версия имеет право на жизнь. как ее проверить?
-->
Выяснить у сигнализаторщиков, есть ли такая функция в твоей сигналке. Если есть, узнать как отключить. Если не отключается, узнать пороговое напряжение на сработку и попытаться зафиксировать напряжение в бортовой сети в момент пуска. Как это сделать (чего и куда подключать) - не знаю, ну не инженер я . Есть еще одно логическое и простое решение - попробовать сделать первый пуск с хорошо заряженным "толстым" аккумом, чтобы падение в бортовой сети заведомо было недостаточным для сработки.
Решается просто - с помощью маленького гелевого аккумулятора (такой как в комповских УПС-ах) включенного через диод. Бюджет апгрейда просто космический - 10у.е. За одно сигналка не будет нейтрализоваться при снятии клеммы с акуумулятора, ни при полной разрядке оного.
обойтись емкостью в несколько десятков тысяч микрофарад (таки через диод) бюджет - 5 баксов. Габариты оного - примерно пачка сигарет.
Думаю емкости в несколько тысяч мкф не хватит поскольку сигналке надо будет удерживать во включенном режиме реле, а оно может жрать от 20ма до 200ма. Да и дополнительных фич у этого варианта нет в отличее от варианта с аккумулятором. Себе ставил именно аккумулятор. Единственное что могу отметить конденсаторы значительно долговечнее, и спокойнее переносят морозы.
Тут вообще сколько людей столько и мнений, и все мнения правильные.
30 мА стандатрно на 1 штуку. Сам блок - единицы милиампер. пару-тройку десятков тыщ мелких фарад вполне достаточно на пару секунд.
Тут вообще сколько людей столько и мнений, и все мнения правильные
О!!! правильное мнение
Ну что-ж нам делать если вы считаете что хватит, я считаю что не хватит. Выход один посчитать! Итак постановка задачи: Суммарная нагрузка 38мА (30мА реле, 5мА светодиодб, 3мА блок сигналки) Начальное напряжение 12.9В (ИМХО именно столько утром на аккумуляторе) Конечное напряжение когда сигналка ещё продолжает работать ну тут не знаю наверное вольт 10. Время давай везьмем 4с (ну что хоть немно жко с запасом было) Найти минимальную емкость конденсатора. Решение Для удобства сначала посчитаем сопротивление нагрузки R=U/I, R=12.9/0.038=340 Ом. Для удобства опять-же зависимостью сопротивления от напряжения/температуры/фазы луны/.... пренебрегаем - все равно мы ток то практически от балды взяли берем формулу разряда конденсатора Uc=Uo*e^(-t/RC) путем элементарных математических преобразований имеем С=t/(R*ln(Uo/Uc)) подставляем числа: С=4/(340*ln(12.9/10))=0.046 Ф = 46000 мкф!
А если там сигналка два реле удерживает? Мы ещё не добавили всяких датчиков которые она по своей дурости может не отключать... итд. В таком случае я-бы ставил емкость не менее 100000мкф - а это уже баночка серьезная выходит... По себе знаю у меня 83000мкф по питанию магнитофона стоит! Про бюджет этой операции я уже и не говорю...
5мА светодиодб
Скорее 10, чем 5, но в этом случае выключен
3мА блок сигналки
Скорее всего раза в 2 больше (хотя сильно зависит от аккуратности" разработчиков
Начальное напряжение 12.9В
вычти падение на защитном диоде (ну хоть 0,7 вольта)
Время давай везьмем 4с
Нафир писал про 2 секунды работы стартера
Конечное напряжение когда сигналка ещё продолжает работать ну тут не знаю наверное вольт 10
Реально - 7 вольт. Сама схема сигналки работает от 5 вольт.
Падение на защитном диоде плюс минимальная напруга, необходимая стабилизатору - итого 7-7,5 вольт. Реле, будучи включенными (для чего надо обычно не меньше 9,5 вольт) обычно удерживают якорь и при 7 вольтах.
10000uF x 25Вольт - цилиндр, диаметром 25 и высотой 45 мм.
Я б тогда уже исходил из того, что сигналке питания все-равно хватает, а сработка происходит по отработке просадки питания, которая "видится" соответствующей цепочкой контроля.
Тогда вообще - достаточно емкости за пару центов в цепь контроля напряжения питания. Для увеличения постоянной времени этой цепочки. И это (не имхо) - самый правильный вариант.
На самом деле "кто как хочет - так и др@чит" (с) Ланусавод
или "Тут вообще сколько людей столько и мнений, и все мнения правильные" (с) Andrew82
Ну зануда!
Ну это вы конечно погорячились с оценкой... Мне такой титул ещё никто не давал.
Скорее 10, чем 5, но в этом случае выключен
Для светодиода я брал 5 ма исходя из того что он будет мигать с одинаковой скважностью. Когда мотор заводится автоматом светодиод мигает.
вычти падение на защитном диоде (ну хоть 0,7 вольта)
Тут целесообразнее брать не обычный кремниевый диод, а либо германиевый, либо диод с барьером Шоттки, так что 0.3-0.4В
Нафир писал про 2 секунды работы стартера
Ну я-ж писал что берется с небольшим запасом, а то завтра ему зальют галимый бензин, так он вообще с брелка завестись не сможет.
Для увеличения постоянной времени этой цепочки. И это (не имхо) - самый правильный вариант.
А вот тут-то надо было и написать ИМХО.
Цепочка данная делается без емкости вовсе. Используется микроконтроллер со встроенным АЦП, а время задается в алгоритме.
ИМХО самый правильный вариант это переключение цепочки контороля напряжения в момент работы стартера на более низкий порог ну скажем на 5 вольт. Вообще это все должно настраиваться в самой сигналке.
Реле, будучи включенными (для чего надо обычно не меньше 9,5 вольт) обычно удерживают якорь и при 7 вольтах.
Это понятно, только мы для других-же целей поддерживаем напряжение, для того что-б сигналка не волала, а не для того что-бы реле не отщелкнулось
ИМХО 10 000 мкф будет недостаточно.ъ
Ваш ход господин грасмейстер.
Ну зануда!
Ну это вы конечно погорячились с оценкой... Мне такой титул ещё никто не давал.
Сорри, надо было отдельный смайлик поставить Я сам иногда такой
Цепочка данная делается без емкости вовсе. Используется микроконтроллер со встроенным АЦП, а время задается в алгоритме
Цепочка - есть делитель на входе АЦП или компаратор (скорее всего встроенного в контроллер) И там всегда есть и должен быть конденсатор:
а) для защиты входа от статического электричества
б) для повышения помехоустойчивости
б) для уменьшения импеданса источника сигнала для АЦП (ведь емкости в УВХ перед преобразованием от источника сигнала тоже зарядится надо).
Вот эту-то емкость и можно увеличить То есть увеличить (пусть и со, скажем, 50-100 мс до 4-5с) время, необходимое для фиксации просадки напряжения на аккуме контроллером.
А вот подключив внешний аккум - мы насмерть убиваем фичу контроля сигналкой напряжения питания, что не есть правильно (имхо )
Сорри, надо было отдельный смайлик поставить
Извиненик принято Какой я грозный сегодня... аж самому не по себе становится
Я сам иногда такой
Я тоже не всегда такой. Просто во всем люблю числовой подход, оперируя конкретными цыфрами всегда легче склонить собеседника на свою сторону.
И там всегда есть и должен быть конденсатор
Я понял про какой вы конденсатор говорите это чаще всего бывает керамический кондер вообще микроскопической емкости.
А вот подключив внешний аккум - мы насмерть убиваем фичу контроля сигналкой напряжения питания, что не есть правильно (имхо )
Если сигналка будет питаться от своего аккумулятора, то контроль напряжения ИМХО вовсе не нужен. Да и судя по тому как народ воспринимает реакцию сигналки - толку ноль от сигнализации разряженности аккума, ибо лень видители народу посчитать количество кватканий присьеме с охраны (или количество блыманий поворотниками) что-б установить точную причину срабатывания.
ЗЫ Ну что посчитаем ещё раз емкость учтя все вышесказанное??
Я понял про какой вы конденсатор говорите это чаще всего бывает керамический кондер вообще микроскопической емкости
именно
Кстати, Андрей, предлагаю мне не "выкать"
обычно там от 10 нан до 0.1uF
Ну что посчитаем ещё раз емкость, учтя все вышесказанное
угу
Я бы влепил туда танталовый кондер на 4,7-10 uF 25 копек. простите, если брать на базаре, то рупь (украИнский) Могу презентовать, хоть полсотни
Классный поединок двух зануд. Пасиба за ращеты фарад и ампер. Типерь вапрос - куда совать конденсатор за рупь?
-->
Ни шариш, храпессары разъярились
Вышел 5 минут назад на улицу. Стал возле машины, завел дистанционно. Завелась, пыхтит... А я падбигаю и с наги в колесо. А болт. Не кричит нифига. Все ноги отбил и руки отстучал. И по стойке двери лупил, и по крыше, и по стеклам, и по капоту, дверям, бамперам
Я себе представляю как это со стороны выглядело... На тебя люди не косо смотрели? Или ты в ярости внимания не обращал?
Кстати, Андрей, предлагаю мне не "выкать"
Да вот если параллельно в несколько веток отвечать, то не везде удается "фильтровать базар". Впредь постараюсь быть внимательней.
Я бы влепил туда танталовый кондер на 4,7-10 uF
Ну это если внутрь сигналки лезть, разобираться где эта цепь, собирать стендик для проверки проверять в разных режимах, то можно и его конечно менять. Так какой кондёр будем пересчитывать? Что посчитать внутренний нужно знать номиналы делителя.
5 копек.
простите, если брать на базаре, то рупь (украИнский)
Кстати если что, то у меня есть концы в Никсе там можно иногда весьма редкие ископаемые найти...
Могу презентовать, хоть полсотни
Спасибо, но у меня батя в свое время на станкозаводе работал, радиоэлементов до сих пор хватает, только электролиты новые покупаю (ну не нравятся мне старые почему-то). Лучше обьясни в двух словах чем тантал знаменит кроме высокой стабильности при изменении температуры. Пробовал в звуковой аппаратуре применять - сильно не понравилось характер звучания такой-же как и у средненьких электролитов, всетаки полипропилен рулит (Wima MKP)...
Пасиба за ращеты фарад и ампер.
Всегда рад помоч человеку в трудную минуту
Типерь вапрос - куда совать конденсатор за рупь?
Ну мы-ж все уже разжевали, во всех подробностях, вы что не внимательно читали? Перечитайте ещё раз А если серьезно, то устанавливается данный кондер внутрь блока сигнализации, в определенное место схемы. А вот тот конденсатор что больше и дороже как и аккумулятор ставится где угодно по пути провода питания сигнализации.
храпессары разъярились
Шо за звери почему не знаю? Это какой-то термин из АВТОЮА-шной фени?
Элементарно, Ватсон
Ну это если внутрь сигналки лезть, разобираться где эта цепь, собирать стендик для проверки проверять в разных режимах, то можно и его конечно менять. Так какой кондёр будем пересчитывать? Что посчитать внутренний нужно знать номиналы делителя
Постоянная времени RC-цепочки как произведение собственно R на С. номиналы резисторов штыревых видно по цветам полос. почти наверняка там SMD - вообще цифрами написано (арабскими)
Тантал в SMD исполнении встанет на имеющиеся площадки, как родной. Даже на площадки под 0805 То есть дело просто в удобстве и технологичности доработки.
Ну а если копать глубже, то при минус 20 среднестатистический алюминиевый электролит теряет больше 60% емкости (физику не обманешь). Полупроводниковый (тантал) даже при минус 40 потеряет 5% от силы.
Все, на самом деле сильно зависит от сопротивления делителя. Может там и керамика 1uF в корпусе 0805 будет в самый раз
P.S. Offtopic Тантал отлично работает в униполярных цепях, в первую очередь как блокировка по питанию с низким импедансом в широком спектре частот. Он не годиться, если к нему прикладывать двухполярный сигнал (например при работе в роли разделительного в каскадах звуквого тракта) всилу своей конструкции и физики процессов. В обратную сторону его можно рассматривать, как диод в прямом включении. В качестве разделительных лучше хорошая керамика или даже пленка (у нее недостатки, типа высокого ESR и паразитной индуктивности; но в данном случае они и не мешают).
Такшта:"Богу - божье, а Кесарю - кесарево" (c) И.Х.
то устанавливается данный кондер внутрь блока сигнализации, в определенное место схемы.
неа, лучше я поменяю сигналку за счет фирмы...
-->
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
. Есть еще одно логическое и простое решение - попробовать сделать первый пуск с хорошо заряженным "толстым" аккумом, чтобы падение в бортовой сети заведомо было недостаточным для сработки.
)
Ни шариш, храпессары разъярились 
