Якщо так "інженерно" подумати, то як ця пластина має забезпечити сталий зазор при стиранні колодок - не можу уявити. Пластина розпирає колодки, пружини утримують їх. Але розміри пластини сталі, тому при стиранні колодок зазори зростатимуть. А вот те, що ручником зазор виставляється - це вірно. Не даремно протягом експлуатації доводиться його підтягати. І причина не лише в тому, що тросики розтягуються, а і в зношуванні колодок.
Ти, Ігорку, давай, мотивуй, а то порядки якісь придумуєш
Взагалі є два незалежних (один від одного) контури. І прокачування одного ніяк не впливає на стан іншого.
А до чого тут спільна педаль? Педаль тисне на шток циліндра, в якому є два окремих контури. І бачок теж поділений, до речі, на два відділення. Крім того в межах контура від головного циліндра до переднього і заднього колеса (як уже було сказано, в ПП контури діагональні) ідуть магістральні трубопроводи - для кожного колеса свій. Так от, я не можу зрозуміти, для чого спочатку прокачувати заднє, а потім переднє колесо? В чому суть цього фізичного процесу?
Что при нормальном уровне в бачке (если я уверен, что там не хватануло воздуха) и я точно знаю что до того, как выдавило шток, воздуха в системе не было - я прикручу новый цилиндр, одену колодки, барабан, колесо и прокачаю только это колесо (зад. лев), мне не нужно будет прокачивать его диагональ (пер. прав)?
Правильно?
вопрос я уже снял, т.к. не знал, что у вас контура диагональные (хи-хи!), так что твой способ как раз верен - прокачивать действительно надо по-диагонали. У классики есть передний и задний контур, поэтому, по мануалу, там прокачивается так как я написал. Я не говорил прокачать вначале переднее, а потом заднее, я говорил про прокачку вначале заднего контура, а потом переднего. Смысл в этом есть - выгнав пузыри из одного колеса, ты должен сразу же прокачать и второе контура, потому что, еще раз повторюсь, педаль общая, и бросившись прокачивать второй контур, ты этой педалью можешь воздух в первом опять загнать в уже прокаченное колесо - ты же не можешь добиться неподвижности ТЖ.
Ніц я не придумую - в усіх автах треба прокачувати спочатку другий контур, причому насампперед його довшу вітку, а потім перший так само поочинаючи з довшої. якби це дійсно значення не мало, як ти стверджуєш, в манулі цей порядок не був би так строго описаний. та й здоровий глузд підказує, що спочатку бульки треба вигнати з довшої труби а потім вже братися за коротку. крім того, контури не такі вже й незалежні - тиск в другому створюється тільки після того як достатньо стиснеться перший (або коли він непрокачаний то штоки гтц впруться один в одного) - і я впевнений що саме через це їх треба прокачувати в манульному порядку. напам"ять я його не пам"ятаю, тим паче для зубили тож розписувати не буду.
ти ще скажи що при прокачці двигун не треба заводити
Вот, нашел описание механизма работы автоматической регулировки зазоров колодок. Пластина тут действительно ни при чем.
Вот про это кольцо я и говорил (-)
Тебе, наверное, нужно какой-нибудь более подробный мануал купить. У меня от издательства "Третий Рим", так там как механизм работы тормозной системы, так и процедура замены очень подробно расписаны. Правда, этот мануал никак не подходит под категорию "своими силами", он, скорее на автосервисы ориентирован со специализированным оборудованием.
У меня старый альбом и книга ЗР "Ремонт своими силами"(-)
Теоретично - мало би так бути. А практично - краще прокачати весь контур. З питань безпеки і надійності.
Це я щодо контурів. Прокачував я, починаючи і з того, і з того контура. Ніяких проблем не зауважував. А вот яка різниця - яку гілку спочатку прокачувати - довгу чи коротку, зовсім не розумію. Але розбиратися не будемо, не хочу на це час тратити.
А двигун? Так, двигун завести, аварійку ввімкнути, габаритні вогні і після кожного прокачування увімкнути і вимкнути двірники
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
