хотяб маленький. Либо можно закрепить диод, через слюдяную пластину на железных конструкциях авто. Вот чтоб не гемороится с диодами, и лепят на реле.
2998-это шоттки с момента написания неделю уже все нормально работает...менять ниче не буду, разве в параллель еще один диод поставлю.... з.ы. дальнийто кстати реко долго горит
Ну если все устраивает то почему бы и нет Но пластнку какую-то железную лучше прицепить
одного не пойму, че китайцы с проводкой и схемой с релюхами парятся?
одного не пойму, че китайцы с проводкой и схемой с релюхами парятся?
как скопировали - так и штампуют
реальний геммор ставить их "родной" комплкт, проводку от фары к фаре, корпус возле каждой фары, отдельный, общий для двух фар подвод питалова...на моем мерине кстати такая электрика не проканалаб, там каждая фара питается индивидуально, параллелить ниче низзя... субе то все равно, схемаж в япошке как в жигулях
Всё правильно - Шоттки там как раз отлично подходят. Если всё-таки когда-нибудь захочешь переделать - возьми мощную выпрямительную двухдиодную сборку с общим катодом из тех, что в Кантуперных блоках питания стоят. Они есть с изолированным корпусом и отлично прикручиваются практически к любым радиаторам. Ну и по току подойдут с хорошим запасом (в том числе и по импульсному)
т.е. в сумме дет 10А...отчегож так 30А диоду туго?
Этот диод паспортные 30А протянет только на радиаторе. Сам по себе гораздо меньше. Так что греется закономерно.
одного не пойму, че китайцы с проводкой и схемой с релюхами парятся?
Да не только китайцы, просто не нужен им нагрев в ненужном месте, и самое главное, не нужно им потеря 1 вольта из 12(Всего) на последовательно включенном диоде. Тут народ балуется, чтоб побольше мощи выжать с 12В, толстые провода прокладывает, чтоб уменьшить потери от генератора до потребителя, преобразователи ставят, а тут БАЦ, одним диодом 1 Вольт срезали, а хотя бы при 10А это уже 10 ВТ которые ушли не на повышение яркости свечения, а на нагрев воздуха. И вот уже с заявленных 35 ВТ в блоке осталось 20 Вт (утрирую)
тачеты с теми вольтами носишься "аналоговые" блоки заводятся от диода на ура...цифровым еще меньше нужно...никто уже особо не борется за напругу, а общее потребление и так со 110вт до 70 снизилось...не грех и потерять чутка и тем более, поразмысли сколько времени у тебя на галогене горит дальний, а теперь в случае с ксеноном можешь еще напополам разделить...
т.е. в сумме дет 10А...отчегож так 30А диоду туго?
Этот диод паспортные 30А протянет только на радиаторе. Сам по себе гораздо меньше. Так что греется закономерно.
Да, таки действительно нужно, как Боря советует, перейти на сборку с изолированным корпусом и прям на кузов привинтить
ИМХО поставить на небольшой аллюминиемый радиатор и прикрутить его через изоляцию куда угодно не проблема. Но как справедливо заметили, терять 1 вольт и 10Вт отправлять в атмосферу как-то неправильно что-ли. Тем более, что можно сделать на реле, которые в этом месте будут жить долго. Зачем решая одну проблему придумывать 2 новых не решаемых в принципе?
ЗЫ: И экологию надо жалеть, парниковые эффекты опять-же...
тачеты с теми вольтами носишься "аналоговые" блоки заводятся от диода на ура...цифровым еще меньше нужно...никто уже особо не борется за напругу, а общее потребление и так со 110вт до 70 снизилось...не грех и потерять чутка и тем более, поразмысли сколько времени у тебя на галогене горит дальний, а теперь в случае с ксеноном можешь еще напополам разделить...
Да не ношусь я....Я уже сказал причины.. А там решай. А еще пример наведу, автомобильная радиостанция, от переполюсовки защищают диодом включенным параллельно питанию, встречно. То есть при переполюсовке диод открывается и шунтирует питание, горит предохранитель. А гораздо проще было бы поставить последовательно диод, но тогда на выходной каскад подастся не 12В, а 11В, что приведет к потере мощности. Точно так же как и в нашем случае, твой ксенон не отдает полную мощность, хотя импульсный стабилизатор в блоке розжига несколько исправляет ситуацию.
твой ксенон не отдает полную мощность
ксенон не может быть немножко беременным, он или горит или тухнет при недостаточном питании со стороны ВВ блока....
есть куча примеров устройств де при переполюсовке защита от дурака на п-н переходе сделана...правда они все как правило маломощные...но тут понятие относительное, относительно 1,5квт генератора 75вт тоже малая мощность
твой ксенон не отдает полную мощность
ксенон не может быть немножко беременным, он или горит или тухнет при недостаточном питании со стороны ВВ блока.... :
Ток в дуге тоже может быть разный отсюда и светоотдача, так что тухнуть сразу не обязательно.
В Общем раз сделал работай, главное чтоб тебе нравилось!
ток в дуге и есть разный, пока холодная светит слабее, как разогреется - сильнее...
но прикол в другом, при розжиге необходимо раз 100 больше энергии чем в рабочем режиме, так что если кондиции питающего напряжения не соответствуют, лампа попросту не запустится... а зависимость люменов от тока настолько полога, что 10% разница на глаз не уловима и сможет сказаться только в самом конце жизни лампы, она попросту потухнет чуть раньше...
что кстати в данном случае могло привести к тому, что на дальнем лампа сталабы тухнуть, хотя на ближнем еще нормально работала...однако учитывая "высокое" качество данного вида продукции, скорее всего ченить откажет раньше
давеча пробило кд2998...при этом пропадает ближний.... поставил второй, который покупал одновременно с первым, он сгорел на следующий день
купил на базаре первый попавшийся 40А шоттки...из новых, в современной компоновке с отверстием....вчера весь вечер катался за городом, много дальнего...пока держиться...
была такая же байда с биксеноном, ставил себе лет пять назад,на одну из машин, пришлось поставить диод шоттки,хотя инфы тогда про это не было.ампер на 25, тоже грелся, втулил радиатор под него,залил хорошо пастой,ни разу не перегорел, хоть час на дальнем свети.площадь радиатора подбирал по формуле, и умножил на 2, заизолировал и притулил в р-не фары.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
Но пластнку какую-то железную лучше прицепить
