Тавр 94 года – рождественский, был куплен 14 декабря 1994 года (я – второй хозяин), на 25/06/95 пробег составил 2500 км.
И так, собственно, причины по которым было принято решение делать капитальный ремонт двигателя.
Прошлым летом был замечен сизый дымок при интенсивном торможении при включенной передаче Подозрение падало на сальники клапанов или залегли кольца.
Кольца были отмочены раствором Антикокс «Спектрол». Дымок исчез, но через некоторое время все стало на прежние места.
Начало интенсивно чернеть масло, но это пока не доставало.
К концу года масло менял каждые 3 тык., сизый дым валил конкретно при торможении двигателем, замер компрессии показал следующие цифры – 8,5 – 8 – 7,5 – 8.
Сделали свое черное дело и 4-5 перегрева двигателя (110-115 град С) – лето было жаркое, а система включения «карлсона» была старого образца, термодатчик был выполнен из материала, который при изменении температуры изменял величину своего сопротивления, измеряя данное сопротивление принималось решение включать вентилятор или нет – бред полнейший (мое ИМХО), ух и намучался я с этой системой. Ее уже перестали выпускать, и термореле можно было купить только БУ за 25 грн. . Я на это дело плюнул и выбросил всю эту трахомудию нафиг, вместо всего этого купил реле + биметаллический термодатчик 87-92 (сейчас все это «идет» с завода). Все стало включаться как по часам.
Немного отвлекся….
Делать нечего, кольцам хана, впрочем как и сальникам клапанов.
Пробег на момент ремонта составил 74 тык.
Ждал тепла, чтобы все было как говориться в удовольствие…
Забегая наперед, скажу, что делали долго, чем я был очень недоволен.
Вскрытие показало, что:
1.Ось коромысел необходимо выбрасывать, на ней такие выработки, что ней только кидаться можно во врагов.
2.Все резиновые изделия (сальники) стали «деревянными» и масло практически не задерживалось в верхней части двигателя, возможно, это и стало одной из причин стирания оси коромысел. Прокладки разваливалась в руках.
3.Распредвал и коленвал – в норме.
4.Помпу надо менять (пробег около 30 тык.)
5.Натяжной ролик ремня ГРМ гудит (пробег около 74 тык.)
6.Выработка гильз незначительная, но когда стали «стирать» (мыть), то обнаружились царапины в первом и втором цилиндре снизу (стопорные кольца все были на месте, поэтому они не могли стать причиной царапин). Царапину во втором цилиндре можно устранить только установкой гильзы.
7.По ходу пьесы обнаружилось, что диафрагмы бензонасоса дышат на ладан.
8.Раковины на одном клапане.
Перечень приобретенных материалов и стоимость работ.
Масло 4 л Mogul 14W40 30,00
Помпа водяная (Россия) 46,00
Ось коромысел в сборе 90,00
Сальник к/в, р/в, трамблера 41,00
Масляный фильтр 9,00
Поршни 86,00
Гильза 20,00
Кольца Дружба (болгарские оборудование Goetze) 69,00
Прокладка под помпу 2,00
Прокладка головки блока 8,00
Прокладка задней крыш. 1,00
Прокладки бензонасоса 3,50
Вкладыши шатун 0,25 15,00
Вкладыши корен 0,25 20,00
Прокладка клапанной крышки 6,00
Шланг печки 16,00
Прокладка патрубка двигателя 1,00
Прокладка поддона 9,00
Прокладка передней крышки к/в 1,50
Прокладка штанов 2,50
Ремень ГРМ (Россия) 18,00
Клапан выпускной 7,00
Свечи Brisk, стояли российские (40 тык.) 18,00
Работа по шлифовке, гильзованию и т.д. выполнялись отдельно 130,00
Работа 500,00
Всего 1149,50
А доработки еще продолжаются…
Гарантия - 80 тык.
... где делал, всем ли доволен, и возьмутся ли за восьмерку ?.. Ибо ж вот такая вот беда с ней случилась , и не знаю я куда пойти, куда податься... Есть куча всяких мест, но нет в этой жизни идеала, а вскытие движка очень не хочется делать неидеально... За гарантию в 80 тысяч - сдаюсь...
Кстати, чуть детальнее про водичку, колечки отмачивающую, расскажешь ?
два раза капиталил на Борщаговке где-то, делал хорошо, за работу брал 50 енотов с рассточкой 70 енотов, я сначала хотел у него делеться, но как услышал. что двигатель мелитопольский стал носом крутить, вот если бы восьмерочный, ну я и не стал его напрягать, если интересует такой рассклад, могу подкинуть телефончик чела, который там ремонтировался... он выведет на СТО.
А по поводу отмачивания, дык много всяких средств есть включая самодельные (ацетон, керосин и т.д, все смешивается в соответствующих пропорциях), я попробовал российского производства фирмы Спектрол, называется Антикокс, 0,5 л баночка - 10 грн. стоила, заливаешь в свечные отверстия по 100 мл и оставляешь на сутки, потом крутишь стартером 3 сек (предварительно сняв центральный ВВ провод ), затем меняешь масло и фильтр, заливаешь масло и вроде как все.
... отмачивалки какие могут быть ? Другими словами - как бы поточнее продиагностировать имеено на залегание колец ? У мну ужора масла не наблюдается, наблюдается снижение компрессии... Имхо отмачивалка не поможет. Может, есть другое мнение ?
ЗЫ. Про координаты - смотри а привате. Спасибо заранее...
если ужора масла нет, то откуда взяться коксу на кольцах, соответственно отмачивать нечего, а компрессии в цилиндре может не быть:
1. Плохо прилегают клапана
2. Колечки
3. Прокладки, всякие вплоть до карбовых.
Есть один метод проверки вероятной утечки, нужен компрессор, откручиваешь свечу, откручиваешь маслозаливную горловину, крышку карба (кастрюли) вставляешь компрессор с резиновым уплотнителем, подаешь 4 атм, держишь 4 атм и слушаешь откуда сифонит, если из выхлопной трубы - выпускные клапаны, если из маслозаливной горловины - кольца, если из обасти карба - впускные клапана. Вроде все.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
. Я на это дело плюнул и выбросил всю эту трахомудию нафиг, вместо всего этого купил реле + биметаллический термодатчик 87-92 (сейчас все это «идет» с завода). Все стало включаться как по часам.
